Тротуарна плитка своїми руками – технологія виготовлення в домашніх умовах

Покритий тротуарною плиткою майданчик або викладені цим матеріалом доріжки виглядають дуже привабливо. Однак вартість такого покриття змушує власників заміських ділянок тричі подумати перед вибором способу оздоблення. Тож у цій статті ми розглянемо процес самостійного виготовлення такого покриття. За допомогою цієї інформації ви зможете заощадити на купівлі плитки.

У промислових умовах процес виробництва плитки організують за допомогою двох технологій:

Вібропресування - заповнення матриці робочою сумішшю з одночасним впливом на неї тиску та вібрації.
Вібролитва - заповнення форми сумішшю з наступним вібраційним впливом.

У першому випадку виходить особливо міцна плитка, здатна витримати будь-які експлуатаційні навантаження. У другому випадку виходить плитка прийнятної якості, але без екстремальних характеристик міцності.

Процес виробництва плитки

Причому технологія вібропресування передбачає використання таких дорогих інструментів як вібраційний прес і сушильна камера. Техпроцес вібролиття вимагає застосування тільки вібраційного столу, що розподіляє розчин по матриці і видавлює бульбашки повітря з твердіє маси.

Досвідчений домашній майстер може зібрати вібростол з підручних засобів, заощадивши на обладнанні, а замість сушильної камери можна застосувати приміщення, що добре провітрюється. Тому в більшості випадків для виготовлення плитки вдома використовують саме техпроцес вібролиття, який буде розглянуто нижче за текстом, разом із описом конструкції вібраційного столу.

Виробництво тротуарної плитки починається з виготовлення ливарної форми. Однак перед виготовленням основи для лиття потрібновизначитися із розмірами плитки. Причому оптимальна товщина готового виробу може дорівнювати як трьом, так і п'яти сантиметрам.

З шириною і довгою визначитися складніше, оскільки занадто дрібна плитка ускладнює процес укладання, а великі та важкі елементи страждають від деформації пучення грунту та змушують використовувати професійні вібраційні столи, здатні витримати значні вагові навантаження.

Розміри та форми

Втім, оптимальні габарити по ширині і довжині давно відомі і дорівнюють 20×20 см. Таку плитку легко укладати - у квадратному метрі міститься всього 25 елементів, а її вага дозволяє робити всі роботи самому, не привертаючи людей з боку. Крім того, зібрати квадратну опалубку під лиття набагато легше, ніж трикутник або шестикутник.

Для виготовлення трьох опалубок під плитку для садових доріжок нам знадобляться дев'ять метрових відрізок дерев'яного бруса перетином 4×4 сантиметри, квадратний метр листа оцинковки та рулон скотчу. Ну а сам процес виглядає так:

1. Беремо два метрові відрізки як є, а третій - розпилюємо на п'ять брусків по 20 см.
2. Збиваємо з двох метрових та двох 20-сантиметрових відрізків прямокутник 100×28 см (короткий бруски вкладають між довгими та скріплюють цвяхами в торець)
3. Укладаємо всередині прямокутника три короткі бруски, що залишилися, розміщуючи їх з кроком 20 сантиметрів.
4. Обмотуємо всі бруски скотчем, формуючи три чи чотири шари, які ізолюють дерево від вологи в цементі.
5. Відрізаємо від листа оцинковки смугу габаритами 100×28 см і набиваємо на неї отриману з брусків "драбинку". Так можна зробити дно форми та остаточно скріпити дерев'яні бруски.
6. Повторюємо всі вищеописані дії ще двічі,отримуючи три форми.

За допомогою однієї такої основи можна виготовити одразу чотири вироби завтовшки до 4 см. Причому на квадратному метрі стільниці вібростола можна укласти всі три виготовлені форми, отримавши 12 плиток загальною площею 0,48 "квадрата". У домашніх умовах подібної продуктивності буде більш ніж достатньо.

