Заміна охолоджуючої рідини в МПСдизель 4D56 і не тільки…
А коли настає час, або турбує перегрів мотора, багато хто починає шукати інформацію коли потрібно замінити охолодну рідину?, яку рідину потрібно або краще залити в систему охолодження?, яка рідина була залита із заводу?, чи потрібно промивати систему охолодження?, як промити цю систему? Як зробити заміну рідини? ну і т.п., коротше питань вистачає, але я постараюся в міру свого досвіду дати відповіді на деякі з них, і поділюся своїм досвідом заміни і т.п., начебто питання простий, типу - це не моторне масло, але багато хто впевнений , не знають що таке кавітація і як корозія проїдає циліндри та блоки циліндрів НА КРІЗ, так, так, саме на крізь… І так, у нас із заводу був залитий напевно антифриз Akira (зелений), думаю що це звичайний гібридний G11 - покоління силікатних антифризів, як присадки в які використовувалися солі, що запобігають корозії в системах охолодження завдяки своїй здатності утворювати тонку захисну плівку на поверхні всіх деталей. Силікатні антифризи можуть мати будь-які кольори і який повинен змінюватися в системі через три роки, тому що після цього терміну в осад на стінки охолоджувально сорочки двигуна, радіаторів двигуна, пічки починають випадати ці силікатні присадки, які потім дуже важко, або неможливо очистити від стінок , А цей осад дуже погано проводить тепло і можлива епопея перегріву двигуна з пошуком причин, одним словом - порушується теплообмінний процес двигуна зі своїми наслідками, які можуть призвести до капітального ремонту двигуна, всі знають чим загрожує перегрів. Так, антифриз у якого вийшов свій належний термін експлуатації не замерзне взимку, але не замерзанняантифриза це не одна з його головних характеристик, антифриз працює в комплексі зі своїми присадками він повинен ще убезпечувати захист металу від корозії та кавітації, від утворення відкладень, одним словом-забезпечує оптимальне охолодження двигуна, думаю в інеті можна все знайти, кому це цікаво детально , І змінюється саме О.Ж.тоді коли присадки втратили свої характеристики.
ТЕПЕР ВАЖЛИВІ МОМЕНТИ ЗМІШУВАННЯ КОНЦЕНТРАТУ З ДИСТИЛОВАНОЮ ВОДОЮ І ЗАЛИВАННЯ В СИСТЕМУ ОХОЛОДЖЕННЯ (це коли йде саме перехід з одного виду охолоджуючої рідини на інший вид, коли система промивається дистильованою водою). включаючи 0,65л.в розширювальному бачку. Повторюся ще раз, якщо переходите на О, Ж, іншого типу (типу з G11 (цей залитий із заводу) зелений або синюватий колір на карбоксилатний G12 червоний або рожевий колір, УВАГА _колір антифризу це для орієнтування!, обов'язково потрібно це уточнювати у продавця який він за складом) ПРОМИВКА СИСТЕМИ- промити систему дистильованою водою рази два, три рази (при промиванні гумові трубки задньої печі досить тільки одягнути шланги, хомути можна не ставити якщо не буде текти), роблячи злив щоразу як я написав, якщо заливаєш антифриз такий як був за складом, то промивати необов'язково. Для промивки системи охолодження можна і застосувати промивні рідини, для зняття накипу, відкладень і т. п. (я не користувався промивними спеціальними рідинами так як осад був не прикипілий). . ЗАЛИВКА АНТИФРИЗУ - ВАЖЛИВИЙ МОМЕНТ! Купувати краще концентрат 5л. і НЕРОЗВОДИТИ ЙОГО В ОКРЕМИЙ ПОСУДІ ВЕСЬ!, з 5л. відлити окрему тару 0,8л.і розвести їх у пропорції дист. водою 1:1., вийде 1,6л.-це залити в розширювальний бачок 0,65 л. і ще залишиться на підлив 0,95 л (про всяк випадок). Решта концентрату, а її залишилося 4,2л. залити весь у радіатор, А ВЖЕ ПОТОМ ДОЛИВАТИ ДИСТ ВОДУ ДО ПОВНОГО РІВНЯ В СИСТЕМІ ОХОЛОДЖЕННЯ . Чому так я робив? Пояснюю, бо всю охл. рідину злити не можна, вона просто не може злитися (або після промивання залишається дист. вода) і залишається її десь близько 2х літрів по всій системі, коли ви заллєте вже готовий антифриз і плюс він ще розбавиться цими двома літрами, то його щільність трохи падає , а таким способом вона виходить такою, як потрібно по техн. Характеристики антифризу, з цим моментом думаю ясно. Потім заводимо двигун і він нехай