2.6. Ремонт дерев’яних корпусів
Викроювання нової дошки при ремонті обшивки човна.При зміні дощок обшивки найбільшу складність становить розмітки та припасування нових поясів. Для виконання цієї роботи можна застосувати досить простий та зручний метод.
Після видалення старого пояса розчищаються вільні кромки суміжних поясів та прилеглі до обшивки поверхні шпангоутів. На суміжних (верхньому та нижньому) поясях робиться розмітка положення осей шпангоутів - вертикальних ліній у - y (рис. 16).
Потім, приблизно посередині відсутнього пояса огинається вздовж корпусу, притискається і наживляється до шпангоутів цвяхами чисто обстругана рейка 15x30 з наведеною олівцем поздовжньою віссю х - х. Потім слід по лінійці винести на рейку положення осей у, щоб отримати на кожному шпангоуті точку перетину поздовжньої і поперечної осей.
За допомогою столярного розмічального циркуля потрібно зняти розміри ширину пояса на кожному шпангоуті. Розмір від точки перетину осей до краю верхнього пояса (на малюнку А, С, Е, 3, П) слід відкладати, не знімаючи ніжки циркуля з рейки, праворуч, а розмір до крайки нижнього пояса (на малюнку Б, Д, Ж, І , К), - вліво на поздовжній осі х - х.
Тепер слід зняти рейку з корпусу човна, укласти на дошку, призначену для виготовлення нового пояса (посередині його ширини), і пришити до нього кількома цвяхами. Після цього треба перенести на дошку положення осей шпангоутів і відкласти циркулем цих осях (лінії у —у) розміри вгору і вниз. Отримані точки з'єднують по гнучкій лінійці або тонкій рейці - це і будуть точні контури кромок нового пояса.
Закладення невеликих дефектних ділянок можна здійснювати вирізаними за місцем дерев'яними брусочками або тканиною (рис. 17).
Ламінування під час ремонту гнутихдеталей. При ремонті криволінійних деталей корпусу, таких як гнуті шпангоути або форштевень, зручно застосовувати набір тонких рейок на водостійкому клеї. Як приклад нижче розглянуто ремонт уражених гниллю шпангоутів.
Зіпсовані ділянки вирізаються стамескою. З дюймової дошки за місцем вирізається шаблон (його робочій лекальній кромці бажано дати навіть дещо більшу кривизну). Потім з тонких рейок товщиною 5-8 мм і шириною, що дорівнює ширині шпангоуту (і з того ж матеріалу, з якого було зроблено шпангоут), набирається пакет необхідного перерізу.
Рейки, змащені клеєм з обох боків, укладаються на робочу кромку шаблону, згинаються і притискаються до нього струбцинами (рис. 18).
Після повного висихання - затвердіння клею заготовка знімається з шаблону, обробляється в чистий розмір і ставиться на місце (рис. 18).
Якщо перетин шпангоуту невеликий, рейки можна укладати і кріпити прямо на місці, без шаблону. Заклепки щільно підтягнути пакет до обшивки. Для кріплення рейок можна використовувати короткі шурупи, загортаючи їх в обшивку з боку шпангоуту.
Цей спосіб ламінування, т. е. виклеювання шарами, рекомендується й у виготовлення нових книжок (рис. 18) замість лопнувших.
Конопатка обшивка. Добре відомо, що дерев'яні корпуси з обшивкою вгладь, зроблені з непросушених дощок або з відхиленнями від прийнятої технології, конопатити по пазах. Конопатять також перед відкриттям навігації, коли після зими усушка деревини викликає збільшення ширини пазів. Основна функція конопатки – забезпечувати герметичність корпусу.
Якщо конопатиться човен після зимового зберігання, стару висохлу конопатку видаляють. Це робити необхідно, оскільки її затверділі фрагменти не дадуть.з'єднатися ребрам дощок при їх розбуханні.
Щоб конопатка надійно трималася, пазу надають певного профілю (рис. 19).
Необхідною умовою водонепроникності корпусу є щільне прилягання кромок дощок зсередини обшивки (приблизно на 1/3 товщини дошки). Частина крайок сусідніх дощок, що залишилася, може радіально розходитися до утворення щілини шириною 1,5-2 мм. Для хорошого утримання конопатки при періодичній деформації дощок важливо, щоб щілини мали однаковий профіль по всій довжині паза (без вузьких місць).
Для профілювання пазів застосовується спеціальний інструмент - лебеза, що має широке тупе лезо для розширення пазів (рис. 20).
Для конопатки використовують прядив'яну клоччя, вату, а також розпускають троси з рослинних волокон. Паклю та вату готують, звиваючи довгі джгути. Товщина джгута зазвичай дорівнює ширині паза, проте, якщо паз занадто широкий, то для нього роблять пасмо з кількох джгутів.
Технологія конопатки полягає у наступному.
Підготовлений джгут вкладається в паз і трохи заглиблюється невеликою дерев'яною киянкою за допомогою лебези. При цьому джгут осідає не весь, а невеликими ділянками приблизно по 200 мм на метр довжини джгута. Після такого «наживлення» визначається відповідність товщини джгута та ширини паза по всій довжині. У разі потреби слід змінити товщину джгута. Після цього весь джгут вганяється в щілину та ущільнюється лебезою. Ступінь щільності конопатки має бути такою, щоб лебеза не вязнула в джгуті, а звук ударів повинен бути трохи глуше звуку ударів молотка по дереву. Переущільнення конопатки призведе до того, що набряклі дошки можуть вирвати кріплення зі шпангоутів.
