Вирощування насіння цибулі
У насінництві багаторічні цибулі досить прості.
Для отримання насіння маточники порею вирощують без відбілювання хибного стебла, тобто не підгортають. Відібрані рослини можна залишити в ґрунті (у південних районах вони добре зимують), у Нечорноземній зоні восени їх попередньо підгортають, утеплюють лапником або викопують і поміщають у сховища.
Для отримання насіння багаторічних цибуль можна використовувати плантацію, призначену для продовольчих цілей, двох-трирічного користування. Повітряні цибулини багатоярусної цибулі вирощують на ділянках трьох-чотирирічного користування. Для цієї мети виділяють здорові, добре розвинені рослини.
Насінники можна спеціально виростити з насіння, яке висівають тільки ранньою весною, або отримати його розсадним способом. Це дозволяє рослинам першого року життя за час вегетації зміцніти і добре перезимувати.
Для насіннєвих цілей норму висіву насіння зменшують у 2 рази (до 4-6 г/10 м 2 ). Посів - однорядковий, відстань між рядками -45-70, у ряду між рослинами -25-30 см (після проріджування). Проріджують посіви послідовно, 2-3 прийоми. Рослини від проріджування використовують на продовольчі цілі. На насіннєвих ділянках листя зрізати не можна, оскільки це виснажує посіви.
До збирання повітряних цибулин приступають, коли вони побуріють і покриються сизим нальотом. Такі цибулини легко відокремлюються від стрілки. Зібрані повітряні цибулини просушують на сонці, у похмуру погоду – під навісом. Потім у них видаляють засохле листя, залишки стрілок, сортують за величиною «гнізда» та визначають на зберігання.
До збирання насіння багаторічних цибулів приступають, як правило, коли в суцвітті починають розкриватися перші коробочки.
Суцвіття знімають вибірково у відра абокошики, обшиті мішковиною. У сонячну погоду їх розсипають тонким шаром у приміщенні, що добре провітрюється. Для кращого просихання насіннєві суцвіття періодично перемішують, потім обмолочують. Насіння очищають, провіюючи на вітрі або відмиваючи водою. Кондиційне насіння осідає на дно, а щупле насіння і сміття спливає.
У цибулі-порею зрізають стрілки. При зрізанні стрілок необхідно звернути увагу на пристрілювальні цибулини, що утворилися. Їх можна залишити в ґрунті для вирощування насіння на наступний рік або використовувати надалі для отримання зеленої цибулі у багаторічній культурі або для вигонки зелені. Зі зрізаних стрілок після дозарювання відокремлюють суцвіття і обмолочують. Насіння очищають так само, як у всіх багаторічних цибулів.
Докладніше про вирощування насіння цибулі
Насінництво цибулі – непроста справа. Для отримання повноцінного, високої схожості насіння цибулини діаметром 4-7 см (їх називають маточними) відбирають восени. Більші цибулини дають більше насіння, але вони визрівають пізніше. Восени перед закладкою на зберігання після просушування цибулини прогрівають при температурі 40-42 ° С протягом 8-10 год. Цей прийом дозволяє знищити грибницю, що зимує в цибулинах, несправжньої борошнистої роси.
Зберігають маткові цибулини в ящиках чи стелажах за нормальної температури 2—5°С. Цибулини можна зберігати і при 10-12 ° С, але така температура посилює процес дихання, в результаті цибулини втрачають свою масу, послаблюються. Крім того, при підвищених температурах швидше розвивається шийкова гнилизна і багато цибулини гинуть. Зберігання при температурі нижче 1°С веде до затримки розвитку насіннєвих рослин, вони утворюють квітконосів — стрілок. Приміщення, де зберігають маткову цибулю, не повинно бути сирим (відносна вологість повітря 75-80%), інакше цибулини передчаснопроростуть.
Маткові цибулини доцільно підрощувати в напівтеплих парниках або штабелях з перешаровуванням цибулин перегноєм або тирсою при температурі вдень 8, вночі 5°С. Після утворення кореневої мочки довжиною 3-4 см цибулини висаджують у ґрунт.
Якщо на сусідніх ділянках вирощують інші сорти цибулі, сім'яники потрібно ізолювати в замкнутому укритті, помістивши туди вулик із бджолами.
