Влаштування парників

українські (поглиблені) парники. Для влаштування найпростішої поглибленої української парники спочатку заготовляється вінець, що представляє верхню обв'язку парника, на яку кладуть рами. Парникова обв'язка робиться з круглого лісу (підтоварника) в 12-14 см товщини і 4,26 м довжини (шісток). Вінець парника складається з поздовжніх колод-парубнів, які кладуть з південної та північної сторін парника, і поперечних колод-пересувів, що поміщаються під кінці поздовжніх колод (рис. 1).

Практикуються різні способи влаштування вінця парника. Простим і разом з тим зручним способом є наступний: колоди в 4,26 м довжини розрізають на дві рівні частини по 2,13 м кожна. На обох кінцях цього колод (пересувів) виймають пази таких розмірів, щоб між ними залишалася відстань близько 148 см. Кінці парубнів також надрізають на половину колоди і складають. Надалі при в'язці вінця накладають парубки на пересови (рис. 2). Під крайні кінці парубнею вінця також кладуть пересови.

На 20-рамний парник йде всього 13 колод: 10 колод цілої шістки для парубнів і 6 половинок-для пересувів.

Крім того, з відрізків обарок або тесин довжиною, що дорівнює довжині рами, роблять так звані «заголовки». Кінці тесин, що накладаються на парубки, стесують так, щоб заголовки були опущені до верхньої частини рами. Приставляють їх до кінцевих рам та підсипають до верху перегній для кращого утеплення парників.

У парубках, на південній стороні, виймається «чверть» глибиною 3 см і шириною 6 см, щоб рами при підйомі не сповзали.

Готовий вінець укладають на підготовленому майданчику по довжині із заходу Схід. Парубень з південного боку кладуть на землю, а з північного боку піднімають на 8-10 см, щоб утворивсядеякий нахил рам на південь. Для ранніх парників нахил має бути дещо більшим (15°).

Між обв'язками (вінцями) парників залишають стежки завширшки 70 див.

Після того як вінець укладений, приступають до копання канави (котлована), ширина і довжина якої визначається розмірами зрубу. Стінки канави роблять злегка пологими: у легшому ґрунті стінки повинні бути більш пологими. Якщо ґрунт занадто пухкий і стінки канави зсипаються, боки канави у верхній частині потрібно облицьувати горбилями або обплести хмизом. При визначенні глибини канави необхідно брати до уваги товщину шару гною, товщину шару землі та необхідну відстань між поверхнею ґрунту парника та рамою. Ця відстань спочатку дорівнює 8-12 см. У міру осідання гною, а разом з ним і землі, воно збільшуватиметься. Шар землі, залежно від культур, що вирощуються, насипається в 10-18 см.

На низьких ділянках, де є небезпека заливання навесні котлованів талими водами, влаштовують наземні парники. Для цього зруб кладуть не прямо на землю, а на підставки з цурбанів або цегли, піднімаючи його на 25-30 см над рівнем землі. Щоб зберегти нахил рам, парубки з північного боку піднімають на 8-10 см вище парубків з південного боку.

Землю з канави слід укладати на стежки між парниками і кінці парника. Стежки та борти парника утрамбовують.

Щоб земля не провалювалася, простір між зрубом і землею закладають дерном, хмизом, старими дошками тощо. На кінцях парника укладають шар землі шириною не менше 70 см. При глибині парника, наприклад, 75 см і при підйомі зрубу на 25 см канаву доведеться рити на глибину 50 см (75-25). Глибина котловану вимірюється від його дна до вийнятої чверті (пазу) нижнього парубка.

У перші роки поступово проводиться підйом парубнів і тим самим поглиблення парників: восени при очищенні таких парників частину перегною викидають на стежки, а частина (шаром в 8-10 см) залишають у парнику; вінець при цьому відповідно піднімають. Такий підйом парників підвищує їх теплові якості, так рама 160X106 см, як перегній, що залишається на дні, тепліше природного грунту. Земляні стінки також стають поступово перегнійними та теплішими.

Парники описаного типу найбільш теплі, і їх не заливають ґрунтові води.

