Влаштування гарячого протікаючогопідлоги в лазні досвід з перших рук

Проблема важкої пари, постійно холодної підлоги, гниючої половиці та затхлості в парній знайома багатьом банщикам не з чуток. Насправді все це вирішується, особливо на стадії будівництва. Хороший ефект дає використання проливної підлоги (зі щілинами), що прогрівається і просушується за рахунок вентиляції. Спробую пояснити, як це технічне рішення вдалося реалізувати мені в каркасній бані на гвинтових палях.

Як працює вентильована проливна підлога?

Проливна підлога – це класика, немає нічого складного. Дошки укладаються не впритул одна до одної, а з невеликими щілинами. Вода, яка потрапляє на підлогу, просочується через ці щілини у підпілля. Там вона лишається деякий час. Якщо підпілля не продувається і залишається холодним, з'являється запах вогкості, поступово дошки підлоги починають гнити. Крім цього відзначається важка пара, задуха, з'являється відчуття, що нема чим дихати. Приємного мало.

Звичайно, варто відзначити, що така неприємність - загальна, як для злив, так і для звичайних дерев'яних, з укладеними впритул половицями. Дерево, хоч як крути, вбирає вологу і від цього починає гнити.

Вирішити проблему можна за допомогою включення підлоги та підлоги у загальну систему вентиляції банних приміщень. Тобто потрібно зробити так, щоб тепле повітря з парної могло потрапити в підпілля, прогріти і просушити мокрі мостини. За рахунок конструктиву проливної підлоги (наявності щілин) «примусити» гаряче повітря опуститися в підлогу і зробити там свою роботу досить легко.

У моїй лазні це реалізовано так:

у мийці та парилці використовується проливна підлога із загальним підполом у вигляді піддону;
стіни мийки та парноїізольовані та розділені герметичною перегородкою;
піч впроваджена в перегородку між миттям та парилкою, топка виконується з боку миття;
повітря для топки береться тільки з миття (при закритих дверях та вікнах);
зовнішнє повітря в лазню підводиться через вентканал, розташований під конвекторами печі, доступу повітря в лазню через інші канали не передбачено.

При топці печі та виникненні тяги, зовнішнє повітря через вентканал надходить до конвектора, прогрівається та піднімається вгору – під стелю парильні. Поступово він остигає, опускається і, під дією тяги, проходить через щілини проливної підлоги під підлогу.

Повторюся, що підпілля в моєму варіанті підлоги є герметичний піддон і прогріте повітря, потрапивши в нього, не розсіюється, а виходить через щілини підлоги в приміщення миття. Потім – потрапляє до топки печі. Таким чином, повітря рухається по контуру, продуючи і прогріваючи підпілля.

Наступні фото наочно ілюструють технологічні рішення для описаної схеми вентиляції:

Перегородка між мийкою та парною, піч вбудована в перегородку

Під грубкою знаходиться вентканал, через який здійснюється доступ зовнішнього повітря до конвектора.

Отвори вентиляційного каналу в ростверку

У цьому нічого складного. Достатньо встановити піч між миттям та парною, влаштувати між лагами вентиляційний канал для підведення повітря до конвекторів печі. І зливні підлоги з герметичним підпіллям включаться в систему вентиляції. Тепер я підійшов до найголовнішого питання, якому й присвячено мій фотозвіт, — питання влаштування гарячої зливи.

Покроковий процес будівництва

Крок 1. Монтаж ростверку та лаг

Пристрій підлоги я почав післятого, як були вкручені і залиті бетоном гвинтові палі, що служать фундаментом для моєї лазні, що будується. Висота стовпчиків над землею – 50 см, лише 10 штук.

Перший крок – монтаж ростверку. Його я склав із горизонтальних лежнів (дошки 200х50 мм), що виходять у внутрішній міжпальний простір і вертикально встановлених дощок 150х50 мм. Дошки балки скріплені шурупами і прибиті цвяхами. Ростверк встановлений на палі та прикручений до них анкерними болтами.

Лаги укладені на лежні, стягнуті через вертикальні дошки ростверку шурупами і прибиті цвяхами 100 мм.

Усі дошки антисептовані ХМФ БФ. За проектом, під ростверк буде засунутий піддон із полікарбонату та прикручений до лежнів.

Ростверк укладений і прикручений до оголовків паль

Крок #2. Влаштування вентканалу

Щоб забезпечити підведення повітря до пічного конвектора, у двох міжлагових проміжках (під грубкою) було сформовано вентканал. Для цього я просвердлив отвори в дошці ростверку, закрив проріз між лагами ригелями, підшив знизу листок OSB, шви промазав герметиком.

Отвори в дошці ростверку - для доступу повітря у вентиляційний канал

Лаги під днищем печі, що формують каркас вентканалу.

Дно вентканалу з листа OSB

Кришку для вентканалу зробив подвійний, також із OSB. У першій частині кришки (вона встановлюється капітально, не знімається), я вирізав отвори, які розміщуватимуться під дном печі. Накрив їх дрібною металевою сіткою – для захисту від потрапляння пилу та бруду.

Другу частину кришки нічим не закріплював, її можна знімати, щоб прочистити вентканал у разі потреби. Місце стику заклеїв сантехнічною стрічкою. Зверху на кришку поклав дві пластини СМЛ із вирізаними віконцями так, щобвони збіглися з отворами у кришці вентканалу. Усі шви перекрив герметиком. В результаті у мене вийшов вентканал із термозахистом.

