Установка шестірні десятки у задній міст мотоцикла
Установка шестерні десятки в задній міст важкого вітчизняного мотоцикла, допоможе якоюсь мірою компенсувати нестачу п'ятої передачі.
Стандартна коробка з вісімкою в редукторі.
І якщо з установкою тюнінгових шестерень 3 і 4 передач в коробку передач, труднощів у новачків може і не виникнути (просто змінюємо шестерні замість штатних), то з установкою шестерні десятки можуть виникнути деякі проблеми і нюанси складання, про які я і хочу розповісти в цій статті.
Взагалі проблеми можуть виникнути вже при покупці, оскільки зараз величезна кількість китайських виробників, почали виготовляти шестірні десятки, чи не на кухні китайського гуртожитку. Не сперечаюся, є і цілком гідні комплекти шестерень від тих же китайців. І ось як виявити нормальний комплект із купи металобрухту на прилавку, я постараюся пояснити.
Стандартна коробка передач та десятка в редукторі.
Спочатку розберемося, що взагалі означає слово надійна шестерня. Основа такої деталі - це сталь із легуючими присадками. Наприклад, деякі шестерні, що є у продажу, можуть потрапити з таких високолегованих сталей: 20ХГН або 25ХГНМ, і якщо вони правильно термооброблені, то твердість за Роквеллом складе 62 — 64 одиниці HRC. На Ірбітському заводі для шестерень мотоциклів Урал використовують менш міцну і зносостійку сталь марки 18ХГП, і при правильній термообробці її твердість виходить у 58 одиниць, і на заводі вважають таку твердість достатньою.
КП мотоцикла Урал з тюнінговою 4 швидкістю та вісімкою в редукторі.
Коли деталі з такої сталі наріжуть зуби, деталь слід обробити спеціальним термічним способом. Він полягає в тому, що твердийзносостійкий шар потрібно отримати після обробки тільки на поверхні зубів (там де відбувається тертя між зубами). Серцевина шестерні має залишитися м'якою, оскільки при експлуатації мотоцикла можуть виникнути ударні навантаження на деталі. І якщо всередині деталь залишиться м'якою, то вона пружно деформуючись, згладжуватиме удари та ривки, що випробовуються шестернями при експлуатації мотоцикла. Адже зуби шестерні можуть зруйнуватися від ривків, які є звичайною справою для мотоциклетної трансмісії.
КП мотоцикла Дніпро з тюнінговою 4 швидкістю та вісімкою в редукторі.
І дуже важливо не прожарити зуби на глибину більше за 0,7 мм. Якщо зробити загартування глибше, то зуби стануть крихкими. До того ж потрібно зробити правильне загартування зубів не тільки на їх вершинах, але обов'язково і у западинах зубів. Суцільна тверда оболонка по всій поверхні деталі не дозволить шестерням швидко зношуватися, а внутрішня м'яка «начинка» підвищує зламну міцність деталі. До того ж геометрична форма всіх зубів повинна бути ідеально однаковою і строго певних розмірів у частках мм. І найменше відхилення від ідеального профілю різко скоротить ресурс деталі.
КП мотоцикла Дніпро з тюнінговою 3 та 4 швидкостями та вісімкою в редукторі.
Перевірка шестерні десятки на прилавку.
Звичайно, визначити потрібну глибину термічної обробки біля прилавка неможливо. Але ми підемо більш простим шляхом. Спочатку перевіримо, чи не покоробило деталь при термичке (зазвичай це буває при недотриманні температурного режиму). Скляна поверхня прилавка в магазині завжди знайдеться, якщо ви на базарі, то захопите з собою скляний лист, розміром всього 20х20 см. Взявши планетарну (відому) шестерню в руки, укладіть її площиною налист скла. І якщо між бічною поверхнею веденої шестірні та поверхнею скла, не можна вставити щуп товщиною 0,05 мм, значить шестерня рівна (її не повело при термічці).
Далі за допомогою штангенциркуля перевіримо однаковість зовнішнього та внутрішнього діаметра веденої шестерні, вимірявши діаметри в 6 діаметрально протилежних місцях. У всіх шести місцях діаметри повинні бути однакові. Також заміряємо висоту вершин різних зубів (теж у шести діаметрально протилежних місцях), їх висота має бути однаковою. Так само заміряємо і висоту западин зубів, і тут мінімум у 6 різних місцях, виміри повинні бути однаковими.
