Водонапірний бак, Зелений дім
За відсутності централізованого водопроводу сільський будинок можна забезпечити водопостачанням з місцевих. джерел з подачею води у водонапірний бак за допомогою насосної установки, у тому числі з ручним приводом.
Водонапірний бак, як правило, встановлюють на горищному перекритті (найвищій точці будинку) і обладнають автоматичними пристроями керування насосом-датчиками рівня.
Влаштування водонапірного бака в будинку є доцільним і при епізодичному режимі роботи централізованого селищного водопроводу. У цьому випадку трубопровід обладнають поплавковим водозапірним клапаном.
Робочий об'єм водонапірного бака вибирають залежно від передбачуваного добового споживання (витрати), але при подачі води з місцевих джерел за допомогою електронасосів, з автоматичним управлінням, робочий об'єм бака не має практичного значення і може бути рекомендований в межах 60-120 л.
Щоб якість питної води була хорошою, а бак довговічною, її краще зробити з нержавіючої сталі, але можна використовувати і будівельну сталь завтовшки 3—4 мм з антикорозійним покриттям суриком або іншими водостійкими нетоксичними фарбами, дозволеними Держсанінспекцією. Попередньо метал потрібно добре очистити від слідів іржі, знежирити та обробити антикором для утворення фосфатної плівки і не пізніше ніж через два-три дні пофарбувати двома шарами сурика. В крайньому випадку як ємність використовують доброякісну дерев'яну бочку, а для усунення неприємного запаху її внутрішню поверхню обпалюють паяльною лампою.
Форму бака вибирають залежно від необхідної ємності - невеликий бак роблять квадратної або прямокутної форми, при значному обсязі (наприклад, для водопостачаннябагатоквартирного сільського будинку) - круглим, причому в цьому випадку найвигідніше співвідношення (з точки зору гідродинаміки) розмірів Н = 05-08 Д, де Д - діаметр бака в сантиметрах, а Н - його висота.
Водонапірний бак обладнають трубою, що подає, діаметром 12—19 мм ('/2— /4 дюйма), при подачі насосом — у вигляді вільного виливу, від водопроводу — з поплавковим запірним клапаном.
Крім того, бак постачають відвідною, сигнальною переливною та спускною трубами. Якщо вода з місцевого джерела містить значну кількість опадів, то трубу, що відводить, приєднують трохи вище дна бака, а спускну трубу об'єднують з переливною для періодичного зливу осаду, поєднуючи цю операцію з чищенням дна бака і дезінфекцією. До них же приєднують сигнальну та дренажну водовідвідну трубу піддону бака. Штуцер сигнальної труби діаметром 15 мм встановлюють на 50 мм нижче за обріз воронки переливної труби. Зрештою виходить об'єднана аварійно-сигнальна система, загальну трубу якої виводять у каналізацію обов'язково з розривом струменя через лійку з сифоном або раковину. При місцевій системі каналізації, а також у південних районах загальну зливну трубу бажано відвести у ринву (стояк) або просто під дах будинку, де вона зможе виконувати функцію сигнальної труби. Влітку цю воду доцільно направити в ємність для поливу.
Діаметр труби, що відводить, вибирають в залежності від кількості точок витрати води в будинку: за наявності одного-двох кранів її діаметр 12 мм, трьох - п'яти кранів - 19 мм і більше п'яти кранів - 25 мм. Збільшення діаметра необхідне забезпечення підпору у разі одночасного відкриття кількох кранів. З цією ж метою водозабірний штуцер труби, що відводить, роблять на мінімально можливої відстані від стінки бака. Для підтримкинормального водообміну в баку трубу, що подає і відводить, встановлюють на діаметрально протилежних стінках бака, а в кришці передбачають вентиляційні отвори з сітками для запобігання затхлості води.
З метою запобігання балкам перекриття від попадання на них вологи під видатковий бак обов'язково встановлюють піддон для збору конденсату, який утворюється через перепад температур води, що надходить у бак, і зовнішнього повітря. Піддон роблять у вигляді дерев'яного настилу, покритого листовою оцинкованою сталлю з подвійним фальцем та пропаюванням швів. Його встановлюють на балках перекриття з невеликим ухилом у бік дренажного отвору для зливу конденсату. Дерев'яні елементи конструкції обробляють антисептиком та фарбують олійною фарбою.
Усередині бака переливну та спускну труби обладнають воронками для забезпечення інтенсивного зливу. Для переливної труби можна використовувати гумову лійку від бачка, що змиває, встановивши її розширений кінець на відстані 100 мм від кришки бака.
У зв'язку з тим, що вода з аварійно-сигнальної системи спливає під невеликим натиском, її загальну частину можна зробити з гумового шланга відповідного діаметра, що дозволить значно скоротити витрати металу і спростити монтаж.
На зиму бак обов'язково утеплюють. Утеплення позитивно позначається також і в літній період, оскільки сприяє зменшенню утворення конденсату. Бажано, щоб утеплення бака мало повітряний прошарок і таку конструкцію, яка б забезпечувала зручний підхід для проведення профілактичних і ремонтних робіт. Найкращий варіант – розбірна коробка щитової конструкції з кришкою.
Приміщення утеплювального короба обладнають освітленням та вентиляцією, а температура повітря в ньому має бути не менше 7°С.
Відстань міжбаком та будівельними конструкціями має бути не менше 0,7 м, а з боку поплавкового клапана або датчика рівня близько 1 м.
Якщо на горище виноситься розширювальний бачок системи опалення, його доцільно поставити поруч із водонапірним баком. Це дозволить поєднати їх переливні трубопроводи та утеплити одним загальним коробом. При такому розміщенні викид гарячої води до розширювального бачка допоможе підтримувати в коробі плюсову температуру навіть у сильні морози.
Встановлюючи систему утеплених баків на горищному перекритті, необхідно враховувати зростання навантаження на них, а також передбачити заходи щодо додаткової гідроізоляції або антисептування балок перекриття.
Як теплопароізоляційні матеріали використовують: скловату, гранульований пінопласт, волокнисті плити, гідроізол, руберойд та ін. Можна застосовувати і більш дешеві, традиційні матеріали, наприклад шлак з тирсою, клоччя, деревину та ін.