Задовбали плескати, всі сплять, чи робимо двері тихіше
Всі власники Geely знають, з яким зусиллям потрібно плескати, щоб наші двері та багажник зачинялися (якщо у Вас Geely та Ви не знаєте цього, то Вам пощастило). Потрібно щось із цим робити. Нижче буде багато літер, може нікому і не треба, але якщо хоч комусь стане в нагоді — вже значить не дарма прав пальці.
Кришка багажникаНу, кришка регулюється підкладанням шайб під замок, який на самій кришці, це вже всі знають. Це зміщує замок убік, зменшуючи притискну силу, тим самим збільшуючи ймовірність попадання води під ущільнювач, тому підкладати шайби не поспішаємо, спершу з'ясуємо причину поганого закривання. Відкриваємо кришку, перевіряємо, що ущільнювач і сама кришка ідеально сухі, слухаємо, де скрипить. У мене скрипіло знизу, біля бампера, по всій довжині. Заглянув у цей час під кришку, і чітко видно, що ущільнювач внизу вже притискається, а вгорі (там де вигин кришки) ще навіть не стосується кришки. акуратно підгинаємо плоскогубцями. У мене це було внизу, тому підгинати треба убік від себе, якщо дивитися прямо на багажник. Зовнішня частина металу в цьому місці трохи товщі, ніж внутрішня, тому при згинанні бортик не тільки йде всередину, але і вдавлюється вниз. Після перевірки закривання виявилося, що закривається набагато краще. Тепер можна підкласти шайбочки. Мені вистачило 0,3 мм. Чим менше тим краще. У результаті багажник вже закривається майже без удару. Залишилося перевірити на влучення води…думаю найближчий дощ мені у цьому допоможе.
Дверні замкиЗа час володіння "жигулями" знаю чудово, що роботазамків залежить від: 1) Стану замків. Якщо замки зношені і є вироблення у вигляді канавок, борозенок, люфтів — не намагайтеся їх регулювати. Збережіть набагато більше нервів просто змирившись з плесканням, ніж будете регулювати їх дібами, толку все одно не буде. 2) Конструкції самих замків. Замки в жигулях не закриваються тихо, щоб із ними не дали! Замки починаючи з "вісімок" вже куди не йшло. Калинівські замки та ін. закриваються м'яко (ну, мені так здається, нарікань на них у мене немає). На джильці замки аналогічної конструкції, тобто. за ідеєю вони повинні працювати нормально ... але їм явно чогось не вистачає. 3) Стану дверних петель. Якщо петлі просіли, то в закритому стані двері теж повинні бути просіли. Інакше виходить, що замок їх піднімає, на що витрачається зусилля. У результаті плескати треба сильніше у будь-якому випадку. Тобто. якщо у Вас просіли двері, то, або упокоритеся з тим, що в закритому вигляді є уступ між дверима, або змиріться з потребою докладати зусиль при зачиненні. 4) Стану ущільнювачів дверей. Щоб закрити двері, їх потрібно бавовною втиснути, значить чим вони щільніші — тим сильніше потрібно плескати. З новими все зрозуміло: розробляться буде краще. Але якщо вони дуже старі і жорсткі, то або не пускатимуть притискати двері, або будуть підтікати. 5) Геометричного стану кузова. Якщо двері перекошені, нормально зачинятися замки не будуть.
Для себе склав план перевірки роботи замків: а) Дивимося на самі замки, чи все в них ціле (гумки там, чи немає люфтів і т.д.), а так само відповідну частину (ту, що на стійках). Все в порядку, але на частині у відповідь є невелика виробка, десь 0.1-0.2 мм. Не страшно. б) Перевіряємо петлі на люфт. Хм, теж все добре в) Знімаємо частину у відповідь зі стійок (Кріплення з різьбленням усередині кузованамагаємося не зрушити.) і перевіряємо як прилягають двері. Для цього повільно притискаємо двері до кузова, упираючись у зовнішню ручку і дивимося, щоб рівномірно вдавлювався ущільнювач і якийсь кут дверей не упирався, не давай придавити двері не зігнувши далі. Теж все ок. г) Ущільнювачі. Еластичні, цілі. Тут теж усе гаразд.
