Тест-ремонт Volga Siber Угрюм-річка - журнал За кермом
Зазвичай ми оцінюємо трудомісткість обслуговування легковиків, порівнюючи їх із «Ладою-Пріора», але тут відправною точкою послужить попередня модель ГАЗу – добре всім знайома «Волга», яка була героєм цієї рубрики в ЗР, 2007 № 7.
Перше питання автолюбителя, що відкрив капот: а де ж акумулятор? Якщо простежите за силовими проводами, кінці яких завбачливо виведені на блок запобіжників та лівий бризковик (на випадок, якщо доведеться «прикурити»), то здивуйтеся: батарею запроторили аж за бампер. Знімаємо ліве переднє колесо і передню частину підкрилка, для чого виймаємо серцевини, а потім тіла семи пістонів, і відвертаємо ще три шурупи. Ось і акумулятор, причому досить рідкісного виду – з клемами збоку.
Зрозуміло, спочатку від'єднуємо мінус і тільки потім плюс - щоб випадково не замкнути його на масу. Викрутимо гайку та болт притискної планки та виймаємо батарею. Легко сказати, а спробуй-но зробити цю вправу! Навряд чи таке рішення компонування схвалять ті, хто живе в холодних краях і змушений на ніч заносити батарею додому, щоб вранці її ємності вистачило на холодний пуск.
Спробуємо змінити колодки. Підчепивши викруткою, знімаємо стяжну пружину і шестигранником «на 7» вивертаємо обидві напрямні супорта. Знявши його з скоби, витягаємо з останньої зовнішню колодку, а внутрішню – з поршня, де вона утримується трипалою пластиною. Гальмівний диск знімаємо після того, як відвернемо кріплення скоби - два болти під ключ "на 17".
Із задніми гальмами не складніше: відвернувши ключем «на 13» болти напрямних, виймаємо скобу. Зовнішню колодку фіксуємо в ній трипалою пластиною, а внутрішню, як і передньому механізмі, схожою пластиною вставляємо в поршень. Для заміни колодок ручниказнімаємо диск-барабан, який вільно сидить на шпильках. Якщо потрібно лише регулювання ручного гальма, механізм можна не розбирати. Підколупнувши, витягаємо з щита гумову заглушку і провертаємо викруткою гайку розсувної планки до легкого торкання колодок барабана. Орієнтуємось на слух, обертаючи піддомкрачене колесо.
Змінюємо масла в агрегатах: для зливної пробки двигуна потрібен ключ «на 13», а для фільтра, якщо не піде від руки, годиться будь-який знімач – місця цілком достатньо. Якщо побоюєтеся, що при такому розташуванні фільтра його ненароком проб'є камінь, що вилетів з-під колеса, прикрийте його захистом, наприклад шматком камери.
З автомата масло відсмоктуємо шприцом через трубку щупа, адже зливної пробки в агрегаті немає. Ключем «на 10» відвертаємо болти кріплення піддону і, злив залишки мастила, міняємо фільтр. При збиранні встановлюємо нову прокладку, а якщо її не було (можливий і такий варіант), садимо піддон на герметик.
Заміна паливного фільтра заводом не передбачена, але в каталозі запчастин Крайслера така деталь значиться (близько $56) як частина бензонасоса. Очевидно, що міняти її хоча б раз на 90 тис. км, як цього вимагає регламент для багатьох іномарок, буде дешевшим, ніж насос у зборі ($370). У ньому, як показує практика, через забитий брудом фільтр може згоріти електродвигун.
Для заміни насоса доведеться зняти бензобак, адже лючка в підлозі під заднім сидінням, на жаль, немає. Вважаємо справедливим знизити оцінку за цю операцію.
А ось поміняти повітряний фільтр або свічки виявилося просто, як, втім, і рідину, що охолоджує. На радіаторі є зливна пробка, підібратися до якої можна і зверху, а під нею – отвір у бампері, завдяки якому рідина виходить рівним струмком. Будь наблоці двигуна краник, а не пробка під шестигранник «на 8», то й зовсім було б добре. Свіжу рідину заллємо після того, як замінимо ремінь ГРМ.