Гряди та рядки на ділянці для гарного продування краще розташовувати за напрямом панівних вітрів. На гряді або рівній поверхні ґрунту намічають борозни глибиною 10-12 см, в які розкладають цибулини донцем вниз, притискаючи до ґрунту, після чого присипають шаром шаром 4-6 см.
Щоб захистити рослини від хибної борошнистої роси (перо-носпороза), яка для насіннєвих рослин найбільш небезпечна, цибулини перед посадкою обрізають по плічка і обприскують 1%-ним розчином цинебу, прикривають мішковиною і залишають на 18-20 год (рекомендації Воронезької дослідної станції) . Обрізка дозволяє відразу відбракувати хворі цибулини, крім того, сприяє дружньому відростання сім'яників.
Після обрізки кожної хворої цибулини ніж необхідно вимити або продезінфікувати ТМТД (опустити в порошок), інакше заразні початки будуть перенесені на здорові цибулини.
Після посадки втоптані міжряддя потрібно пропушити.
На початку відростання листя рослини підгодовують із розрахунку 10-15 г/м 2 азотної та калійної селітри. Запізнення із підживленням у цей період призводить до значного зниження врожаю насіння.
Рослини повинні отримувати достатню кількість вологи, особливо у спекотну та посушливу весну, оскільки в цих умовах ґрунт перегрівається, і зачаток стрілки в цибулині гине. Такі цибулини не утворюють квітконоса – стрілки.
Через 2-3тижня після відростання листя насіннєві рослини перевіряють на ураження зимуючою грибницею несправжньої борошнистої роси. Листя у уражених рослин вигнуті вниз, покриті сірим пухнастим нальотом суперечка, іноді гофровані. Суперечки несправжньої борошнистої роси легко переносяться вітром, з крапельками роси та дощу і заражають інші рослини. Тому уражені рослини негайно видаляють, причому роблять це обережно, щоб не розсіялися суперечки, виносять із ділянки у відрі чи поліетиленовому пакеті та закопують у спеціально підготовлену яму.
Після видалення уражених рослин обприскують сім'яники 1%-ним розчином бордоської рідини, 0,4%-ним розчином цинебу, полікарбацину, або 0,5%-ним розчином хлорокису міді. До розчину як прилипатель додають господарське мило або пральний порошок-0,1%. У цибулі листя і стрілки вкриті сильно вираженим восковим нальотом. Якщо до розчину не додати прилипач, краплі, не затримуючись на листі, скочуватимуться вниз.
Якщо на ділянці ураженої цибулі не виявлено, надалі проводять два-три профілактичні обприскування. При виявленні захворювання обприскування повторюють кожні 8—10 днів. Найбільш ефективно в боротьбі з пероноспорозом обмивання стрілок, що захворіли, розчинами. Роблять це у гумових рукавичках.
Не можна допускати заростання насінників бур'янами, які у лавах між рослинами створюють умови підвищеної вологості, затіненість, що веде до розвитку захворювання, і боротьба з ним не дає ефекту.
Коли стрілки будуть у висоту 30-40 см, їх необхідно підв'язати до кіл шпагатом, для чого вздовж ряду насінників натягують шпалери. Підв'язку можна замінити підгортанням рослин, але в цьому випадку частина стрілок все одно впаде. Суцвіття, що впали на землю, не запилюються комахами, загнивають ігинуть.
Друге підживлення мінеральними добривами дають при появі стрілок, краще в цей час внести нітрофоску - 20-25 т/м 2 або комплексне добриво "Рост-1" у тій же дозі. Підживлення дають у сухому або рідкому вигляді і одразу розпушують ґрунт під рослинами і закладають добрива.
Насінники особливо потребують вологи в період відростання листя, появи стрілок перед початком цвітіння і під час наливу насіння. При нестачі вологи в ґрунті в ці критичні для рослин періоди поливи є обов'язковими. Полив квітучих рослин проводять по борознах або під рослину. Якщо в цей час рослини відчувають нестачу вологи, фази цвітіння, наливу та дозрівання насіння прискорюються, і насіння утворюється щупле.