Про можливі дефекти. Двері десь не заподлицо з іншими елементами кузова. Це перший випадок, коли необхідно регулювати двері на петлях. Якщо двері стоять рівно, не намагайтеся навіть домогтися регулювання замків регулюванням дверей, це нічого не дасть. Ну хіба що Ви втомитеся від цього процесу і потім не зможете знову рівно виставити двері. У пункті в) двері прилягають не щільно. Можна спробувати або підправити борт ущільнювача, як у випадку з багажником, або підігнути рамку дверей, тому що зазвичай упирається саме вона. Але якщо перекіс сильний, доведеться регулювати петлі дверей, жертвуючи зазорами. Ось 2 випадки, коли потрібно лізти до зашморгу. Замок петлями не регулюється!
Так, все гаразд. Двері прилягають до кузова щільно та рівно. Зазорів немає, двері не випирають, замки цілі. Так чому ж погано зачиняються двері? А відповідь уже давно дана: конструктивна недоробка. Інерції дверей не вистачає, щоб, при заданому опорі ущільнювачів, замок зафіксувався. Ось тут geely.at.ua/publ/8-1-0-12 написано, що треба робити Потрібно домогтися, щоб замок якомога раніше фіксувався, не відкидаючи двері. А як це зробити? На просторах инета знайшов 3:1) Наляпати холодного зварювання. Мені цей варіант не сподобався. Або вся частина у відповідь стає товщі, з усіх боків (а це не потрібно, внутрішня сторона повинна залишитися без змін, інакше зазори порушаться), або дуже швидко відвалиться ... холодне зварювання, це все-таки незварювання. 2) Намотати ізоленти. Зручно, не потрібно знімати нічого, швидко та ефективно. Але не надовго, її зіб'є за місяць у кращому випадку. Та й правило вище не дотримується: внутрішній бік кріплення теж зміниться, т.к. ізолента буде навколо. 3) Наварити краплю. Варіант тут дуже хороший, як на мене. І довговічне, і конструктивне те, що потрібно. Але ось немає в мене зварювання. Живу не вдома, знайомих поки що мало, взяти зварювання ніде. та й не хочеться бігати витрачати час. Тому знайшов свій метод, подібний до цього.
Нам потрібно: зняти кріплення зі стійок. все 4 — взяти надфіль — взяти звичайний олов'яний припій аля "соломка", з флюсом всередині — плоскогубці — взяти рівні руки
Рівних рук у мене не було, використовував якісь були. Зачищаємо надфілем одне кріплення там, де потрібно накласти краплю, кладемо його на газову плиту (плоскою частиною до вогню, прямим вогнем зачищене місце гріти не треба), підпалюємо газ і чекаємо пару хвилин. Піднімаємо кріплення плоскогубцями, повільно покриваємо оловом зачищене місце, після чого перевертаємо "краплю вниз" і додаємо припою, щоб прямий звисав (але не переборщити, щоб не капнуло, а то знову доведеться) і чекаємо поки охолоне (ну або охолоджуємо потоком води). Подібну процедуру повторюємо для всіх кріплень. Зацищати одразу все не потрібно, можуть окислитися і припій не ляже. Зачищаємо, надфілем, щоби все було гладко і йдемо ставити на авто.
Плюси цього методу. Все перевірено на моїй машині, працює відмінно, двері стали зачинятися "як в іномарці". олово еластичніше заліза, що зменшує звук при зачиненні дверей і менше спрацьовується пластик у замку + олово легше оброблятинапилком, ніж залізо + тримається краще холодного зварювання + у мене на все пішло 15 хвилин...швидше тільки...так фіг знає, що швидше.