Залишається перевірити твердість. Для цього потрібно дістати з кишені надфіль, який не повинен різати зуби обох шестерень. Причому перевірку проводимо як у вершинах зубів, і між ними (у западинах). Таку ж перевірку можна застосувати і для тюнінгових шестерень для 3 та 4 швидкості коробки передач. Якщо вищеописані перевірки пройдуть позитивно, то шестірні виготовлені в заводських умовах і глибина гарту, яку ми не можемо перевірити, на таких деталях будьте певні — у межах норми.
Установка десятої пари в задній міст.
Фіолетовим кольором та червоним квадратом виділено місце, де потрібно сточити алюміній.
При встановленні десятки в корпус редуктора заднього моста, у новачків можуть виникнути деякі труднощі, тому що провідна шестерня (хвостовик - вал з шестернею з десятьма зубами) не проходить в тунель алюмінієвого корпусу редуктора заднього моста. Прийде за допомогою шарошки зменшити буртик, який служить для упору підшипника провідного валу. Важливо при знятті шарошкою (затиснутою в патрон бормашинки або дрилі) не перестаратися, тобто не зняти зайвий алюміній, інакше буртик для підшипниказникне, і впертись зовнішній обоймі підшипника буде нема в що, і хвостовик з шестернею провалиться в глиб редуктора, що вкрай небажано.
Знімаємо шарошкою потроху, постійно перевіряючи, чи входить шестерня чи ні, і як тільки шестерня пройде, обробку припиняємо. Також потрібно буде зробити шарошкою або фрезою вибірку (див. фото) у місці розташування самої конічної шестерні (з десятьма зубами). Глибина цієї вибірки зазвичай становить центрі 1,5 мм, а з краях трохи більше 2,5 мм.
До речі, перевірте штангенциркулем, щоб товщина десятизубої шестерні, була такою самою як і у вашої штатної восьмизубої шестерні. Буває екземпляри товщі штатної деталі, значить зайві міліметри буртика (а іноді і торця зубів), який упирається у внутрішню обойму підшипника, потрібно сточити на токарному верстаті. Якщо цього не зробити, то провідна шестерня не діставатиме до веденої (тобто між ними буде великий зазор).
Після того, як хвостовик із десятьма зубами проходить в оброблений отвір у редукторі, на нього слід напресувати підшипник. При запресуванні слід уперти хвостовик в м'яку алюмінієву або мідну поверхню, і надівши на вал підшипник, надягаємо зверху втулку з м'якого сплаву, яка буде упиратися торцем тільки у внутрішню обойму підшипника (діаметр втулки і внутрішньої обойми однаковий), і легкий , напресовуємо підшипник на вал.
До речі слід перевірити, чи щільно вставляється сам підшипник зовнішньою обоймою в корпус редуктора, якщо посадкове місце прослаблено (підшипник провалюється в посадкове місце без опору), то це дуже погано, так як при роботі підшипник буде провертати в корпусі редуктора.
Перед тим, як вставити вал з напресованим радіально-упорним підшипником ( його маркування 3086304Л, про маркування підшипників читаємо тут ), на кінець валу слід напресувати втулку голчастого підшипника (874901), всі голки якого ми приклеюємо за допомогою пластичного мастила до корпусу зовнішньої обойми, що знаходиться в. При запресовуванні валу з підшипником (і втулкою другого-гольчастого підшипника, втулку спресовуємо з валу вісімки або шукаємо нову) в корпус редуктора, підбираємо трубу з м'якого сплаву, яка дорівнює по діаметру зовнішньої обоймі радіально-упорного підшипника, і ця трубка тільки на зовнішню обойму це важливо. Легкими ударами молотка, запресовуємо вал ведучої шестерні в корпус редуктора, до упору підшипника в буртик, який ми підточували, але все ж таки зберегли.
Наступним етапом буде запресування нового сальника в корпус редуктора, у внутрішньому діаметрі якого буде обертатися хрестовина карданного валу (розміри сальника 49,3 х 33,8 х 8 мм). Зверніть увагу на поверхню хрестовини, яка ковзатиме по сальнику. Вона має бути дзеркальною, без раковин і подряпин, інакше навіть фірмовий сальник довго не протягне і з'явиться текти олії. Після цього на шліцеву частину валу (з отвором для клину) надягаємо саму хрестовину кардана.
Тут слід зважити на один нюанс. Коли ви надягнете хрестовину на вал до упору, отвори в хрестовині і в шліцевій частині валу повинні трохи не збігатися (приблизно 0,5 - 1 мм, і ця розбіжність повинна бути осторонь, зверненої до коробки передач). Це дозволить при забиванні клина в отвір, щільно притиснути торець хрестовини до внутрішньої обойми підшипника провідного валу і виключити люфт, через який клин розбиває в процесі роботи і вся конструкція розбовтується.
