Будуємо лазню без зайвих витрат
Екологічна садиба: В Україні, мабуть, жоден приватний будинок не вважається повноцінним житлом, якщо поблизу нього не видно акуратного будиночка з маленькими віконцями та трубою – лазні. Іноді і будівництво щось починають саме з неї. Словом лазня – це наше все.
Лазня – наше все
В Україні, мабуть, жоден приватний будинок не вважається повноцінним житлом, якщо поблизу від нього не видно акуратного будиночка з маленькими віконцями та трубою – лазні. Іноді і будівництво щось починають саме з неї. Словом лазня – це наше все.
Вважають, що лазня повинна рубатися якщо вже не з круглої колоди, то хоча б з бруса. Кам'яні стіни лазні «знавці пари» розкритикують у пух і порох, а вже побачивши серед матеріалів щось не “натурально-синтетичне”, і зовсім розвернутися і підуть на річку митися.
Але чи все так складно? Чи можна малими силами і без використання дорогих, спеціально спиляних, ніжно висушених, упакованих та промаркованих «дошок спеціально для лазні» побудувати недорогу, теплу, гріючу тіло та душу лазню? Та легко!
Живучи в нудному світі, нам іноді хочеться трохи магії, для чого загалом звичайні речі ми наділяємо якимись чарівними властивостями, а дійства ускладнюємо ... Так і з лазнею, але відкинувши все хвилююче казкове, ми побачимо невелику будову, в якій за рахунок надлишкового опалення створюється висока температура.
Ми використовуємо цю будову для санітарно-гігієнічних потреб – все.
Далі йдуть бонуси до миття: для якісного миття ми використовуємо температуру та велику вологість, а також оздоровлюючий масаж різних видів та ароматерапію.
Всі ці завдання легко здійсненні у звичайному наметі, серед якого поставлена піч з камінням, а біля печі покладені трави, шматки сухого дерева, і трохинатуральних ароматичних олій. Але наше завдання зробити приміщення довготривалим, зручним у використанні, з зонами відпочинку, миття та пари.
Будуємо лазню.
На сім'ю з чотирьох-п'яти осіб цілком достатньо лазні 4 на 4 метри з невеликою верандою. Основні вимоги до приміщення: воно має надійно утримувати тепло при періодичному, короткочасному, але потужному опаленні. При цьому в приміщенні буде висока вологість і температура, а значить, матеріали для будівництва та внутрішнього оздоблення повинні бути натуральними і не боятися вологи.
Стіни майбутньої лазні робимо каркасними, тому немає необхідності городити важкий фундамент - робимо його стовпчастим.
Розмітивши на ділянці місце під лазню, копаємо ями для 8 стовпів, і одну всередині периметра лазні, там, де планується бути печі.
Глибина всіх ям має бути близько метра або трохи більше. Розмір ям під стовпи-600х600мм під кутові та 400х400 – під проміжні. Розмір ями під піч робимо метр на метр. Потім у ями засипається пісок і трамбується, товщина піщаної подушки - 300-400мм.
Далі готуємо цементний розчин: 1 частина цементу на 3 частини піску, бутуємо каменем ями з проливкою розчином до рівня землі. Потім давши два-п'ять днів на відстій стовпів фундаменту, викладаємо на них стовпчики цоколя заввишки 500мм.
Потім між стовпами зводимо перемичку, вона може бути просто насипною (призьба), так і складеною з каменю або цегли. Потім усередині периметра потрібно підняти рівень землі в половину висоти цоколя, робити це найкраще глиною, привезеною або вийнятою при копанні колодязя або фундаменту. Глина насипається, змочується водою та трамбується.
Піднявши загальний рівень, визначаємо те місце, над яким у нас буде «мивна», відгороджуємоце місце опалубкою з дошки висотою 100-150мм, після чого решту піднімаємо до верхнього рівня опалубки.
Усередині відгородженого опалубкою простору, формуємо корито (глинобитна підлога під усією лазнею повинна мати невеликий ухил у бік корита), у це корито стікатиме вода з «мивної». З корита необхідно забезпечити відтік води за межі лазні, краще зробити за допомогою пластикових труб 110 перетином, і заклавши їх заздалегідь, на стадії зведення перемички між стовпами цоколя.