Паризькі парники. Головна перевага цих парників полягає в тому, що їх можна влаштовувати там, де через близькість ґрунтових вод не можна рити котловани під українські парники; крім того, їх щороку можна переносити на нове місце, створюючи на місці торішніх парників припарникову ділянку під ранні зелені культури утепленого та відкритого ґрунту.

Якщо в господарстві перегною мало, половину його можна використовувати для удобрення овочевих культур відкритого грунту.

Для паризьких парників ґрунтові води не є небезпечними. Корисна площа під рамою у паризькому парнику більша, ніж в українській. Це — переваги паризьких парників, але в них є й недоліки: по-перше, на цей тип парника йде приблизно в півтора рази більше гною, ніж на поглиблену парник, при однаковій товщині шару гною; по-друге, при закладці в дуже ранній час, особливо якщо кількість парників невелика, незахищений гній від дії холодного вітру швидше остигає.

Паризькі переносні парники мають велике поширення у південних районах Радянського Союзу.

Після того, як гній укладений, на нього встановлюють ящики, що збиті з дощок, і злегка вдавлюють їх у гній. Дня через три всередину ящиків додаютьще трохи гною, вирівнюють поверхню ля-палкою і потім насипають землю. Довжина ящиків залежить від кількості парникових рам; зазвичай це число дорівнює шести і чотирьом рамам. Довші ящики непридатні, тому що їх важко переносити.

Для влаштування ящика беруть 4 бруски прямокутної форми, товщиною 4-5 см і довжиною 40-50 см. Бруски з одного боку загострюють для того, щоб вони легше могли входити в гній. Бруски служать кутами ящика; до них прибивають дошки. Дошки повинні бути товщиною близько 4-5 см і шириною близько 20-25 см. Щоб ящик був міцнішим, до нього прибивають у кількох місцях поперечні планки, розміщені під стиками рам.

Щоб рами під час підйому не сповзали, до дошки з південного боку прибивають планку шириною 10—15 див, випускаючи її над дошкою на 3 див.

Між парниковими ящиками залишають проходи шириною близько 50 см. Ці проходи заповнюють гноєм, який зверху слід насипати шар тирси або торфу.

Гній у проходах досить швидко перегорає, крім того, він осідає від ходьби. Між нижнім краєм парникового ящика та загальним ліжком може утворитися щілина. Щоб її закрити, у проходи час від часу слід додавати гній, торф або тирсу.

Двосхилі, або так звані бельгійські, парники поширені за кордоном. У нас цей тип парника застосовується рідко, і використовується для ранньої культури томатів та кабачків. Влаштування бельгійського парника нескладно.

Від української поглибленої парники двосхилий парник відрізняється: 1) розташуванням котловану з півночі на південь (у українського — зі сходу на захід); 3) шириною котловану - 3 м (у українського - 1,5 м).

На обв'язку бельгійського парника йдуть такі ж па-рубні, як і для українського парника. Посередині вздовж котловану через кожні 4 рами повинні бути вриті стовпи, на яких зміцнюється верхній пару-бень для обох рядів рам. Верхній (коньковий) брус робиться вище за бічні парубні на 50 см.

Техніка набивання двосхилих парників гноєм та сама, що в українських.

Для механізації робіт на парниках агроном В. Мрктчян сконструював парниковий комбайн, а також змінив конструкцію двосхилий парника. По обидва боки його (ширина 2,6 м) лежать на стовпах чотиригранні парубки з брусів завтовшки 14X14 см. У середині парника стовпів і бруса коня немає. Рами прикріплені до парубків на петлях. У конику рами з'єднуються встик. Парниковий комбайн має форму човника і рухається електромотором або двигуном внутрішнього згоряння. Комбайн на колесах, рухаючись парубками, піднімає та закриває рами.

За допомогою комбайна механізуються такі роботи на парниках: насипання землі, вирівнювання та маркування грунту, посів, поливання, розпушування почзи, відкривання та закривання рам та ін. Один комбайн обслуговує 6000 кв. м корисної площі парників.