Захист склотканиною корпусів малих спортивно-туристських суден (Суднобудування
І суднобудівники-аматори та промисловість все ширше застосовують обклеювання корпусів малих спортивно-туристських суден захисним шаром склотканини. Найчастіше обклеюють дерев'яні (насамперед фанерні) човни з метою забезпечення водонепроникності та підвищення довговічності корпусу, але нерідко склотканина використовується і для захисту від корозії сталевих або алюмінієвих корпусів. Крім того, деякі вважають, що таке покриття одночасно зменшує обростання підводної частини судна.
У той же час доводиться зазначати, що в процесі експлуатації суден, обклеєних склотканини навіть у заводських умовах, іноді виявляються дефекти (наприклад, відшаровування склотканини), що свідчать про грубі помилки, допущені при виконанні робіт. З'ясовується, що склотканина була підготовлена неправильно, застосовані несумісні марки тканини та клею, клею та фарби. В одних випадках порушувався температурно-вологісний режим, в інших — був погано зачищений корпус і т. д. і т. п. Основний висновок такий: яким би простим не здавалося це діло, слід ретельно дотримуватися всіх рекомендацій.
Вибір склотканини
Як правило, склотканина в широкий продаж не надходить, тому любителям зазвичай доводиться мати справу з «безіменними» виробничими відходами або навіть відбракованим матеріалом. Саме тому для початку необхідно точно встановити з якою склотканини доведеться мати справу.
Склотканини виготовляються за ГОСТ 8481—61 («Тканина зі скловолокна») та 10156—66 («Склотканина електроізоляційна»), а також за тимчасовими технічними умовами для різних галузей промисловості. Одні з них спеціально випускаються як армуючий матеріал для виготовлення склопластикових конструкцій, інші —для теплової або електроізоляції, гідроізоляції підземних трубопроводів тощо. Зрозуміло, що й властивості цих тканин неоднакові.
Для захисного обклеювання корпусу човна в один слон в аматорських умовах найбільш підходящими будуть (табл. 1) тканина текстолітова марок Т1 або Т2 або скляна сітка полотняного переплетення марки СЕ (ССТЭ-6). Склотканину авіаційну рекомендується застосовувати тільки для обклеювання корпусів з легких сплавів.
Всі електроізоляційні тканини (табл. 2) випускаються вже просоченими тими чи іншими синтетичними ізолюючими складами - спеціальними смолами. Очистити тканину практично неможливо, а наявність цих смол обмежує вибір клею (може бути використаний лише перхлорвініловий клей) та значно ускладнює нанесення лакофарбових покриттів. Тому електроізоляційні тканини застосовуються лише в крайньому випадку.
Вибір клеючого матеріалу
Нижче перераховані найбільш доступні склади, придатні для обклеювання будь-яких корпусів будь-якими склотканинами, крім електротехнічних.
Клей ЕП-1. Цей клей складається з епоксидної смоли ЕД-5 (100 ваг. ч.), низькомолекулярного поліаміду Л-18 (80 вага. ч.) та кварцового пилу (50 вага. ч.), введення якого в даному випадку необов'язкове. Потрібно враховувати. що смола може зберігатися трохи більше 6 місяців із моменту виготовлення, а поліамід — трохи більше 3 місяців. Ці складові змішують безпосередньо перед вживанням при температурі не нижче +12 ° і витрачають за час не більше 4-6 годин з моменту приготування. Клен наносять тонким рівномірним шаром на поверхню корпусу, розрівнюючи шпателем, і одночасно на склотканину. Затвердіння клею при температурі +12° відбувається протягом 7 діб, при вищій, наприклад при +20°, цей термін скорочується вдвічіТільки після достатнього затвердіння можна приступати до наступних операцій - ошкуровування та забарвлення.
Клей К-153. Цей клей також готується на основі смоли ЕД-5, але взятої не чистому вигляді, а у вигляді компаунду К-153. що складається зі смоли (100 ваг. ч). рідкого тіокола (20 ваг. ч.) та поліефіру (10 вага м.). При вживанні клею до нього додають поліетиленполіамін (12 ваг. ч.) як затверджувач. Клей затверджується за температури не нижче +16 протягом 24 годин.
Клен БФ-2 та БФ-4. Випускаються у готовому вигляді. Наносять їх на обидві поверхні: склеювання виготовляють при температурі не нижче +16°. Час затвердіння з нагріванням до 150 всього 1 годину, але за нормальної температури близько 20° становить 7 діб. На 3-4-й день можна приступати до ошкурування та фарбування обклеєної поверхні.
Клей ЛК-1. Цей нітрогліфтальний клей також поставляється в готовому вигляді. Його наносять на обидві поверхні шпателем або жорстким пензлем. Роботу можна вести за нормальної температури не нижче +5° Час затвердіння — при +20° близько 48 годин.
Шпаклівка епоксидна. Як клейкий матеріал можна застосувати рідкі шпаклювальні маси, зокрема - епоксидну шпаклівку будь-якої марки. Затверджувач вводиться при вживанні шпаклівки.