Якщо ж при надіванні хрестовинидо упору на шліци валу, ви не виявите зміщення отворів (як описано вище), значить цього потрібно домогтися за допомогою надягання на вал регулювальної шайби (між торцем хрестовини та внутрішньої обойми підшипника), товщина якої дозволить домогтися цього зсуву в 0,5 - 1 мм. Думаю із цим все ясно, йдемо далі.
Далі спеціальним серповидним ключем, закручуємо втулку проти годинникової стрілки (ліве різьблення), що притискає сальник, не забувши надіти на неї гумове кільце і для вірності обмазавши трохи герметиком. Залишається забити клин в отвір, повернувши його конусну частину назовні від редуктора (у бік КП), а потім накрутити на клин корончасту гайку, після затягування якої фіксуємо її шплінтом. Накручуємо протипильний ковпак і забуваємо про провідну шестерню. Залишається встановити провідну планетарку.
Тут теж можуть виявитися дрібні несподіванки, у вигляді розбіжності одного чи двох з восьми отворів для болтів, що фіксують планетарну шестірню. Таке буває на деяких екземплярах з Китаю, і ситуацію можна виправити за допомогою дрібної фрези або шарошки із твердого сплаву, якщо підробити трохи отвору. Слід врахувати і те, що штатні болти можуть не підійти, так як на багатьох примірниках інший крок різьблення. Але болти з іншим кроком різьблення можна пошукати в магазинах або замовити токарю.
Коли ви одягнете нову шестірню, і зафіксуєте її болтами і пластинами, що запобігають відкручування болтів, бажано переконатися в правильному зазорі між ведучою і ведучою. Для цього слід сильно притиснути ведучу (планетарну) шестірню рукою до ведучої шестерні і вставивши карданний вал у хрестовину (можна просто обертати за хрестовину) почати обертати вал вправо вліво, при цьому не даючи планетарці крутитися. Якщо відчуєте добре відчутний люфтабо стукіт між зубами, означає бронзове кільце (регулювальна шайба), яке знаходиться під маточкою шестерні, занадто товсте і не підходить для цієї пари шестерень. Пошукайте кільце тонше, або сточіть на плиті штатне. У результаті потрібно досягти ледь відчутного рукою люфта. Тільки в такому разі редуктор працюватиме нормально і без завивання.
Якщо люфт взагалі не буде, це теж погано, так як при затисканні кришки редуктора, зазору між парою шестерень не буде зовсім і зуби будуть швидко вироблятися, а міст сильно грітиметься при роботі. У такому разі, навпаки, шукаємо регулювальне кільце з бронзи трохи товстіше (можна замовити токарю). При закриванні кришки використовуємо прокладку не з картону, а з параніту. Обмазка картонної прокладки герметиком просто необхідна (якщо не знайдете паронітову).
До речі, раджу замінити комірцевий сальник, якість якого бажає кращого, на сальник звичайного типу, підібравши його від якоїсь іномарки. Розміри його такі – 65 х 45 х 7 мм. Тільки от у корпусі потрібно буде проточити алюміній на глибину 7 мм, тоді такий сальник можна буде запресувати замість комірцевого.
Залишиться встановити редуктор на мотоцикл, і залити для обкатки саме мінералку ТАД 17, а після обкатки можна буде залити дорогу і якісну трансмісійну синтетику Castrol 75W140.
І наостанок хочу сказати, особливо оппозитникам-початківцям, що перед встановленням десятки на свій мотоцикл або після її встановлення, доведіть свій двигун до розуму, зробивши капремонт, встановивши нормальні вакуумні карбюратори від іномарки, помінявши допотопне штатне запалювання на електронне. Про ці доробки я вже писав і прочитати можна натиснувши на відповідні посилання вище. Якщо цього не зробити, то вашому задушеному двигунубуде важко при міських покатушках з пасажиром, адже передатні числа зміняться і на слабкому двигуні доведеться постійно переходити на знижені передачі. Це не прийнятно для чопера, який повинен витягувати з низів практично на будь-якій передачі, звичайно, якщо з мотором все в порядку.
Хто хоче піти ще далі і підняти потужність свого двигуна і динаміку розгону, то раджу почитати ось цю статтю, в якій я описую якими способами цілком реально підняти потужність вітчизняного опозитного мотора Уралу або Дніпра.
І я сподіваюся, що встановленняшестерні десятки на ваш мотоцикл, як описано в цій статті, після всіх правильних дій, принесе вам величезне задоволення в поїздці, адже сам унікальний апарат під назвою мотоцикл, створений саме для задоволення; удачі всім на дорогах!