Збірне перекриття з пустотних плит
Найшвидше у зведенні – це, звичайно, збірне перекриття. Кран змонтує всі порожні плити за лічені години. Якщо ви хочете визначитися, яке перекриття зробити - збірне або монолітне, прочитайте цю статтю "Збірне перекриття або моноліт", а тут ми поговоримо про збірне перекриття та всі нюанси його виконання.
У чому переваги збірного перекриття?
1. Надійність – плити виготовлені на заводі, мають сертифікат якості та витримають саме ті навантаження, на які розраховані.
2. Швидкість і простота монтажу - це значний плюс, хоча найчастіше за ціною монтаж плит обходиться не дешевше монолітного перекриття.
3. Звукоізоляція – що не кажи, а перекриття з пустотних плит набагато краще за звукоізолюючими властивостями тоншого суцільного моноліту.
Але крім переваг збірне перекриття має низку недоліків:
1. Чіткі обмеження за розмірами приміщення – пустотні плити мають конкретні довжини, і їх потрібно враховувати під час планування будинку.
2. Необхідність улаштування монолітних ділянок – без них навряд чи обходиться якийсь проект.
3. Відсутність можливості виконання перекриття власноруч.
Але якщо ви вже все зважили і вибрали собі саме збірне перекриття з пустотних плит, то вам слід ознайомитися з наведеною нижче інформацією.
Глибина спирання плит перекриття
Перше, про що слід подумати ще до початку будівництва - це розміри плит перекриття і, відповідно, розміри приміщень у світлі, щоб ці плити могли достатньо спертися на стіни.
Для збірних плит ПК, з арматурою за ГОСТ 5781-82, у типових серіях прописано глибину спирання 100 – 110 мм. Недостатня глибина спирання плит загрожує обваленням чи руйнуванням плити, а надмірна –перетворює шарнірне опирання (на яке спочатку розрахована плита) на затискання, що у свою чергу викликає перенапругу у верхній зоні плити і може призвести до її руйнування. Опирати плиту більш ніж на 240 мм не бажано.
Отже, якщо у нас є плити довжиною 3,6 м, то відстань у світлі меду стінами повинна бути не менше 3,6 – 2∙0,24 = 3,12 м і не більше 3,6 – 2∙0, 1 = 3,4 м-коду.
Чим пояснюється мінімальна глибина спирання плити? Це не просто така величина, при якій плита не сковзне з опори (не сковзнути вона може, якщо пощастить, і за меншої глибини). Тут є ще вимога, за якою робоча арматура плити має бути заведена на опору на певну глибину для нормальної роботи конструкції. Це поняття називається анкеруванням арматури на опорі, і воно має суворо дотримуватися. Допустимий мінімум для плит, що шарнірно спираються, при арматурі за ГОСТ 5781-82 – 100 мм. Для арматури ДСТУ 3760:2006 ситуація гірша. Навіть при використанні спеціальних анкерів на кінцях стрижнів (приварених шайб, пластин), мінімальна глибина спирання має бути не менше 10d (де d – це діаметр арматури плити) – згідно з п. 2.3.2.5 «Рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760 та виготовлення залізобетонних конструкцій без попередньої напруги арматури».
Тому, якщо вам попалися плити без попередньої напруги, армовані прокатом ДСТУ 3760, дуже уважно поставтеся до їх глибини спирання. Особливо, в тих плитах, які нарізаються потрібної вам довжини - в них точно ніяких анкеруючих пристроїв на кінцях стрижнів немає, а значить глибина спирання буде не мінімальної (10d), а розрахункової. А це вже цифри зовсім інших порядків – для d = 20 мм, наприклад, довжина анкерування арматури дорівнює 800мм при бетоні В25, а це абсурдно велика кількість. Тому дуже уважно ставтеся до залізобетонної продукції, що пропонується ринком.
А проектувальникам окремо хочу написати. Якщо ви закладаєте в проекті плити за типовими серіями, обов'язково вказуйте, що арматура повинна бути за ГОСТ 5781, а не за ДСТУ 3760, і заміна її без серйозних переробок неприпустима.
Повернемося до стандартної глибини спирання, пропонованої типовою серією 2.140-1 вип. 1.
Така глибина особливо зручна під час спирання на стіни з цегляної кладки, т.к. вона кратна розмірам цегли: 110 мм + 20 мм шва - це якраз 130 мм, які зайняли б цеглу 120 мм зі швом 10 мм. Тому ще на етапі продумування розмірів рекомендується враховувати всі нюанси, аж до зручності виконання робіт.
