Вітрина для моделі
А навіщо потрібна вітрина? Модель і так чудово виглядає, а тут ще витрачати час та гроші?
Вітрина насамперед захищає тендітну модель від зовнішніх впливів, пилу, вологи та інших несприятливих факторів. Судномоделіст, який витратив на виготовлення моделі кілька місяців, а то й років, буде дуже прикро, коли улюблений кіт спробує пролізти між гротом і бизанню або моделлю зацікавиться наступне, поки малолітнє покоління модельістів. Крім цього - всюдисущий пил, який по свіжих слідах видаляється досить просто, але через кілька років перетворюється на міцний шар бруду. Адже модель в миючому засобі не вимиєш. Друге призначення вітрини - суто естетичне. Правильно підібрана та виконана вітрина надає моделі закінченого вигляду, підкреслює її стиль і дух. На мій погляд це ціле мистецтво, що вимагає справжнього професіоналізму та спеціалізації. На особистому досвіді я переконався, що модель, поміщена у вітрину, стала виглядати більш солідно, з'явився дух старовини і професіоналізму. Якщо прийнято рішення оснастити модель вітриною, виникає наступне питання: де її взяти? Можливо кілька варіантів - купити готову, замовити в меблевій майстерні, пристосувати під вітрину акваріум або книжкову шафу зі скляними дверцятами, купити набір для виготовлення вітрини. Однак найуніверсальніший, хоч і найскладніший варіант - виготовити вітрину самому. Переваги очевидні - вітрина, виготовлена для конкретної моделі, відповідатиме не лише її розмірам, а й стилю. Ще одне зауваження - не вірю, що судномоделіст, який завершив будівництво моделі вітрильного судна, не здатний самостійно виготовити вітрину.Скло. Скло потрібно вибирати не віконне зображення, що спотворює, а поліроване. Для більшості випадків достатньо товщини скла в 3 мм. Далі необхідно вибрати конструкцію вітрини. Першою приходить думка побудувати вітрину у вигляді несучого дерев'яного каркаса з вставленим склом. Але така конструкція здалася дещо громіздкою, дерев'яні елементи каркасу перекривали більшу частину поля зору, тому був розглянутий зворотний варіант - скляний ящик (який називається далі акваріум), що несе, обклеєний тонким дерев'яним профілем. В принципі, профіль може бути відсутнім, а вітрина по конструкції нагадуватиме перевернутий акваріум на дерев'яній основі. Але зелені торці скла на ребрах, скажу прямо, естетики не додають. Виконуємо розрахунок розмірів скла, для цього до розмірів моделі додаємо по 1-2 см (висота моделі береться разом з підставкою). Отримані розміри відповідають внутрішнім розмірам акваріума. Фронтальне скло матиме той самий розмір, ширина бічного скла більше на подвоєну товщину скла, розміри верхнього скла більше внутрішнього розміру на подвоєну товщину. За отриманими розмірами замовляємо скло у склярі. Не зайвим буде проконтролювати розмір отриманого скла (допустиме відхилення - до 1 мм). Після цього необхідно виготовити основу. З панелі ДСП (краще ламінованої, високої якості) товщиною 16 мм вирізається плита з розмірами, рівними розмірам верхнього скла, а з 10 мм фанери - плита з розмірами внутрішнього об'єму. Плити склеюються разом і будуть служити кондуктором для складання акваріума (Рис.1).
Мал. 1. Підстава.
Далі приступаємо до власне склеювання. Для цього використовується прозорий силіконовий клей – герметик, який застигає під впливом вологи, що знаходитьсяв повітрі. Полімеризація відбувається вже через 20 хвилин, а через годину клей є не рідиною, а, швидше, твердою речовиною. Через добу полімеризація практично припиняється. Молекула силіконового клею містить кремній, що входить також і до складу силікатного скла, тому в результаті склеювання утворюється надміцний молекулярний зв'язок. Шви виходять міцнішими, ніж саме скло. Крім того, після полімеризації клей зберігає еластичність, у чому можна переконатися, натиснувши на шов нігтем. Завдяки цій його властивості пом'якшуються та гасяться випадкові удари. При склеюванні не слід забувати про один дуже важливий момент: між склом і клейовим швом не повинно бути жодних слідів жиру. Інакше з'єднання тут не відбудеться. Тому перед склеюванням торці всіх стекол протирають ганчірочкою, змоченою ацетоном, видаляючи сліди пальців, залишені на поверхні.
