Водяна тепла підлога в дерев’яному будинку - особливості монтажу на дерев’яну та бетонну основу

Систему теплої підлоги сьогодні активно використовують для формування оптимального мікроклімату в заміських приватних будинках. Причому встановлюють і водяну підлогу, і електричну. Давайте детальніше зупинимося на першому варіанті та розглянемо способи монтажу в дерев'яному будинку водяної теплої підлоги.

У заміських будинках подібна система більш ніж виправдана. Її легко підключити до опалювального котла, що вже функціонує, не знижуючи при цьому ефективність роботи інших магістралей. Простата укладання дозволяє зібрати систему самостійно, не вдаючись до допомоги професіоналів. А особливості технології залежать від того, на яку основу буде покладено магістраль для теплоносія – на бетонну чи дерев'яну.

Укладання на дощату підлогу

Зазвичай водяну підлогу в дерев'яному будинку укладають на дощану основу. Але попередньо потрібно перевірити утеплення підлоги. Якщо воно неякісне, покриття доведеться розібрати, зміцнити та провести гідроізоляцію.

Підготовка основи – важливий етап. Від нього залежатиме ефективність роботи теплої підлоги. Доцільно акуратно розкрити дощатий настил та перевірити стан лаг. Якщо вони підгнили або стали трухляві, краще їх відразу замінити.

Потім потрібно виміряти відстань між лагами. Якщо воно перевищує 0,5 метра, варто вкласти між двома сусідніми опорами ще одну додаткову. Дерев'яні елементи обов'язково обробляють антисептиком або складом, що захищає деревину від шкідливих комах.

Фахівці рекомендують зібрати «чорну підлогу» зі старих дощок або шматків фанери, прикріпленої до нижньої основи лаг. Далі необхідно виконати гідроізоляцію підлоги. Для цього використовують руберойд, пергамент або звичайну поліетиленову.плівку, складену у два шари. Її можна скріпити степлером, акуратно обмотуючи лаги та чорну підлогу. У цьому утворюються ніші.

У них укладають утеплювач. Як нього застосовують мати спресованої мінеральної або базальтової вати. Зверху весь цей «шаровий пиріг» знову закривають поліетиленовою плівкою та листами фанери. І лише потім приступають до монтажу дощатої основи.

Зверніть увагу! Якщо ви не зробите утеплення, не перевірите стан лаг, вважайте, що гроші, витрачені на модернізацію системи опалення, вилетять у трубу.

Дощата основа

Дощатий настил укладають не впритул, а обов'язково залишають між дошками зазор 20 мм - в ньому потім будуть розташовані труби. По краях кожної дошки на однаковій відстані необхідно зробити напівкруглі пази. Через них згодом пройдуть відводи, що з'єднують сусідні труби.

Відбиваючий шар

Фольга для підвищення ефективності опалювальної системи

Дерево – не найкращий теплопровідник, тому спеціально для укладання подібної схеми було розроблено методику, що дозволяє підвищити ефективність опалювальної системи.

Є два варіанти, як це зробити:

Встановити зазор між дошками пластини, які формою нагадують жолоба. Зазвичай їх виготовляють із легкого алюмінію, рідше — із оцинкованої сталі. Але цей варіант значно збільшує вартість робіт, тому народні умільці давно вигадали інший спосіб.
Використовувати замість металевих жолобів звичайну фольгу. З неї нарізають смуги шириною 15-25 см і укладають в пази між дошками.

Зверніть увагу! Тим, хто вибере другий варіант, фахівці рекомендують купувати фольгу завтовшки 50 мікрон.

Укладання труб

Труби укладають у пази і скріплюють між собою паянням

Після завершення підготовчих робіт можна приступати до укладання магістралі, якою подаватиметься теплоносій. Для цього використовують труби діаметром трохи більше 16 мм. Їх укладають у пази прямо у фольгу і скріплюють між собою паянням.

Якщо взяти металопластикові труби або труби, виготовлені із зшитого поліетилену, виконати паяння можна і самостійно, орендувавши паяльник. А ось для монтажу мідних магістралей доведеться викликати спеціалістів.

Покладені в пази труби обертають фольгою таким чином, щоб вони залишилися усередині металевого мішка. Краї його потрібно обов'язково прикріпити до дерев'яної основи, використовуючи степлер.

Зверніть увагу! Поперек проміжків після укладання труб потрібно обов'язково встановити невеликі тонкі металеві пластини. Вони притиснуть труби на дно паза і не дадуть їм вискочити звідти. Відстань між сусідніми пластинами – 1 метр. Також пластину кріплять і повороті труби. Зробити це можна шурупами або невеликими цвяхами.

Підключення системи

Існує кілька схем підключення теплої підлоги

Існує кілька схем підключення теплої підлоги. Вибирати потрібно ту, яку згодом можна буде легко та ефективно експлуатувати. Фахівці рекомендують усім, хто виконує цей процес своїми руками, використовувати ручне регулювання, в якому застосовується система вентилів або кульових кранів.

Колекторні системи, як і змішувальні вузли, теж добрі. Але коштує таке обладнання набагато дорожче та й встановити його самостійно дуже складно.

Після того, як всі труби будуть підключені до головної магістралі, систему теплої підлоги обов'язково потрібно опресувати. Ця процедура покажеякість виконаних робіт та дозволить виявити місця можливих витоків. Якщо їх буде виявлено, їх обов'язково слід усунути.

Опресовування доцільно проводити в жорстких експлуатаційних умовах. Систему перевіряють протягом 2-х діб, піддаючи її максимально можливим навантаженням. Тільки після цього можна розпочинати монтаж фінішного статевого покриття.