Закладення торців плит перекриття
Як відомо, пустотні плити заливаються у форми, в результаті чого, з одного боку плити, отвір після бетонування залишається не заповненим бетоном - видно кругла порожнеча. З іншого боку плита заповнюється бетоном для формування.
Незароблений торець має бути заповнений ще на заводі спеціальними бетонними вкладишами. Навіщо це робиться?
1. По-перше, з міркувань міцності: без цих вкладишів торець плити є досить крихкою конструкцією з тонких (від 30 мм) вертикальних та горизонтальних стінок, які під вагою стіни наступного поверху почнуть тріщати – а це вже початок руйнування плити. Вкладиші, що заповнили весь простір порожнеч, добре працюють на зминання та беруть навантаження від стін на себе.
2. По-друге, з теплотехнічної точки зору порожнечі повинні бути закриті - тоді в них не буде надувати холодне повітря, плюс в порожнечі не потраплятиме волога, що осідає у вигляді конденсату навнутрішньої поверхні порожнин, і з часом веде до корозії та утворення плісняви.
Загалом, з якого боку не подивитись, а торці мають бути закладені вкладишами.
Чим поганий варіант заповнення торців плит бетоном за умов будівельного майданчика? Дуже складно не просто замазати, а заповнити якісно, щоб такий вкладиш після набору міцності працював як заводський - сприймав все належне навантаження.
Тепер про розташування торців плит щодо будинку. У серії 2.140.11-1 рекомендується розташовувати плити так, щоб закріплені вкладишами торці розташовувалися з боку зовнішніх стін будинку, а заповнені при формуванні на заводі - спиралися на внутрішні стіни будинку. Це тим, що внутрішні стіни більш навантажені (ними плити спираються з двох сторін), і монолітні торці легше впораються з такою навантаженням, ніж торці з бетонними вкладишами. Та й з боку вентканалів також бажано спирати плити монолітними торцями – чим менше щілин, тим менше запахів і вологи блукатиме по будинку (не всім же трапляються відповідальні будівельники, які ретельно заповнюють усі шви розчином).
Встановлення анкерів у збірному перекритті
Важливий момент – це створення єдиного диска із збірних плит перекриття. Жодна частина збірної конструкції не повинна жити сама собою. Завжди у збірному домобудівництві розробляються вузли з'єднання збірних конструкцій між собою, а також кріплення їх до суміжних елементів. Так і плити перекриття об'єднуються в єдину систему завдяки спеціальним анкерам, які кріпляться за допомогою зварювання до підйомних петлів плит і анкеряться в стінах або зварюються між собою (для лежачих плит). Ця система анкерів підстраховує все перекриття у разі виходу з експлуатації однієї з плит. На малюнку нижченаведено схему збірного перекриття, на якому показано розташування анкерів А-1 і А-2.
Анкер А-1 - Г-подібний стрижень діаметром 10 мм, який одним кінцем кріпиться до петлі, а іншим заводиться в кладку стіни.
Анкер А-2 – це прямий стрижень, який одним кінцем кріпиться до петлі плити перекриття, а іншим – приварюється до такого самого анкеру А-2, закріпленого до петлі іншої плити.
Анкери типу А-1 встановлюються на крайніх опорах, А-2 – на проміжних (тобто середніх стінах, де плити спираються з двох сторін).
Як ви помітили, немає потреби кожну петлю плити кріпити анкером. Достатньо розставити анкери типу А-1 у кутових плитах і далі через дві плити, а анкери типу А-2 через одну плиту. А заповнення швів між плитами, влаштування монолітних ділянок і суцільної стяжки по верху плит завершують справу і надають додаткову монолітність диску перекриття. В особливих випадках можливе встановлення анкерів у кожній плиті.
Монолітні ділянки у збірному перекритті
Без монолітних ділянок обійтись складно. Навіть якщо розміри будинку підігнані ідеально під розміри плит, все одно з'являться вентиляційні канали або сходи, для яких доведеться виконати монолітну ділянку. Дуже детально інформацію про монолітні ділянки викладено у розділі "Монолітні ділянки".
Стіни під збірне перекриття
Не кожний будівельний матеріал стін витримає навантаження від стін перекриття без спеціальних заходів. Багато пористих матеріалів (газобетон, пінобетон тощо) погано працюють на місцеве зминання і виколюються під вагою збірних плит. Але питання це вирішуване - потрібно просто передбачити під плити монолітний пояс або кілька рядів повнотілої цегли. А основою для пристроюпоясу буде розрахунок кладки стіни на місцеве зминання. Але для деяких матеріалів (наприклад, черепашник) навіть при успішному розрахунку ризик виколювання дуже великий, тому пояс або кілька рядів повнотілої цегли під перекриттям не просто бажані, а обов'язкові.