Якщо довжини джгута не вистачає на весь паз або при обриві джгута, його кінець витягаютьнанівець і звивають з таким самим кінцем нового джгута. Осідають джгут доти, поки поверх нього не залишиться близько 3 мм вільного паза. Після цього джгут промазують густими свинцевими білилами і шпаклюють. Безпосередньо на джгут наносити шпаклівку не можна, так як клоччя інтенсивно вбирає з неї оліфу і шпаклівка стає крихкою.
При конопатці тонкої обшивки (дошки завтовшки 12-15 мм) замість лебези використовують заточений диск з рукояткою (рис. 19, 4). Цей диск з необхідним зусиллям прокочують пазу, осаджуючи джгут. Радіус диска підбирається залежно від глибини пазів.
Шпаклівка та ґрунтовка. При шпаклюванні дерев'яного корпусу керуються тими самими правилами, що і під час роботи з металевим корпусом. Відмінністю є те, що дерево краще обробляти рідкішими шпаклівками. З цією метою часто застосовуються густотерті або рідкі фарби з додаванням порошку, що не поглинає воду (мармурова мука, кварцовий пісок і т.д.). Зберігати шпаклівку під час роботи зручно в поліетиленовому мішечку з отвором у кутку, з якого її видавлюють за необхідності.
Починати шпаклювання, як, втім, грунтовку та фарбування корпусу слід від рівня трохи (приблизно на 50 мм) нижче за ватерлінію у напрямку до кіля. Після цього переходять до надводної частини. Така послідовність економить час і дає можливість краще просохнути підводної частини. Шпаклюють можливо більш тонкими шарами за допомогою шпателя (краще металевого), ведучи його під кутом близько 75? до поверхні. Невеликі за площею, але глибокі виїмки краще заповнювати не шпаклівкою, а ватою, просоченою оліфою; після її висихання для шпаклівки залишається невелике заглиблення. Іноді для цього використовують монтажну піну.
Хороші результати можна отримати, застосовуючилакову шпаклівку наступного складу: лак шпаклювальний №74 - 35% (за вагою); крейда - 57%; охра – 5%, залізний сурик – 3%. Остаточний колір шпаклівки – жовто-рожевий. Шар такої шпаклівки до 0,5 мм висихає приблизно за 15 годин.
Після завершення шпаклювання та просушки необхідно перевірити покриття на відсутність тріщин особливо в місцях накладання кількох шарів. Далі корпус можна зачистити за допомогою шматка пемзи або наждакового паперу, очистити від пилу та приступити до ґрунтування.
Перед ґрунтуванням часто застосовують "шліфування по мокрому", коли наполовину висохлий шар шпаклівки покривається невеликою кількістю оліфи і розтирається шматком пробки або гуми. Даний метод дуже популярний, оскільки дає можливість відразу отримати рівну поверхню, просочену оліфою, і уникнути таких трудомістких операцій як обробка шкіркою і грунтовка гарячою оліфою. зовнішнього забарвлення. Це досягається запровадженням відповідних пігментів. Грунтувати можна тією ж фарбою, якою буде покритий човен, але трохи меншою консистенцією. Це значно полегшує усунення контрастних переходів між шпаклюваними та не шпаклюваними ділянками.
Ґрунтовка, накладена на шпаклівку, має сохнути не менше 2-3 діб і утворити в результаті суцільний однорідний глянсовий шар.
Підготовка корпусу човна до фарбування. Поверхня корпусу з нових чистих дощок повинна відповідати таким вимогам:
1. ширина пазів між сусідніми дошками має перевищувати 5 мм, а стиків — 3 мм.
2. конопатка має бути щільною і заглиблена в паз на 2 мм.
3. смоляні «кишеньки» мають бути вирізані. Якщоглибина вирізу більше 5 мм, його закладають дерев'яним брусочком на оліфі, якщо менше 5 мм, то заповнюють тканиною, просоченою оліфою (рис. 17).
4. поверхня має бути ретельно прошкурена.
На дерев'яні поверхні в якості шару грунтовки наносять оліфи - чисті або змішані з пігментом. Найчастіше для цієї мети використовують охру, яка має високу проникаючу здатність. Для кращого проникнення в деревину оліфу перед ґрунтуванням розігрівають на водяній бані. Якщо після висихання оліфи на глянцевій поверхні буде видно матові ділянки, їх треба прооліфувати ще раз.
Поверхня старого дерев'яного корпусу готують ґрунтовніше. Спочатку потрібно зняти всю стару фарбу, яку можна відшарувати за допомогою скребка або шпателя. Далі корпус очищають металевою щіткою вздовж і впоперек. Можна також використовувати хімічний спосіб зняття старої фарби за допомогою відомих лужних змивок, рецептура яких наведена вище.
Якщо шар фарби, міцність якого на перший погляд не викликає сумнівів, при очищенні починає відлітати пластами, це означає, що деревина під ним намокає і почався процес її гниття.
Після очищення необхідно провести ревізію деревини: підчистити вм'ятини та задири, мокрі місця підрізають для визначення глибини, на яку проникла гниль. Якщо дошка прогнила на 3-4 мм, то міняти її не потрібно — досить уражений шар зістругати рубанком.
Просушування слід проводити під навісом у теплі вітряні дні. Якщо корпус перебуватиме під прямим сонячним промінням, то в ньому можуть утворитися наскрізні тріщини. Небезпека зростає, якщо товщина дощок менше 15 мм.
Просушену поверхню, як і під час підготовки нового корпусу, двічі просочують гарячою оліфою.