Насамперед знімемо полікліновий ремінь приводу навісних агрегатів, проте підібратися до автомата натягувача, щоб відвести його та послабити ремінь, у такій тісноті дуже непросто.
Розчистимо прохід від зайвих деталей. Викручуємо кріплення бачка ГУРу і, піднявши його до виходу вусика з паза в розширювальному бачку, відводимо вбік. Далі викручуємо болт кріплення конденсора кондиціонера до розширювального бачка і ще пару болтів, якими кріпиться до бризковика сам бачок. Від'єднавши паровідвідну трубку, виймаємо його, огинаючи перешкоди і намагаючись не розплескати антифриз.
Тепер шлях до автомата натягувача вільний. Але вставити в нього квадрат стандартного коміра або тріскачки, щоб зрушити ролик відповідно до задуму конструкторів, не дає близько розташований лонжерон.
Виручить шмат квадратного напівдюймового профілю довжиною 10-15 мм. Один кінець вставляємо в рухомий сектор натягувача, а на інший надягаємо ріжковий ключ. Подаючи його за годинниковою стрілкою, поєднуємо отвори в секторах, куди вставляємо чеку, наприклад, цвях. Далі знімаємо пластиковий бризковик моторного відсіку, вийнявши серцевини, а потім тіла десяти пістонів, і, знявши зі шківів, виймаємо ремінь.
Є й інший спосіб - змістити натягувач, потягнувши за гілку між шківами подібно до того, як натягують тятиву цибулі, і зрушити ремінь з найближчого шківа. Зворотний процес не менш хитрий: одягнувши ремінь на всі шківи, крім одного, зміщують натягувач монтажною лопаткою, домагаючись утворення необхідної петлі, яку накидають на останній шків. Майте на увазі: ці прийоми вимагають кваліфікації та акуратності, інакше наробите рубців нароликах або надірве сам ремінь.
Подальшому просуванню приводу ГРМ заважають трубки кондиціонера – вони входять у випарник зовсім неподалік. Відгинати трубки небезпечно – можуть луснути, а якщо від'єднувати, потім потрібно буде заправляти систему холодоагентом. Тому верхню кришку кожуха ГРМ викручуємо і виймаємо дуже акуратно.
Зрушивши болт шківа коленвала, поєднуємо мітки (на зубчастих шківах розподільних валів вони повинні виявитися суворо один проти одного), після чого, вивернувши болт до кінця, знімаємо шків, а потім і нижню кришку кожуха. Ми не випадково залишили систему охолодження без рідини, поки не замінили ремінь ГРМ, оскільки настала черга зняти трубки до обігрівача - вони не дають вийняти опору силового агрегату. Але перш ніж відвертати болти її кріплення, підіпріть мотор домкратом через дерев'яну проставку або підвісьте за рим-планку.
У гаражних умовах краще перше, оскільки після зняття опори та середньої кришки кожуха ГРМ, до якої вона кріпиться, потрібно підняти силовий агрегат, наскільки дозволять комунікації (зазвичай це 10-20 см). Інакше через той самий злощасний лонжерон не дістатися до натяжного ролика.
Його, як і обкатний, міняємо беззастережно, а помпу ретельно перевіряємо - навіть незначний люфт або перекат куль підшипників служать показаннями до заміни вузла. Натяжний ролик має напівавтомат, якому треба задати переднатяг. Сумісний мітки на рухомому і нерухомому секторах, а далі він сам дотягне ремінь як належить.
Хоча збірка йде веселіше та й інші розхідники змінюються без особливих зусиль, «Сайбер» спантеличив. Ні, сама машина, звичайно, хороша і сучасна, але, якщо співвіднести трудомісткість її обслуговування зі скудністю сервісу в провінціях, неважко уявити похмурі обличчя тих власників, хтозвик лагодити свої «волги» самостійно.
Дякуємо компанії «АВТОСВІТ на Дмитрівці» за допомогу у підготовці матеріалу.