Мал. 2. Склеювання вітрини. Тимчасові елементи виділені червоним кольором.
Отже, виготовлена основа тимчасово служить кондуктором для склеювання. Щоб ще більше полегшити процес складання, необхідно з ДВП або фанери виготовити два кронштейни для попереднього утримання фронтального скла у вертикальному положенні та шість тимчасових фіксаторів, що не дозволяють склам зіскочити з основи. Конструкція показана на Рис.2. Основу встановлюють біля стіни, до якої кріплять два кронштейни з вирізаними в них пазами для скла. Після цього встановлюються стекла, перевіряється їх вертикальність, ацетоном знежирюються кромки. З гумового джгута зв'язуються 2-3 кільця з таким розрахунком, щоб одягнені по периметру акваріума вони надійно притискали бічні стекла до передніх. Далі на місця, що склеюються, наноситися клей, притискаються бічні стінки і на акваріум надягають кільця згумового джгута для фіксації деталей, що склеюються. Ще раз перевіряються вертикальності та перпендикулярності. Після цього знімаються верхні кронштейни, наноситься клей на верхні грані вертикальних стінок і зверху укладається верхнє скло. Сильно притискати стекла одне до одного не слід, тому що між склом повинен залишитися шар клею 0,5-1мм. Через добу клей застигне і акваріум можна зняти з основи. За допомогою леза видаляються залишки клею. Тепер ребра акваріума необхідно обклеїти куточком, щоб приховати не дуже естетичні шви. У найпростішому варіанті це можна виконати із плівки-самоклейки. Більш складний варіант - обклеювання шпоном, яке виконують на тому ж силіконовому клеї. Ще складніший, але найвиграшніший варіант - обклеювання тонким дерев'яним куточком для імітації дерев'яного каркаса, причому, через те, що ребра акваріума видно зсередини, обклеювання проводиться з 2-х сторін, як показано на Рис.3.
Мал. 3. Перетин ребра акваріума.
Куточки та вставки можна підібрати ламіновані під дерево з меблевої фурнітури або випиляти самому. У моєму варіанті ці елементи вирізані із горіха на циркулярці. Приклеювання до акваріума виконане силіконовим клеєм, тимчасова фіксація куточків - тими ж гумовими джгутами (див. мал. 4), а вставок - внутрішніми розпірками з рейок.
Мал. 4. Обклеювання ребер.
Після застигання клею необхідно гострим лезом видалити його залишки і заклеїти зовні молярною стрічкою по контуру видиму частину скла. Тут хочу наголосити, що всі роботи зі склом необхідно робити дуже акуратно, щоб не залишити на склі подряпини, які неможливо буде видалити. Бажано працювати в рукавичках, тому при цьому не залишається слідів від пальців. Далі зовнішнє обклеювання звичайним способом шпаклюється,шліфується, лакується. Внутрішні вставки обробляються перед вклеюванням. Після завершення всіх робіт знімається малярна стрічка, ретельно видаляються всі залишки клею та скла миються будь-яким засобом для миття вікон. Акваріум готовий. Тепер можна повернутися до основи. Тут також можуть бути різні варіанти. Класичний - окантування основи по периметру плінтусом простого або фігурного профілю. Рис. 5 показаний простий профіль - прямокутна рейка з одним заокругленим ребром. По кутах під профіль підклеєні дерев'яні куточки, що виконують роль ніжок. Тут все залежить від фантазії та можливостей виробника.
Мал. 5. Кут основи.
Різні варіанти можуть бути і в оформленні верхньої панелі основи. Це обклеювання шпоном або тканиною (сукном, наприклад, як у моєму варіанті). Для адміралтейської моделі часто на підставі встановлюють дзеркало, щоб добре переглядалася нижня частина моделі. Модель із підставкою закріплюють знизу шурупами. Акваріум не кріпиться до основи, а просто одягається згори.
Мал. 6. Готова вітрина.
Насамкінець хочу додати, що на всі питання, пов'язані з виготовленням вітрини, я готовий відповісти у Форумі.