В окремі роки із затяжною холодною весною на рослинах утворюються додаткові пізні стрілки-підгони. У разі Нечорноземної зони їх треба видаляти, оскільки вони зацвітають із великим запізненням проти основними стрілками і послаблюють рослина.
Для захисту насіннєвих рослин від впливу несприятливих погодних умов після появи стрілки використовують плівкові укриття. Встановлюють дерев'яний чи металевий каркас, який натягують плівку. Як каркас застосовують металевий прут діаметром 8-10 мм у вигляді дуг, між якими для міцності натягують дріт або шпагат. Плівку, щоб її не зривало вітром, зверху затягують рідкою сіткою чи шпагатом.
Плівкові укриття за розміром можуть бути довільними, залежно від величини ділянки, висотою не нижче 1,7-1,75 м (суцвіття цибулі не повинні торкатися плівки, інакше квітки не запиляться). Торцеві сторони укриття не закривають, щоб у тунель могли вільно залітати комахи-запилювачі.
Укриття значно прискорює фазу цвітіння насінників цибулі. Умови температуриі вологості під плівкою перешкоджають розвитку несправжньої борошнистої роси. Цю обставину слід враховувати і при вирощуванні цибулі-ріпки.
Для повнішого зав'язування насіння під укриттям і без укриття ефективно додаткове запилення за допомогою щільного матеріалу (типу полотна). Матеріал обережно простягають по суцвіттям, прилипаючий до нього пилок переноситься від рослини до рослини, в результаті кількість насіння, що зав'язалося в коробочках, збільшується.
Використання плівкових укриттів дозволяє отримувати гарантований урожай насіння за будь-яких погодних умов. При цьому врожай насіння виходить у 2-5 разів вищий, він дозріває на 2-3 тижні раніше, ніж без укриттів, не вимагає додаткового дозрівання і має високі посівні якості. Якщо під час цвітіння встановлюється дуже спекотна погода, плівку на цей період потрібно зняти, інакше може статися запал квіток та зародка насіння. Після закінчення цвітіння укриття слід відновити. При вирощуванні цибулі на насіння під плівковим укриттям важливо не прогаяти час збирання, інакше вони можуть швидко обсипатися.
Нас. Парасольки зрізають зі шматком стрілки довжиною 25-30 см, збирають у пучки по 10-15 шт., Пучки пов'язують попарно і розвішують на дозарювання в добре провітрюваному сараї або на горищі. Під розвішані пучки підстилають мішковину. Можна дозарювати насіння в парасольках, зрізаних з невеликим шматком стрілки (3-5 см), в цьому випадку їх розсипають на мішковині тонким шаром і іноді ворушать. Дозарювання пришвидшується за нормальної температури 20—25°С.
У вологі роки, коли визрівання насіння запізнюється, для тогощоб вони не потрапили під заморозки, доводиться прибирати рослину разом із цибулею. Вибрані з ґрунту насінники пов'язують у невеликі снопи і ставлять у похилому положенні у закритому приміщенні. Можна натягнути шпалери і до них приставити рослини, підстеливши під суцвіття мішковину. Тривалість дозарювання залежить від стану насінників та погодних умов. З початком розкриття коробочок парасольки зрізають, підсушують та обмолочують. Обмолот у домашніх умовах проводять шляхом протирання сухих парасольок через металеве решето. Потім насіння просівають через решето з великими осередками та відвіюють на вітрі.
Щоб видалити з насіння залишки суцвіть і стрілок, які не відокремлюються при просіюванні, насіння розсипають на рівній поверхні і поступово ніби промокають марлевим тампоном, до якого сміття прилипає і потім струшується.
Іноді для остаточного очищення насіння промивають водою. Для цього їх засипають у чисту ємність, заливають водою, перемішують і залишають на 2-3 хв. Повноцінне насіння осідає на дно, щупле і сміття спливає. Воду змінюють 2-3 рази, потім зливають, насіння розсипають тонким шаром на мішковині і просушують в теплому приміщенні при температурі 20-25 ° С, періодично перемішуючи їх.
З однієї рослини можна одержати від 2 до 15 г насіння.
Добре очищене насіння цибулі зберігає у звичайних кімнатних умовах, воно добре зберігається в закритому поліетиленовому пакеті, поміщеному в матер'яний мішок.