Автоматичні трансмісії японських автомобілів

"І жили вони довго і щасливо"

Кожному хочеться, щоб автомобіль служив йому вірою та правдою довгі роки. Тому і вибирають обччно машини простіше і надійніше, свідомо відмовляючись від благ, які обіцяє технічний прогрес. Щоправда, останнім часом різні технічні "навороти" вже не так лякають, тому і з'являється на наших вулицях дедалі більше машин, оснащених електронікою, упорскуванням палива, автоматичними трансмісіями. Але, щоб вся ця хитра механіка дійсно полегшувала наше життя, а не перетворюваність на "джерело зла", треба дотримуватися певних правил "гри".

Наша сьогоднішня розмова - про експлуатацію та технічне обслуговування автоматичної коробки передач.

Тільки не накатом!

Автоматична трансмісія взагалі - вузол досить надійний (інакше вона просто не набула б такого поширення). Але за умови грамотної експлуатації. А починається "грамотна експлуатація" з того, що власнику треба звикнути до думки: машина з "автоматом" не гоночний автомобіль. Звичайно, можна зірватися з місця, "зробити" когось із перехрестя, за певних навичок навіть рушити з пробуксовкою на сухому асфальті, але все це здорово скорочує термін служби трансмісії. Ідеальні умови експлуатації для неї - коли ви, натиснувши на педаль гальма, перекладаєте важіль з положення "Р" (стоянка) в "D" (рух), дочекавшись характерного "напруги" автомобіля (передача ввімкнулась, оберти двигуна дещо знизилися), відпускаєте гальмо і, поступово додаючи оберти, рушаєте. При цьому рекомендується рушати саме в положенні "D" селектора і користуватися в місті переважно цим режимом. Режим overdrive рекомендований для заміської їзди. При коротких зупинках передсвітлофором можна переводити важіль у положення "N" (нейтраль) або, залишаючись на "D", утримувати машину гальмами. Не рекомендується рухатися накатом, коли в трансмісії включено положення "N" (наприклад, підкочуючись до перехрестя) - такий режим в механіці загалом ненормальний і рух на нейтралі зазвичай використовується лише при буксируванні. Автомобілі, оснащені автоматичною трансмісією, більш чутливі до стану двигуна. Якщо з якихось причин двигун "смикається" або підвищені обороти холостого ходу - все це негативно відбивається на роботі трансмісії. Зокрема, підсмоктування повітря через прокладку здатне драматично вплинути на працездатність "автомата".

Пауз бути не повинно

Першим симптомом несправності в автоматичній трансмісії буде помітна пауза між переведенням важеля селектора в положення "D", натисканням на педаль газу та рухом машини. "Задумливість" автомата може проявитися і в тому, що коробка почне неохоче перемикатися з першої передачі на другу або якась передача перестане вмикатися зовсім. Якщо при таких симптомах швидко звернутися до грамотного фахівця, можна обійтися невеликим профілактичним ремонтом. Однак, якщо ви їздили з "автоматом", що пробуксовує, досить довго, нарікайте на себе — вам навряд чи вдасться уникнути складного і дорогого ремонту (причому в деяких випадках дешевше буває замінити коробку на б/в, але свідомо справну, ніж ремонтувати її).

Що тече – те змінюється

Багато неприємностей можна уникнути, якщо регулярно перевіряти рівень та стан рідини в автоматичній трансмісії. Перш за все варто чітко усвідомити собі, що в "автомат" заливають зовсім особливий сорт рідини, що нічого спільного зі звичайним трансмісійним маслом не має.Рідина ця у різних виробників може мати різні торгові марки, але в її назві обов'язково буде присутня ATF (automatic transmission fluid). Крім цього часто зустрічається маркування DEXRON або MERCON. Існує кілька "поколінь" ATF, тому важливо перевірити специфікацію вашого автомобіля, яка саме рідина в ньому використовується. українських аналогів ATF не існує! Тому не варто намагатися обдурити "розумну механіку" та заощадити на рідині. Оскільки рідина знаходиться в гідросистемі трансмісії під тиском, то і можливостей "загубитися" у неї набагато більше, ніж у звичайній механічній коробці передач. Одним з таких "незвичних" шляхів витоку рідини є витік через контур охолодження: радіатор трансмісії виконаний у вигляді трубки, поміщеної в бачок основного радіатора, тому зовні текти може бути непомітна, але рівень охолоджуючої рідини в радіаторі буде підвищуватися або утворюється емульсія ATF. Якщо ви помітили, що рівень рідини в трансмісії швидко "відходить", двигун димить або зростає рівень масла в картері, то, напевно, винна порвана мембрана вакуумного модулятора автоматичної коробки, з'єднана трубкою зі впускним колектором двигуна. В цьому випадку залишається лише замінити весь вакуумний модулятор у зборі, тому що відремонтувати його практично неможливо, а несправний вакуумний привід може радикально вплинути на працездатність коробки.

