Укладання кахлю, сходи, розмітка - Зробисам своїми руками
Елементи цього процесу вже публікував раніше, тепер у цьому уроці спробую описати процес повністю. Тут я говоритиму більше про розмітку та побудову правильної геометрії конструктиву сходів, ніж про технологію укладання плитки, яку ми вже розбирали раніше.
Якщо ви не відливали сходи самі, як я розповідав у темі Сходи з бетону під обробку гранітом. То я можу дати 99%, що вам дістанеться варіант з ступенями різної висоти та ширини і до того ж нерівними у площині та кутах. Це стандартний підхід, який треба зживати, чим я намагаюся займатися.
Куди простіше відлити рівні сходи, витративши на опалубку трохи більше часу і ті ж матеріали, ніж намагатися зобразити щось пристойне пликою, мучиться з шарами клею. Але ці роботи зазвичай роблять різні люди і у тих хто лив бетон немає інтересу дбати про тих, хто буде укладати плитку. та й замовники зазвичай мало вимогливі в таких ситуаціях тому, що не усвідомлюють важливості правильної геометрії основи і дізнаються про це, коли стикаються з проблемами укладання плитки по кривих щаблях.
Ми, у будь-якому випадку, спочатку вирівнюємо основу, а потім укладаємо плитку на неї, вже не побоюючись "плисти". Найважливішим етапом цього є розмітка.
Насамперед, вирівнюємо площини сходів. Вони мають бути строго горизонтальні, або з мінімальним ухилом для стікання води, якщо сходи на вулиці. Само собою, ухил, якщо він є, має бути однаковим, як і крок щаблів. Тепер про те, як цього досягти, маючи нерівну основу.
Ми використовуємо улюблений метод – розмітка лазером за профілем. Профіль кріпимо до стіни. Він повинен дозволяти закріпити лазерний рівень по всій висоті сходів.
На схемі нижче наочно видно.
Небагато розрахунків. Вимірюємо висоту сходів від підлоги до площини останнього ступеня.
Причому беремо найвищі точки цих площин. Для цього ставимо лазер на потрібну висоту і визначаємо найточнішу точку на підлозі, робимо позначку на профілі. Потім переміщуємо лазер на висоту верхнього майданчика і знайшовши її верхню точку – робимо другу мітку на профілі. Вимірюємо відстань та ділимо на кількість ступенів. У мене наприклад задано: Загальна висота 1500, кількість ступенів 10, разом висота кожної - 150мм.
Обов'язково врахувати рівень підлоги по всій поверхні. Краще заздалегідь знайшовши на ньому найвищу точку майбутньої стяжки, якщо її ще немає на момент укладання плитки. Тоді прийняти цю точку за вихідну.
Але так просто все лише на папері. У житті щаблі можуть бути просто 160 і 140 один за одним і всі наші розрахунки потрібно прив'язувати до того, що маємо. Значить так: У нас є сходи із середнім кроком ступенів 150 та відхиленнями їх висот, які нам потрібно визначити.
Для цього прострілюємо кожну сходинку, шукаючи їх високі точки та позначаючи розміри на профілі.
Ось наприклад, маючи нахил щаблі - відзначаємо по верхній точці поверхні.
Або ось так, навпаки - нахил у зворотний бік. (Рис. вище)
Нанісши всі позначки, вимірюємо фактичне розташування рівнів сходів. Розміри будуть близькі до числа 150, 300, 450, 600 і т.д.
Наприклад: 155, 295, 440, 610 і т.д.
Це і є наші відхилення від нормалі. Як би вони не "гуляли", все одно середнє значення буде 150, виходячи з розподілу загальної висоти на кількість щаблів.
Тепер беремо найбільше відхилення вгору з усіх наявних. ДоНаприклад у мене це буде четвертий ступінь – 610мм. Вона на 10мм вибивається із загальної геометрії і від неї ми побудуємо ідеальні сходи з точним кроком 150мм.
Потім, стерши всі старі мітки крім мітки четвертого ступеня - малюємо нові, вже з кроком точно 150 вгору та вниз від неї.
Виходить приблизно така картина - площини відкинуті лазерним рівнем будуть вищими за щаблі на якусь відстань і тільки на одному, четвертому ступені площина трохи торкатиметься до вищої точки її поверхні.
За цими мітками ми і будемо прикручувати опалубку для підливу сходів на висоту, що не вистачає.
Для опалубки можна використовувати будь-який листовий матеріал: Фанеру, гіпсокартон, ОСБ, ДСП та інші. У нас на фото, це обрізки ламінату, що залишилися після укладання підлоги.
Опалубка встановлюється по поверхні побудованої лазером, як і маяк на малюнку нижче. До речі, саме цей маяк стоїть на пару мм вище опалубки - щоб не стояла вода в кутах при миття підлог, а прагнула стекти нижче.
Робимо тонкошарову стяжку тим же клеєм, на який укладатиметься плитка.
Далі приступаємо до сходів. Завдавши клей - забираємо зайве шаблоном. Тут він виготовлений з плитки. Виготовляючи шаблон, можна задати ухил вперед, або ідеальний обрій - це вже на ваш розсуд, виходячи з умов поставленого завдання.
Таким чином ми робимо всі площини щаблів однаковими як близнюки-брати.
Дочекавшись, коли клей висохне, укладаємо плитку на наші щаблі. В даному випадку розмір плитки у нас 300 мм, що відповідає середньому розміру ступеня. Розрахунок можна зробити так само, як ми робили по висоті, міряючи розтаненнявід стіни до підсходинки рулеткою і обчисливши середню ширину і видатну вперед ступінь. Це робити вже набагато зручніше, тому що можна розкласти плитку і вимірювати без проблем, відзначаючи розташування краю сходинки рисочками на стіні.
Не забудьте, що сходинки можуть бути ще й розгорнутими убік, як трапилося у нас. Ось, на малюнку (внизу) відбувається коригування під прямий кут. У такому разі розмітка виходу ступенів наноситься з боку найвидатнішого вперед боку.
Наш косинець був замало, а великого в господарстві не тримаємо. Довелося виготовити ось такий, знову ж таки зі смуг ламінату.
Площина верхнього майданчика.
Закладаємо клеєм щілини за плиткою. У нас вийшло так, що комірець буде стояти якраз посередині краю плитки, що лежить на поверхні.
Перевіряємо збіг швів. В принципі якщо дотриманий прямий кут від стіни, то розбіжність неможлива, але можуть бути нюанси з плиткою.
Тепер підступи. Наносимо клей. В цьому випадку потрібно приготувати його густішим, щоб не так стікав униз.
Знімаємо клей шаблоном, який я вже описував у темі Підготовка укосу для плитки.
Виходить настільки презиційно точна геометрія кута поверхні підступника, що ми навіть не використовуємо гребінку при нанесенні клею на плитку - просто рівним шпателем покриваємо поверхню мінімально тонким шаром. Це підвищення зчеплення. Само собою розміри шаблону потрібно планувати, виходячи з цього. В даному випадку захід шаблону під ступінь просто дорівнює товщині плитки.
Піддавлюємо підступок шматком плитки, використовуючи її прямий кут.