Висвердлювання зламаних болтів колінвалу, заміна напрямних

Однією із хвороб зчеплення автомобіля Камаз – це обрив маховика, а точніше сказати, це обламування болтів колінвала і як наслідок і штифтів.

Причина обриву маховика дещо:

Це неправильна затяжка болтів та неякісні болти. Вони можуть бути правильно затягнуті, за допомогою динамометричного ключа, але болти, як показала практика, зустрічаються перекальними і як наслідок при роботі зчеплення обриваються головки болтів.
Це різке кидання педалі зчеплення. Болти можуть відразу не обірватися, але при таких ривках болти послаблюються і все навантаження лягає на штифти. Після кожного вичавлювання зчеплення, болт все більше розбовтується і як наслідок зрізає штифти, а потім болти.
Це немає чіткої площини прилягання на маховику чи коленвалі. Якщо маховик раніше обривало, як правило, на торці колінвала йде підняття кромок отворів під болти або трапляється наклеп, тобто бугри на торці коленвала. Вручну без спец. Пристосувань буває складно зробити площину на торці коленвала. Якщо хоч не багато не буде площини, то маховик при обертанні вилятиме, буде вібрація двигуна і як наслідок відпускання болтів та їх обрив.

Доводиться часто висвердлювати обірвані болти. Якщо маховик знятий, то висвердлювання болтів відбувається за допомогою свердлильного верстата (якщо болт не викручується за допомогою спец. інструменту), після чого зазвичай колінвал встановлюється на токарний верстат і торцюється місце з'єднання маховика. Штифти якщо їх навіть не обірвало, потрібно замінити, тому що у них є нахил у бік урвища. Якщо колінвал стоїть на машині болти висвердлюються за допомогою дриля. Болт завжди практично обриває в глибині, в колінвалі залишається лише різьблення.Зустрічаються «умільці», які викручують болти за допомогою зварювання, опускають трубку і через отвір у ній електродом намагаються приварити болт до трубки і викрутити зламаний болт. Така практика не лише неефективна, а й небезпечна, поясню чому. Діаметр болта 14мм, трубка повинна бути меншою за діаметр болта хоча б на 0.5 мм. Товщина стінки у трубки повинна бути не менше 2 мм, в іншому випадку при запаленні електрода можна пропалити стінку трубки і привариться до коленвала. Якщо товщина стінки трубки 2 мм, внутрішній діаметр трубки залишиться у нас 9-9.5 мм. Потрібно бути хорошим зварником, що має досвід саме в таких ситуаціях, який у глибині трубки з першого разу приварить болт, інакше зашлаковка отвору не дасть потрібного результату і трубка відірветься, а висвердлити болт після зварювання досить складно, після електродуги в 4000 градусів болт прижарюється , У нього вже не буде площини, свердло починає вести в сторони, але тільки не по центру доводиться за допомогою цилендричних фрез діаметром 10 мм вирівнювати торець, потім центрувати, і потім тільки свердлити. Але ще проблемніший інший варіант, коли болт зламаний найскось трубка не може прилягти до площини і при запаленні електрода, дуга йде вбік і оплавляє витки різьблення на колінвалі. У цьому випадку видалити болт набагато складніше, доводиться знімати і розбирати двигун, діставати колінвал і віддавати фахівцям, замість того, щоб правильно висвердлити болти протягом 1-2 годин на самій машині. Наслідком обриву маховика є також тріщини, які утворюються під сальником на колінвалі, в результаті олія потрапляє у зчеплення. Найчастіше тріщини утворюються під болтами кріплення, рідше йдуть від штифта, що вже проблемніше, розповім чому.

Як вирішити проблему?

Проблему тріщин можнавирішити двома способами( принаймні відомі нам):

1 Спосіб. Це проточка місця колінвала або шліфування по сальник на 2-3 мм на діаметр, наплавлення та шліфування під діаметр сальника.

2 Спосіб. Це установка бондажу, тобто проточка колінвала на ширину місця під сальник, а це 16-18 мм. Колінвал виставляється по корінній шийці або за місцем шестірні, яка стоїть за сальником попередньо вона все одно видаляється для зручності роботи. Колінвал проточується на 5 мм діаметром, на довжину 16-18 мм, виготовляється кільце з припуском по нар. Діаметру та пресовою посадкою 0.15-0.2 мм по внутр. Діаметру. Кільце запресовується вручну за допомогою оправлення на холодну (без нагріву). Бондаж виготовляється з бурової труби, а це зазвичай сталь 45, потім остаточно проточується і полірується за допомогою шкірки.

Плюси та мінуси даних способів

У першому випадку має місце зварювання. Зварювання повинно проводитися тільки напівавтоматом, для того щоб не було часу в поверхні колінвала і обов'язково шліфування, так як токарна обробка буде не можлива через твердість колінвала після наплавлення. У цьому випадку плюсом є що тіло буде цілісне, але і поява тріщин можлива після чергового урвища коленвала.

У другому випадку вся операція проводиться тільки на токарному верстаті, потрібен професійний токар і досвід у даній роботі, мінусом є те, що втулка буде меншою твердості ніж колінвал, хоча досвід показав, а це десятки колінвалів, що з таким бондажем коленвал працює по кілька років. Нам зустрічалися у випадку коли кільце лопалося внаслідок маленької її товщини, неправильної посадки або не відповідності матеріалу. Виймався сальник з лобовини вимірювалося місце на колінвалі під втулку мікрометром (можна було підібрати) виготовлялосякільце і одягалося на колінвал, не знімаючи двигун з машини. Плюсом є те, що це можна зробити на звичайному токарному верстаті 1К62 або його аналог і що втулка є змінною деталлю.