Зручні збалансовані весла по-англійськи (Консультації
"Не може бути хорошого гребного човна без пари хороших весел'', - стверджують Ян і Діана Долгліш з журналу "Practical Boat Owner". Вони зробили собі такі і розповідають про це так:
Весла заводського виготовлення часто виявляються надто короткими та важкими, погано збалансовані, мають надто товсті лопаті. Тому, коли наш шістнадцятирічний син Рос збудував собі гребний човен-скіф, ми вирішили зробити для нього по-справжньому хороші весла.
Балансування досягнуто тим, що валькова частина весла зроблена важчою — врівноважує забортну частину з лопатою. Валькова частина - у поперечних перерізах квадратна. Перехід від квадратного перерізу до круглого зроблено у місці опори на уключину і відіграє роль стопора-фіксатора. Міцність весла забезпечується не тільки ретельним вибором матеріалу, але й тим, що наявна на лопаті "гребінь" заввишки 2-3 мм плавно переходить на веретено (воно тут майже ромбоподібне) і служить ребром жорсткості.
Довжина весла визначається шириною човна. Відношення валькової частини весла до зовнішньої, яка за бортом має бути близько 1:3. Тому, якщо прийняти, що валькова частина весла становить менше половини ширини човна, легко знайти довжину всього весла.
Найкраще було б застосувати ясен (він міцніший і еластичніший), але ми зупинилися на легшій ялині просто тому, що цю деревину легше було дістати. Для одного весла потрібні три рейки 2440x58x20 мм та ще дві - 920x30x20 мм для завершення лопатей. Ми купили заготівлі у будівельному магазині, ретельно обравши такі, в яких немає сучків та вузлуватів.
1. Складання заготовок
Перший крок - підігнати рейки одну до іншої, щоб вийшли заготовки. Щоб веретено весла не коробилося і нескручувалося, середня рейка повинна бути з абсолютно прямими волокнами, а у бічних волокна спрямовані в протилежний бік. Для утворення лопат до отриманої заготовки ставляться "на ребро" і приклеюються обидві короткі рейки. Ми використовували безбарвний клей Cascamite, оскільки ним просто користуватись і він не псує зовнішній вигляд світлого весла темними смугами. Щоправда, він не на 100% водостійкий, тому весла довелося покрити товстим шаром лаку. Для надійності краще користуватися водостійким клеєм, таким як епоксидка або ресорцинол.
Щоб забезпечити рівномірне стискування рейок на час схоплювання клею, треба поставити як мінімум по одній струбціні на кожні 150 мм довжини. Для економії можна користуватися дерев'яними брусками, які стягуються довгими болтами. Тут важливо не перестаратися - не розщепити надмірним стиском деревину весла.
2. Обробка
Перший крок - завузити весло від товстого його перерізу (точка В на малюнку) до 12 мм на кінці лопаті (точка D). Ми скористалися натягнутим шнуром, щоб позначити прямі лінії звуження як зверху, так і знизу заготовки. Вся непотрібна деревина була видалена механічним рубанком, і ми отримали клиноподібний напівфабрикат. Потім груба обробка була закінчена за допомогою таких інструментів, як ручний рубанок, пила та долото. Рукоятка весла на цій стадії залишалася квадратною.
3. Закруглення граней
Щоб закруглити веретено, спочатку ми зробили його восьмигранним. Для розмітки за відсутністю спеціальних інструментів ми скористалися простим способом: відміряли трохи менше однієї чверті товщини праворуч і ліворуч на кожній із чотирьох граней, отримавши таким чином вісім міток. Ту ж операцію ми повторили на іншому кінці "круглої" частини весла. Відповідні міткибули з'єднані прямими лініями. Зайву деревину видалили за допомогою струга і вийшло набагато швидше, ніж рубанком. Потім восьмигранник перетворився на шістнадцятигранник.
4. Обробка рукояток
Нашою метою було зробити рукоятки злегка конічними, щоб рука весляра почувала себе зручно. Почали ми з того, що накреслили на торці коло діаметром 38 мм, а потім позначили два перерізи на відстанях 118 та 130 мм від торця. Перша лінія - це закінчення ручки, а друга - початок конічної частини валька. На мітці 118 мм зробили круговий пропил до діаметра основи ручки 25 мм. Зайву деревину видаляли з торця за допомогою струга, перевіряючи симетрію кронциркулем. І останній етап – фаски на кінці рукоятки.
5. Обробка потрапити
Ми поставили собі за мету зробити лопату на кшталт "лебединої лапки"; для цього гребінь повинен мати достатню товщину по всій довжині лопаті і плавно сходити "нанівець" до її бокових кромок. На увігнутих поверхнях лопаті зайву деревину видаляли за допомогою опуклого бруска, обгорнутого грубим наждачним папером. Кінець лопаті був підрізаний на 10 ° від центру в кожну сторону і трохи скошений на кромках.
6. Остаточне оздоблення
Всупереч традиції, ми покрили кінці лопатей (на довжині 20-25 мм) скловолокном на епоксидці. Потім ми ретельно звірили вагу та балансування обох весел, обробили їх дрібною шкіркою, а потім покрили лаком 8 п'ять шарів. Захищені склопластиком кінці лопат пофарбували червоним кольором і додали просто для краси такі ж "шеврони".
7. Шкіряні манжети
Ніякий пластик не зрівняється за еластичністю з манжетами зі справжньої волової шкіри. Якщо її постійно змащувати, вона служить, як добрий підшипник, довгі роки. Продублену волов'яну шкуру товщиною 6 мм зараздістати важко, якщо у вас немає знайомого сідельного майстра.
Про всяк випадок дамо корисну пораду: шматки такої шкіри потрібно попередньо вимочувати в прісній воді протягом 30 хвилин для розм'якшення. Шнурівка виконується хрестоподібним стібком. Вирівнявши манжети і туго затягнувши шнурки, треба покрити шкіру рідким ланоліном для змащування та захисту.