З рівнем жарту погані

Рівень рідини перевіряють, як правило, на прогрітій трансмісії (близько 65 градусів) – для цього достатньо проїхати кілька кілометрів. Після цього автомобіль з працюючим (!) двигуном необхідно встановити на горизонтальному майданчику, затягнути гальмо стоянки, утримуючи машину робочим гальмом, провести важіль селекторачерез всі положення, чекаючи у кожному положенні спрацьовування коробки (3-5 сек), і встановити селектор у положення "Р". Після цього за мітками на щупі визначають рівень рідини у трансмісії. Рівень повинен перебувати між верхньою та нижньою мітками (часто в заштрихованій зоні). Більшість машин мають на щупі різні мітки для прогрітого стану (НОТ) або для холодного (COLD), оскільки зі зміною температури об'єм рідини змінюється значно – дуже важливо точно визначити рівень! У крайньому випадку можна міряти рівень і на непрогрітій машині – за описаною вище методикою, звіряючись за відповідними мітками. Якщо рівень знаходиться нижче за позначку MIN (на деяких американських машинах на щупі просвердлено спеціальний отвір, що вказує на критичний рівень — DONT DRIVE), то будь-яка їзда заборонена (D — треба спочатку доповнити рівень до норми. Заливають рідину в трансмісію, як правило, через тонке Треба пам'ятати, що "автомат" дуже вимогливий щодо чистоти, тому при заливці треба застосовувати тільки чисте нове масло і вирву з дрібною сіткою, а при перевірці рівня - не користуватися ганчір'ям, що залишає ворс. Перевіряючи рівень, Варто звернути увагу і на стан ATF Якщо вона потемніла і видає різкий неприємний запах - можливо, це початок хвороби.Наявність бульбашок повітря вказує на спінювання рідини - можливо, через занадто високий рівень. , Що в неї потрапляє вода або рідина з системи охолодження. Якщо рідина потемніла, видає різкий запах і в ній присутні тверді частинки (при цьому в роботі "автомата" є проблеми), то виробники, як правило, вимагають зняти коробку з автомобіля, розібрати перевірити на видимі ушкодження, промити, зібрати і лише тодіпереходити до тестування та діагностики. Насправді часто вдається вирішити проблему без зняття трансмісії - простою заміною масла, фільтра і промиванням блоку клапанів. Але ж далеко не завжди! Якщо "хвороба" зайшла досить глибоко, то без "хірургічного втручання" вже не обійтися. Фірми-виробники зазвичай вказують, що масло та фільтр в автоматичній трансмісії не змінюються протягом усього терміну служби. Мовляв, якщо вже виникла потреба змінювати масло, значить, у коробці проблеми. Лише для окремих, особливо важких умов експлуатації (таксі, поліція, постійна їзда з причепом тощо) рекомендується заміна олії через 60 тисяч кілометрів. Але досвід показує, що коробки, в яких масло і фільтр змінюються регулярно (через кожні 50-60 тисяч кілометрів), служать довше.

Головне - не підставитися

Заміна ATF – заняття не з простих. Справа в тому, що більшість виробників не передбачають жодних зливних отворів на автоматичній трансмісії. Тому доводиться зливати рідину, відкручуючи нижній піддон коробки. При цьому є ризик облитися з ніг до голови. Щоб цього уникнути, рекомендується така послідовність дій: запасіться достатньо місткістю (8-10 літрів - для відпрацьованої рідини, об'єм якої досить великий); відверніть болти кріплення піддону, залишивши лише два на протилежних кутах; підставте ємність для відпрацювання під той кут, що нижче, і трохи відверніть обидва болта, що залишилися. Швидше за все, піддон, що залип, доведеться відривати з деяким зусиллям, так що переконайтеся, що болти при цьому не випадуть. Злив рідину, можете остаточно їх вивернути. Після того, як піддон буде знято, відкривається доступ до фільтра-екрана. Зазвичай він кріпиться до корпусу клапанів болтами і являє собоюсітку, укладену у металевий корпус. "Промити її у гасі чи розчиннику", як радять деякі українські видання, - підхід несерйозний. Його можна застосувати лише в крайньому випадку. Причому для цього доведеться розвальцювати корпус фільтра, вийняти сітку, промити її та знову завальцювати корпус, забезпечуючи початкову герметичність стику. Більш правильний підхід - при зміні олії замінити і фільтр у зборі. Ця деталь досить рідкісна, вони не настільки доступні, як фільтри для двигуна. Фільтр для автоматичної трансмісії треба заздалегідь замовляти у дилера. Міняючи рідину таким чином, як описано вище, слід мати на увазі, що в трансмісії ще залишиться стара рідина - в гідромуфті та в контурі охолодження. Якщо на муфті є зливна пробка – добре. Якщо ні – без розбирання не обійтися. Контур охолодження можна промити, від'єднавши обидві трубки від картера трансмісії та прогнавши через нього чисту рідину під невеликим тиском. Ось загалом і все, що стосується обслуговування автоматичної трансмісії. Є ще деякі регулювання, що впливають на її роботу та термін служби, але їх краще довірити професіоналам. Як і ремонт. Автоматична коробка передач – річ зручна та досить надійна, якщо поводитися з нею грамотно та акуратно. Щоб перевірити, чи ціла діафрагма регулятора (або модулятора), треба від'єднати вакуумну трубку і подивитися, чи немає в ній рідини з коробки. Фільтр-відбивач, як правило, кріпиться парою гвинтів. Це єдиний фільтруючий елемент у всій системі.