працює з відкритою кришкою радіатора (пічки повинні бути відкриті на опалення в салоні!) Постійно поглядаємо за рівнем в радіаторі він повинен йти тихенько, а ми підливаємо постійно тільки дистильованою водою, поповнюючи до повного рівня (я користувався дрібненькою лійкою), коли двигун майже прогрівся і рівень не йде більше, а тримається повний радіатор, закриваємо кришку радіатора і тоді заливаємо 0,65л. у розширювальний бачок. ВСЕ, КРИШКИ РАДІАТОРА НЕ ВІДКРИВАЄМО БІЛЬШЕ. Але, при їзді спочатку стежимо за температурою на датчику, можна і глянути на рівень в розширювальному бачку якщо нормальний - добре, якщо зменшився потрібно підлити, але вже розбавленим антифризом той що залишився на долив, при зменшенні і всмоктуванні з розширювального бачка в систему, це ознака виходу так званих "повітряних пробок". Коли покаталися і машина простоїть ніч, О.Ж. охолодить разом з мотором, система автоматично потягне в себе ще якусь потрібну кількість О.Ж. до повного рівня, вранці відкрили капот, глянули рівень у розширювальному бачку, по необхідності долили ТІЛЬКИ У РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ БАЧОК, кришкурадіатора більше не чіпаємо, завжди доливається рідина тільки в розширювальний бачок, а в радіатор доливається в аварійних та екстрених випадках (лопнув шланг, вигнало тощо) і вся процедура закінчена. На СТО так не заморочуються, це 100%. Якщо рідина не змінюється на рідину іншого типу, можна систему не промивати зовсім, просто зливаємо стару О.Ж. і заливаємо нову, тільки за такої умови що рідина завжди змінювалася за регламентом, а не раз на десять років, і якщо не видно в радіаторі та розширювальному бачку бурої іржавої жижі
. ЗЛИВНА ПРОБКА З БЛОКУ ЦИЛІНДРІВ — На пробці, якщо не зраджує пам'ять, конічне різьблення так зване "Брікса", я на герметик не ставив у себе, і скільки ремонтував машин коли відкручував цю пробку те ж саме ставив без герметика>До речі додам, коли пробку відкрутив то ніякого сліду на ній герметика не було це точно, ну а ставити її на герметик чи ні, рішення кожного, з герметиком буде надійніше, сто пудів ... Трохи ще про нормальну роботу системи охолодження, А САМЕ В КОРОТКУ ПРО РУХ О.Ж. У СИСТЕМІ: При нагріванні двигуна до робочої температури, образно візьму 95 * С, рідина розширюється і в системі створюється робочий тиск до 1,2 атм., який повинен у справній системі охолодження підтримуватися постійно. На запитання: "навіщо потрібен у системі охолодження певний постійний тиск?" є відповідь, які багато хто може і не знати. Температура кипіння води або антифризу за звичайних умов, тобто за атмосферного тиску — близько 100°С, це добре відомо. Температура кипіння води або антифризу при підвищеному тиску буде вищою. У системі охолодження двигунів створюється тиск близько 1,2 атм і антифриз закипає вже при 120-125°С. Цим досягається можливість підтримувати робочу температуру.охолодної рідини вище 100°С. Інакше кажучи, якщо система охолодження негерметична, то тиск не створюється і двигун не прогрівається до робочої температури. Автолюбитель підливає тосол і їздить собі, не підозрюючи, що двигун день у день працює на зношування. Гола правда полягає в тому, що зношування непрогрітого до робочої температури двигуна збільшується в кілька разів. На інжекторних двигунах і на нових дизельних стоїть датчик температури, який "думає", що двигун все ще прогрівається і дає команду в комп'ютер на збільшену дозу бензину або соляри. Звідси негерметична система охолодження одразу коштує 7-10% підвищеної витрати палива. Робота двигуна на збагаченій суміші – велике лихо. Велика доза палива змиває масляну плівку з циліндрів і поршневих кілець, і таким чином ще потрапляє в моторне масло, розріджуючи його, зростає нагароутворення, виходить з ладу каталітичний нейтралізатор і т.д. і т.