Глиняне корито можна зміцнити зверху легкою цементною стяжкою з додаванням ґрунтовки на клейовій основі.
Далі нам знадобиться брус з вологостійкої породи дерева, наприклад, модрина. Укладаємо його на стовпи по всьому периметру і зв'язуємо по кутах, металевим куточком та болтами.
Потім на цю обв'язку укладаються переклади підлоги, з того ж дерева як і сама обв'язка. Це може бути як брус 150х150, так і дошка 150х50 поставлена на торець, але у випадку з дошкою відстань між перекладами робимо не більше 500мм, або додаємо проміжні стовпи, підпірки.
Знизу до перекладів прибиваємо чорнову підлогу, з неструганої дошки. Чорнову підлогу можна зробити з осики, але варто враховувати, що при внутрішній обробці хвойні та листяні породи краще не змішувати. Під «мивної» щілини залишаємо між дошками маленькі щілини для зливу води. На переклади підлоги викладаємо рівень обв'язування із бруса 150х150, на обв'язці буде зібрано каркас стін лазні. Після чого настилаємо чистову підлогу з нешпунтованої дошки 40х150мм.
Над «мивною» також залишаємо невеликі щілини. Торці перекладів підлоги з боку вулиці згодом потрібно буде оснастити утепленою, «спідницею» з дошки, закріпленої на шарнірах і при необхідності підніматися: це зробитьпровітрювання найбільш схильної до впливу вологи частини лазні, доведеним до абсолюту, а термін служби підлог і перекладів, без будь-якого просочення, дуже довгим.
При цьому про банальні продухи у цоколі теж не потрібно забувати, «спідниця» робиться тільки з двох протилежних сторін лазні, на які виходять торці перекладів, елементи двох інших сторін укладаються в щільну з проконопачуванням стиків.
Далі з дошки 150х50 збирається каркас. Враховуємо, що вікно парної (якщо воно необхідне) зазвичай робиться розміром 5% від площі підлоги парної і розташовується під стелею. На переклади стелі використовуємо також дошку 150х50, поставлену на торець.Конструкція стін робиться, так само як і будь-якої каркасної споруди, але внутрішню пароізоляцію робимо подвійну з проклеюванням швів і фольгованим шаром, що відбиває всередину. Не варто використовувати матеріал на основі спіненого поліетилену і т.д.
Внутрішню обробку робимо з дерева.
Дошка облицювання кріпиться не в щільну на стіну, а через решетування, товщина решетування не менше 30мм.На фундаменті, залитий і складений під піч можна скласти пічку. Але, як правило, купують металеву піч для лазні. Для її безпечного використання відгороджуємо піч невисокою (заввишки трохи вище за саму пічку) цегляною кладкою, викладеною по краю фундаменту для печі.
На стелю краще не використовувати смолистий матеріал, при високих температурах з нього буде активно виплавлятися смола. Лави найкраще виготовляти з деревини з малою теплоємністю і не колкі (тріска, скалки). Висоту стель у лазні зазвичай роблять невеликий – 2.2м буде цілком достатньо. Двері робляться стандартними або трохи нижче, якщо в сім'ї немає велетнів.
Облицювання парної найкраще робити зтемного дерева, відтінок можна надати за допомогою випалу. Також для облицювання стін у парній варто використовувати дошку по товщі 40-50мм. Це впливатиме на «якість пари». Лазня стане теплою за 30 хвилин топки, каміння прогріється за годину - не більше, а ось парна повинна потомиться, дерево має "набрати" і почати віддавати "правильне тепло", тому товщина обшивки парної і важлива.
З цією метою, саме для парної можна використовувати акуратно розколоті навпіл не товсті, 150мм максимум, колоди, тих порід дерева, які вам подобаються. Кромки таких половинок акуратно підстругують і підганяють, після чого згуртовують на латах.
Можна змішувати листяні породи між собою (липа, осика), або хвойні ( модрина, кедр). Дуб схильний до розтріскування, тому не рекомендується в обробці стін, підлог, лав, але може використовуватися для стелі.
Липа хороша для обробки приміщень з найменшою вологістю, тому що боїться грибка, і при цьому вона дорогий матеріал. Ялина не дорога, але довго віддає смолу.