Кришка для вентканалу зроблена подвійною з двома отворами, через які повітря потраплятиме до конвектора печі.

Скломагнієвий лист (СМЛ) - негорючий матеріал, що має відмінні теплоізоляційні властивості.

Зовні я поставив на отвори вентканалу анемостат, щоб мати можливість блокувати доступ до каналу (зниження тяги, захист від комах). Там поставив припливний вентилятор, щоб посилити приплив свіжого повітря.

Анемостат дозволяє відкривати і закривати вентканал у разі потреби

Припливний вентилятор дозволяє збільшити надходження зовнішнього повітря в парильню.

Крок #3. Складання піддону

Нагадаю, що конструкція проливної підлоги у мене складається з двох частин – безпосередньо підлоги (половиць на лагах) та герметичного піддону, який засувається під ростверк.

Почну з піддону. Складено він із дерев'яного контуру (дошки) та полікарбонатного дна зі зливом. Форма піддону - найпростіша, що передбачає нахил дощок корпусу в правий кут ростверку. Туди йде слив.

Корпус збитий з дощок 150х50 мм, оброблений антисептиком ХМФ БФ.

Матеріал днища – полікарбонат, що використовується для теплиць завтовшки 4 мм. За нього я не хвилююся, це один з найнадійніших і найміцніших конструкційних пластиків. Полікарбонат прикручений до дошок корпусу шурупами. Місця прилягання капелюшків із полікарбонатом захищені сантехнічним скотчем.

Полікарбонатний лист прикручений до дерев'яного корпусу піддону

Щоб полікарбонат не прогинався, дно посилено дерев'яними рейками.

Рейки недозволять полікарбонатному дну провиснути та тріснути під власною вагою та вагою води

Місце зливу знизу підбито трикутною накладкою з OSB. Усі шви, стики промазані герметиком.

Місце зливу води з піддону

Готовий піддон засунутий під ростверк, змащений герметиком, піддомкрачений і прикручений до дошок-лежень сантехнічними болтами. Стики пролиті герметиком.

Піддон засунутий під ростверк лазні

Установка домкратів та підняття піддону до лежня ростверка

Піддон вийшов дуже герметичним, вода йде лише через злив. Коли ж слив забивається (милом, дрібним сміттям), то вода стоїть у піддоні, як у кориті. Цим обумовлена необхідність перевіряти стан піддону та чистити злив у міру необхідності.

Піддон прикручений до ростверку

Щоб схема вентильованих підлог працювала, не обов'язково робити спеціальний піддон, як у мене. Головне, щоби підпілля було герметичним.

Наприклад, бетонним під час використання стрічкового фундаменту. Тоді стіни фундаменту стануть стінами підпілля. Але! Продухи доведеться затикати під час протопки лазні, інакше замість прогрівання підлоги можна отримати випадання конденсату на поверхнях підлоги.

Крок #4. Укладання мостин

Як мостини я вирішив використовувати сухі стругані дошки. Уклав їх на лаги, залишив щілини. Дошки нічим не закріплював, просто виклав і все – благо, вони важкі, тому практично не гуляють. Таке рішення допомагає мені спростити догляд за піддоном та його чищення. Після відвідування лазні дошки знімаються, ставляться на ребро і висушуються. Піддон можна помити та почистити злив.

Полиці підлоги укладені із зазорами - для стоку води та вільної циркуляції повітря

Гарячийпроливна підлога в парній — гідне вирішення проблеми важкої пари та затхлого повітря у лазні

Результати

В результаті у мене в лазні завжди теплі та сухі підлоги. А ще – легка пара та швидке прогрівання всіх поверхонь.

По клімату в лазні є таке:

При закритих дверях і топці печі температура на полиці піднімається до 45 ° C за 10-15 хвилин (за умови попереднього невеликого прогрівання лазні з відкритими дверима до температури на полиці 25 ° C).
Через годину банних процедур температура на полиці становить близько 60°C, половиці нагріваються до 50°C. Підлога стає приємно теплою, майже гарячою, як і стіни з полком.
Підлога в парній висихає майже миттєво, а в районі миття – за кілька годин.
У парній легко дихається, оскільки забезпечується приплив свіжого повітря (який одразу ж нагрівається біля печі) через вентиляційний канал.
Немає потреби частого провітрювання.
Немає запаху затхлості.
Відчувається, що повітря сухіше, ніж у старих українських лазнях, але, звісно, не настільки, як у сауні. Підвищити вологість просто – треба підлити воду на кам'янку.

Деякі недоліки також є, але вони незначні, принаймні, для мене. По-перше, ККД лазні дещо знижено, оскільки постійно йде підігрів свіжого повітря, нагріта порція скидається на вулицю. По-друге, на гарячій підлозі сильно нагріваються різні мильні приладдя та шампуні. Потрібно шукати їм інше місце або виносити за межі парилки під час особливо інтенсивного ширяння.

А взагалі мені моя лазня подобається. Прогрів за мінімально короткі терміни, свіже повітря, тепла суха підлога. Проблема затхлості, гниючих половиць та холодної статі повністю вирішена.