п. Все це відбувається досить швидко і можна сказати тихо. Підсумок буває сумний, так що на те за всім потрібно стежити, ну хоча б намагатися і машина відповість Вам взаємністю. Так от, коли рідина нагрівається ще більше при навантаженні двигуна, то і відповідно тиск виростає ще більше, і це зайвий тиск рідини пересилює пружину перепускного клапана який стоїть у кришці радіатора, і зайва рідина виходить з радіатора (можна сказати і з охолоджувальної системи) в розширювальний бачок (а сама кришка радіатора герметична, тобто повинна закручуватися герметично - це важливо!). Але в цей же час радіатор тримається повний по максимуму (можна сказати і система охолодження) і під тим же постійним робочим тиском (от чому є попередження що кришку радіатора на гарячому двигуні відкривати не можна, це загрожуєопіками. Потрібно доливати О.Ж. не в радіатор, а в розширювальний бачок, і перевіряти рівень потрібно тільки на холодному двигуні, тримаючи рівень рідини в розширювальному бачку при холодному двигуні між відмітками максимум і мінімум. При роботі двигуна відбувається постійне автоматичне регулювання утримування системи охолодження завжди повної, незалежно від температури двигуна (за умови що все справно)) . Т., ДВИГУН ПОВНІСТТЮ ХОЛОДНИЙ - система охолодження повна по максимуму, рівень охл. рідини в розширювальному бачку може опуститися навіть до позначки MIN (це теж нормально і допустимо (особливо в мороз), а якщо потрібно долити то доливаємо ТІЛЬКИ в розширювальний бачок, кришку радіатора НЕ ВІДКРИВАЄМО!), ДВИГУН НАГРІТ ДО РОБОЧОЇ ТЕМ максимуму, рівень охл. рідини в розширювальному бачку може піднятися навіть до позначки MAX (це теж нормально і допустимо, і навіть якщо буде трохи більше максимуму, головне що б був залишок, ще трохи місця для розширення про всяк випадок.) . При охолодженні двигуна рідина зменшується в обсязі і в системі охолодження створюється розрідження (вакуум), а так як кришка радіатора герметична (принаймні повинна бути обов'язково!), то через той самий перепускний клапан, тільки у зворотному напрямку, охолоджувальну рідину починає затягувати з розширювального бачка назад у радіатор (можна сказати і в систему охолодження). При не робочому перепускному клапані, якщо він заклинив і т.п., починає роздмухувати і проривати гумові патрубки, в деяких випадках радіатори, або охл. рідина просто випирає з-під кришки радіатора яка витікає просто на землю, якщо кришка, що вже підгуляла, і не сильно герметична, коротше, тиск шукає слабке місце. Кришка радіатора, все просто здається, а за неїроботою теж потрібно стежити, всі механізми люблять догляд та увагу, так що намагаємося його приділяти і все буде працювати і не підводити в дорозі. Ще один момент, не раджу розуміти, тобто викидати термостати, ставити від дизеля на бензин і навпаки, на європейців від арабів і так далі, думаю Ви зрозумієте про що я кажу, ставити термостат потрібно тільки з такими характеристиками як він стояв із заводу виробника. Охочим можу поміняти охолоджуйку як я описав вище, та й не тільки, так що заїжджайте… Минули роки…, як буває у фільмах, на календарі Квітень місяць 2017 року, після першої заміни та повного переходу на карбоксилатний антифриз G12+ пройшло 5років і 8 місяців. Вже небагато, саме 8 місяців прострочено, і терміново потрібно зробити чергову заміну антифризу (це друга за рахунком). Закуплений знову концентрат як і вперше, Midland Colant XT G12+ карбоксилатний 4л., один літр концентрату у мене був, всього концентрату 5л., і 5л. дист. вода. При зливі з блоку і радіатора, злився чистий рожевий антифриз, абсолютно без будь-яких ознак іржі та бурого кольору, на фото видно чітко що він прозорий і без каламуті. Ще побачив один позитивний момент, на стільниках радіатора не було такого іржавого коричневого нальоту (і це після п'яти років і восьми місяців! - Це вже показник ...), як при першій заміні оригінального антифризу G11 через три роки, який був залитий з заводу, на фотці через заливну горловину цей наліт виразно видно. Висновок, карбоксилатний антифриз однозначно на рівень кращий для наших двигунів. При заливці антифризу до системи охолодження до повного стану, включаючи до верхньої мітки розширювальний бачок, всього увійшло 8,5л.