Густотерті фарби. Можна використовувати свинцеві фарби (білила, сурик, крон) для обклеювання сталевих і дерев'яних корпусів і цинкові білила для алюмінієвих. Густотерті фарби розводяться лляною оліфою з розрахунку на 1 частину (за обсягом) свинцевих білил і крона - від ⅓ до ½ частини оліфи, на 1 частину цинкових білил від ¼ до ⅓. Свинцевий сурик готують на момент вживання, відважуючи на 80 вагу. ч. сухого порошку 15 вагу. ч. лляної оліфи.
Фарби наносять на обидві поверхні твердим пензлем. Термін їх повного висиханняпри температурі +20° щонайменше трьох діб.
Лаки. Можна використовувати деякі лаки, наприклад, водостійкі гліфталеві — марок 6с (світлий) і 6т (чорний). Лаки 4с і 4т (неводостійкі) застосовуються тільки в тому випадку, якщо наступне фарбування буде достатньо водостійким і здатним захистити шар обклеювання.
Пентафталевий лак можна брати будь-яких марок, але якщо буде застосований ПФ-231 (паркетний), треба враховувати, що він дуже швидко висихає — за 30—60 хвилин з моменту нанесення. Інші паркетні лаки з кислотним затверджувачем (МЧ-26 тощо) використовуються лише для обклеювання дерев'яних поверхонь.
Бакелітовий лак придатний для обклеювання будь-яких корпусів, але треба мати на увазі, що час його затвердіння не менше семи діб.
Лаки наносять великим пензлем одночасно на обидві поверхні, на склотканину трохи рясніша, ніж на корпус.
Щоб прикинути потрібну кількість клею, можна керуватися такими цифрами: витрата клею на 1 м 2 поверхні корпусу становить близько 200 г, а на 1 м 2 тканини - 300-350 г.
Підготовка дерев'яного корпусу
(Про обклеювання дерев'яних корпусів див. також статтю «Склопластик захистив дерево» №9 збірки, 1967 р.). Необхідно заокруглити гострі кромки та кути втопити кріплення та зашпаклювати поглиблення над ним. Нерівну, надто шорстку поверхню деревини можна легко прострогати. Якщо кромки мають дрібні розколи або задираки, їх слід зачистити, підрізавши гострою стамескою або ножем. Очищену зовнішню обшивку треба просочити гарячою оліфою або етинолевим лаком - деревина буде менше вбирати воду, що забезпечить кращу адгезію клею і тканини.
Години за 2-3 перед обклеюванням корпус протирається уайт-спіритом (або бензином) для видалення пилу та знежирення. Слід мати на увазі, що навіть найменшісліди жиру порушують адгезію, особливо у випадках, коли застосовується епоксидний клей. Звичайно, сказане відноситься і до підготовки металевого корпусу.
Якщо йдеться про обклеювання корпусу. вже перебував у експлуатації. то з'являється додаткова турбота: треба видалити стару, фарбу, що слабо тримається, і шпаклівку. Якщо дощатий корпус був проконопачений, треба видалити і конопатку, що слабо-тримається. Знову проконопачені місця не можна заливати варом або закривати мастикою; треба просто добре осадити конопатку.
Трюхляву деревину на окремих пошкоджених ділянках необхідно видалити, оскільки інакше через вбирання вологи в цих місцях неминуче відбуватиметься відшаровування склотканини. Якщо трухлява деревина видаляється на глибину понад 5 мм, доводиться робити вставки.
Підготовка корпусу з легких сплавів
Новий корпус досить ретельно протерти і перед самим обклеюванням знежирити уайт-спіритом або ацетоном. Зверніть увагу на стан кромок і кутів задирки треба зняти, погнуті місця підправити, гострі краї трохи заокруглити.
Якщо корпус був забарвлений гліфталевими або пентафталевими фарбами, нітроемаллю або епоксидною емаллю, можна обклеювати склотканиною прямо по старій фарбі.
Звичайно, там, де фарба тримається слабко, треба її знімати.
Підготовка сталевого корпусу
Очищаючи корпус з чорного металу від старої фарби, що відстає, необхідно заодно видаляти і щільнотримається на смузі шириною 20-30 мм від країв ділянки, що розчищається непомітна для ока корозія, вже проникла тут під фарбу, може послужити надаліпричиною руйнування захисного шару Необхідно ретельно оглянути корпус, вага виявлені дрібні здуття фарби розкрити. Місця, що зазнали корозії, краще очистити до металу наждачним шкіркою, наждачним каменем або шкрабкою. Після очищення іржі поверхню слід протерти від пилу та знежирити уайт-спіритом. Приступати до обклеювання треба не пізніше ніж через добу після знежирення. Так як при високій вологості повітря очищений метал може окислюватися, з'являться легкі ознаки корозії (поверхня почне набувати жовтого відтінку) і доведеться вдруге обробляти підготовлені поверхні.