Зверніть увагу! Кожен оздоблювального матеріалу має свій коефіцієнт теплопровідності. У дерева він дуже низький, тому система опалення не зможе проявити всі свої можливості. А от якщо на підлогу покласти керамічну плитку, тепла підлога допоможе сформувати оптимальний мікроклімат у холодну пору року.

Укладання на бетонну основу

Не у всіх заміських будинках є дерев'яні підлоги. Багато господарів ще на етапі будівництва планують монтаж теплої водяної підлоги на бетонну основу. У цьому випадку труби будуть знаходитися всередині бетонної стяжки, яка акумулює та рівномірно перерозподіляє тепло по всій кімнаті.

Чорнова основа

Укладати труби потрібно на рівну, гладку та утеплену поверхню. Тому, якщо підлога нерівна, і є великі перепади висот, спочатку роблять чорнову основу — цементно-піщану стяжку.

Виконують її за такою технологією:

Поверхню підлоги ретельно ремонтують. Тріщини та вибоїни розчищають, ґрунтують та заповнюють розчином, який надалі використовуватиметься для стяжки.
По всьому периметру кімнати на висоту бетонної стяжки до стін прикріплюють демпферну стрічку. Вона запобігає сезонному розширенню стяжки, забезпечує термічний розрив від бічних стін, виступає як теплоізоляція, що виключає втрати тепла через бічну стіну. Виконано стрічку зі спіненогополіуретану. До його поверхні «приварена» поліетиленова плівка, яка відіграє роль гідроізоляції.
За допомогою гідрорівня заміряють високу та нижчу точки підлоги, визначаючи цим перепад висот. Вирівнювати стяжкою можна тільки перепади до 7 см. Якщо показники вищі, доведеться стелити дерев'яний настил та використовувати технологію укладання теплої підлоги, яка була описана вище.
За рівнем виставляють маячки – металеві профілі, які можна зафіксувати на підставі густим гіпсовим розчином. Потім розчин готують для стяжки. Для цього знадобляться цемент та пісок у пропорції 1×3. Спочатку сухі інгредієнти перемішують, а потім засипають у ємність із водою. Розчин за консистенцією не повинен бути рідким.
Заливають його між двома маяками, виставленими на відстані 1 метр один від одного. Купку розрівнюють правилом та викладають нову. Працювати починають з далекого від вхідних дверей кута. Процес виконують повністю за день.

На другу чи третю добу стяжка схопиться, і можна буде витягнути маячки. Пази від них заповнюють тим самим розчином і розрівнюють поверхню кельмою. Далі стяжку потрібно правильно висушити. Перші 2 дні поверхню підлоги поливають водою. Потім закривають її поліетиленовою плівкою, а зверху насипають мокрі дерев'яні стружки чи пісок. Кожні 2-3 дні цей шар рясно поливають водою. Плівку знімають на 15 добу. І ще протягом 10 днів стяжка сохне.

Теплоізоляційний шар

За технологією товщина теплоізоляційного шару має становити не менше 30 мм.

Після того, як стяжка висохне, на неї можна укладати теплоізоляційний шар. Як його фахівці рекомендують використовувати полістирольні плити щільністю 35 мг/кубічний метр.

За технологією товщинатеплоізоляційного шару має становити не менше 30 мм. Для системи теплої підлоги, що монтується на цокольному поверсі, варто вибирати матеріали товщиною 90 мм.

Щоб вибрати оптимальний утеплювач, потрібно знати деякі нормативи:

Термічний опір утеплювача має бути більшим за сумарний опір матеріалів, що знаходяться над системою теплої підлоги.
Чим вище опалювальне навантаження, тим більший шар утеплювача.

Утеплювач укладають фольгованою стороною нагору на поліетиленову плівку, розстелену на бетонній основі.

Арматурна сітка

На шар утеплювача зверху встановлюють арматурну сітку з осередками 100х100 мм, 150х150 мм або 200х200 мм і товщиною прутка 5 мм. Розмір комірки повинен бути кратний кроку укладання труб.

Наприклад, якщо крок укладання 150 чи 300 мм, то потрібна сітка з розмірами вічок 150 мм. Якщо крок укладання 200 або 400 мм, то сітку вибирають відповідну. Саме до армуючої сітки монтують трубопровід.

Теплова труба

Для монтажу теплої підлоги беруть труби діаметром від 8 до 32 мм.

Для монтажу теплої підлоги беруть труби діаметром від 8 до 32 мм. Згідно з вибраним типом укладання («спіраль», зигзаг» або «змійка»), магістраль монтують з кроком 150-200-300 мм і кріплять до арматурної сітки за допомогою пластикових хомутів.

Кожна теплова петля повинна бути виконана без сполучних швів. А трубопровід не повинен утримувати зламів.

Друга бетонна стяжка

Після встановлення труб підключають систему. Доцільно перевірити її, імітуючи граничні умови експлуатації. Корисно залишити працюючу систему на день-другий та оцінити якість складання. Якщо виявляться протікання, їх відразу потрібно усунути. І лише після цього систему"теплої підлоги" знову заливають стяжкою.

Товщина другого шару має бути не менше 5 мм. Після того, як він просохне, встановлену систему потрібно деякий час експлуатувати в щадному режимі - при температурі теплоносія не більше 27 градусів. Виводити систему на повний робочий режим рекомендується лише на тридцяту добу після першого запуску.

Поверх просохлої бетонної стяжки можна укладати будь-яке покриття для підлоги.

Узагальнення на тему

Як бачите, встановити самостійно систему теплої підлоги не так вже й складно. Головне в цьому процесі - детально вивчити всі етапи та особливості технології. Не поспішайте, звіряйте свої дії із планом робіт, і тоді проблема монтажу вирішиться позитивним чином.