Для приготування розчину під заливку плитки нам знадобляться не класична піщано-цементна суміш 4:1, а дещо інший склад, до якого увійдуть такі компоненти:

Цемент марки 400 або 500 (остання краще першої) - 1 частина.
Промитий дрібний щебінь з величиною зерна 1,0-1,5 см - 2 частини
Річковий просіяний пісок без глини та органічних домішок – 1 частина.
Армуючий волокно з базальтової або поліпропіленової фібри або рубаного скловолокна - 1/1000 частина від ваги цементу.
Пластифікатор (підвищує міцність плитки речовина) - до 1/100 від ваги цементу.
Чиста вода – від чверті до половини маси цементу.

Всі вищезазначені матеріали завантажуються в бетонозмішувач і перемішуються. Крім того, для приготування розчину можна використовувати бочку та будівельний міксер. У цьому випадку вода з попередньо розведеним пластифікатором додається в останню чергу.

Готовність суміші перевіряють кельмою – розчин повинен стікати, але не капати.

Об'єми плиткового розчину визначаються за площею поверхні або за кількістю плиток. Габарити одного готового виробу дорівнюють 20х20х4 см, тому об'єм однієї тротуарної плитки, зробленої своїми руками, дорівнює 1600 см3 або 1,6 літра. І на виготовлення одного квадратного метра нам знадобиться щонайменше 40 літрів готового бетону.

Причому розчин слід готувати востанню чергу безпосередньо перед заливкою плитки. Адже однорідність готової суміші зберігається протягом 10-15 хвилин, і заливку слід закінчити за цей час.

Процес виготовлення (заливання) тротуарної плитки можна розбити п'ять етапів. На першому з них здійснюється підготовка форми - її внутрішню поверхню змащують спеціальним складом, що полегшує вилучення готового продукту. Причому такий склад легко замінить будь-яку олію - від соняшникової до машинної (включаючи відпрацювання).

На другому етапі відбувається заміс розчину, причому ємність для змішування або бетонозмішувач краще розмістити біля вібраційного столу. Це допоможе скоротити час на наступному етапі, коли суміш води, цементу, піску, щебеню та присадок переміститися у формочки.

Форма для заливання

Третій етап починається з того, що змащену форму ставлять на вібростол, покриваючи не менше 70 відсотків від його площі. Інакше процес виготовлення затягнеться надовго. Далі кельмою або ковшком розчин вичерпується з бетономішалки або ємності і переливається у форму. Причому в процесі заливання масу потрібно проштикувати. Для цього використовують кельму, занурюючи носик інструменту в залиту форму.

Деякі майстри раджу вкладати у форму (перед заливкою) армуючу сітку зі сталевого дроту діаметром до 2 мм. Але якщо при замісі розчину використовувалося волокно, що армує, то від застосування сітки можна відмовитися.

Після заповнення форми запускається вібростол, який видавить з маси всі бульбашки повітря та ущільнить заливку. При цьому маса у формі може осісти, тому, у міру усадки, майстру доведеться додавати трохи бетону в кожну комірку і продовжувати вібраційну обробку.

Четвертий етап присвячується сушінню виробів. Форми знімаю зістолу, укладають на рівну поверхню і обертають поліетиленовою плівкою. У суху погоду їх доведеться зволожувати, компенсуючи дефіцит вологи в бетоні, що твердіє. Причому вулична температура в цей час не повинна опускатися нижче 10 градусів за Цельсієм. Інакше міцність продукції буде явно недостатньою. Крім того, місце для сушіння доведеться захистити від прямих сонячних променів та дощу, тому найкращим варіантом у цьому випадку буде горизонтальний майданчик під навісом.

На п'ятому етапі відбувається вилучення виробу з форми. Перед цим плитка повинна пролежати у плівці хоча б тиждень. Після вилучення виробу складають під навісом ще два тижні. Проте бетонний виливок набирає 100 відсотків міцності лише на тридцятий день. Після закінчення цього часу її можна використовувати як оздоблювальний матеріал, яким оформляють майданчики у дворі і в прибудинковій зоні, а також доріжки в саду.

Саме витяг передбачає такі дії: на рівній поверхні розсилається стара ковдра, форма перевертається дном догори і акуратно обстукується киянкою. Підсушена плитка легко виходить із гнізд та падає на м'яку поверхню. Наприкінці вільні форми слід поставити на сонце і підсушити протягом дня.