Підготовка склотканини
Особливість виготовлення склотканини полягає в тому, що для зменшення пилоутворення волокно змочують особливим маслом, масляною емульсією або парафіновим розчином (в останньому випадку відзначають тканину, пускаючи кольорову нитку по одному краю полотна).
Для забезпечення адгезії необхідно видалити цей олійник, оскільки він не дає клею добре зчепитися з волокном. Парафін видаляють, протираючи тканину бензином або навіть занурюючи бензин. Інші види замаслювачів знімають уайт-спіритом або ацетоном. Промиту тканину слід просушити протягом 2-4 годин, краще на протязі. У всіх випадках тканина має бути сухою та чистою.
Розкрий склотканини
Довжину шматків тканини краще всією брати рівною довжині корпусу. Принаймні бажано, щоб смуги вздовж кіля і по ватерлінії були цілісні, без стиків. При різних зіткненнях, навалах, посадці на мілину найчастіше ушкоджуються ці пояси обшивки; кромка на стику при ударі може задертися і відшаруватись на значній відстані. а ціле полотно тільки прорветься.
При необхідності можна зшивати шматки тканини для отримання потрібної довжини, намагаючись, щоб шовприпадав на найбільш повну частину міделя корпусу. При зшиванні кромки підгинати не можна, вітрильний шов годиться. Найкраще застосовувати при цьому скляну нитку, висмикнувши її з кромки полотнища; можна шити гарною лляною або крученою бавовняною ниткою, просоченою оліфою або деревною рідкою смолою.
Зшивати полотнища по поздовжніх кромках не рекомендується, щоб уникнути утворення складок і перекосів через нерівномірне натяг нитки в стібках.
При розкроюванні тканини необхідно давати припуск 20-30 мм за тими кромками, які будуть лягати зверху, вкрити.
Порядок обклеювання корпусу
Зазвичай обклеювання корпусу ведуть зверху вниз, тобто від району ватерлінії до киля. В цьому випадку нижні кромки полотнищ не задираються при ударах об плаваючі предмети і т.п.
Найбільш уразливі і часто пошкоджені ділянки корпусу, наприклад. гостру вилицю, кутове з'єднана борти з палубою, доцільно захистити додатковим шаром склотканини, наклеївши смугу шириною 50-100 мм до основного шару.
При обклеюванні клепаних корпусів рекомендується спочатку приклеїти смуги склотканини по всіх клепаних швах, як показано на ескізі.
За наявності брускового кіля нижні кромки днищових полотнищ виводять на кіль (на 20-30 мм), але його повністю не обклеюють. Краї тканини на дерев'яному кілі і на форштевні краще закласти трикутною рейкою; іноді штевні обклеюють повністю - у два шари, розташовуючи кромки, як показано на ескізі.
Розправлене і укладене на корпус полотнище тканини треба пригладжувати валиком або гладилкою, щоб, з одного боку, видалити повітря, що утворює бульбашки та здуття, а з іншого, щоб клен вийшов через тканину назовні і покрив її рівномірним тонким шаром - це позбавить необхідності шпаклювати поверхню передзабарвленням.
Шпаклювання та ошкурювання обклеєного корпусу
Якщо попередня операція була зроблена ретельно і акуратно, замість шпаклювання відразу ж, поки клей ще остаточно не висох, виконують так зване мокре шліфування. При цьому всі нерівності клею (ризики, напливи) згладжують тампоном, що змочується відповідним розчинником. Якщо своєчасно цього не зробити і клей засохне, всі нерівності доведеться усувати ошкурюванням, а то й шкрабкою.
Нерідко доводиться застосовувати шпаклювання. Готуючи шпаклівку, застосовують той же клен, яким наклеювали тканину, з додаванням наповнювача - кварцового піску або маршаліту (крейда та цемент застосовувати не рекомендується). Шпаклювану поверхню вирівнюють і відразу ж «по свіжому» згладжують тампоном, змоченим у розчиннику.
Після того, як нанесена шпаклівка висохне, можна приступити до її фарбування, попередньо зашкуривши поверхню.
Забарвлення обклеєного корпусу
Фарба в залежності від застосованого клею вибирається за табл. 3. При експлуатації судна в прісних водоймищах, де немає інтенсивного обростання підводної частини, з масляних фарб найчастіше використовують свинцеві білила, крон (жовтого кольору), сурик (оранжевого кольору), яр-медянку (зеленого кольору). Бітумний лак застосовують із алюмінієвою пудрою; виходить покриття сріблястого кольору.
Гліфталеву або пентафталеву емаль можна застосовувати будь-якого кольору як вітчизняного виробництва, так і імпортну (польські, румунські, югославські емалі). Найбільшою водостійкістю відрізняється хлоркаучукова емаль. Гліфтальові та пентафталеві емалі рекомендую додатково покривати одним шаром гліфталевого або пентафталевого лаку; це збереже від забруднення декоративний шар фарби.
При експлуатації судна у морськихумовах, особливо на півдні, бажано підводну частину корпусу покрити фарбою, що не обростає.