Для виготовлення каркасу саморобного вібраційного столу нам знадобиться 4 м куточка зі сторонами 5 см, 8 м профільного погонажу зі сторонами 25×25 міліметрів, сталева 5-міліметрова плита довжиною та шириною 1,2 метра.

Як джерело вібрації ми будемо використовувати заточувальний верстат для кухонних ножів та іншої побутової холодної зброї, на вал якої одягнемо точильний камінь з обраним на половину радіусу сегментом. Причому для посилення коливань будуть використовуватися чотири амортизатори від скутера.

Саме виготовленнявібруючого столу починається з нарізки заготовок для збирання основи (каркаса). Для цього потрібно нарізати куточок на чотириметрові стійки. Далі ми нарізаємо вісім метрових відрізків профільної труби (по чотири для верхньої та нижньої обв'язки).

Наступний крок – складання одного сегмента каркасу. Для цього потрібно взяти два куточки і вварити між ними два метрові відрізки профільної труби. Перший відрізок розташовуватиметься нарівні з торцем майбутніх ніжок (верхня обв'язка), а другий – на відстані 20 сантиметрів від вільного торця. Другий сегмент збирається так само. Потім ці сегменти пов'язують між собою нижніми та верхніми поперечками, утворюючи станину вібраційного столу.

Далі потрібно підготувати стільницю. Для цього в центрі сталевої плити закріплюють заточувальний верстат, використовуючи гвинти чи болти, вставлені в попередньо розсвердлені отвори. Потім плиту встановлюють на станину столу (заточним верстатом вниз) і відзначають на ній місце розташування ніжок, використовуючи крейду (для цього потрібно окреслити кутове сполучення в зоні верхньої обв'язки). Після цього у зазначеному місці вварюють 5-сантиметровий відрізок труби, формуючи чашки під пружини. Внутрішній діаметр труби повинен бути на 2-3 міліметри більше за габарити амортизатора.

На наступному етапі потрібно закріпити в кутах станини чотири амортизатори від скутера і надіти на них стільницю, розмістивши верхні витки пружини в опорних чашках. У фіналі на вали заточувального верстата надягають шліфувальні круги з вибраними сегментами та фіксують кнопку пуску.

Після того, як вилка верстата буде підключена до розетки, його вал почне розкручувати обрізані круги, що створюють вібрацію, яка перейде на стільницю і посилиться за рахунок пружин (амортизаторів). Довжину останніх можна підбирати, виходячи зексплуатаційного навантаження, при якому чашки стільниці не повинні торкатися верхньої обв'язки станини.

Стандартний набір компонентів для тротуарної плитки дозволяє отримати продукцію з високими характеристиками міцності і нульовими естетичними перевагами. Для усунення такого перекосу вам знадобиться барвник для цементу, що змінює відтінок готової плитки.

Сам процес фарбування передбачає два підходи. Перший - це додавання пігменту до бетону на етапі замісу розчину. Другий — це пошарова заливка, коли 2/3 глибини плитки роблять із сірої маси, а об'єм, що залишився, доливають кольоровим складом.

Технічно вони реалізуються приблизно однаково - пігмент розчиняють у гарячій воді, в масовій частині, що дорівнює п'яти відсоткам загальної ваги розчину. Тільки в першому випадку нам необхідно пофарбувати весь бетон, а в другому лише третину складу. Відповідно, з цього випливають усі переваги та недоліки першої та другої методики.

Перевага першого методу полягає в рівномірному фарбуванні всієї плитки, завдяки чому вона не змінюватиме колір у міру зносу. Але фарбована таким чином плита втрачає свої характеристики міцності. Крім того, на сіру масу можна накласти обмежену палітру кольорів. А ще фарбовані плити коштують значно більше стандартних (сірих) виробів.

Інша справа лиття шарами. У цьому випадку зберігається висока міцність основи і економляться гроші домовласника - під фарбування потрапляє лише третина об'єму плитки. Крім того, кольорову частину заливки можна замісити на основі не сірого, а білого бетону, який набуває будь-яких кольорів.