Човни Як правильно обкатувати мотор
Декілька практичних порад
Якщо вас турбує здоров'я нового мотора, то постарайтеся перейнятися думкою про те, що принаймні перші 10 годин не він працюватиме на вас, а ви на мотор.
Окресліть коло заборон, які в цей період ніяк не можна порушувати, якщо це, звичайно, не пов'язане з безпекою та загрозою для життя: не виходьте одразу на граничні режими, не перевантажуйте човен, не буксируйте інше судно, не тягайте лижника, не долайте тривалий час хвилю та сильну течію. Дотримуйтесь усіх рекомендацій виробника під час обкатки двигуна. Недотримання цих правил може призвести не тільки до скорочення терміну служби двигуна в рази, але і до його виходу з ладу ще в цей початковий період. Заклинювання і обрив поршнів, пролом шатунами стінок картера, задир дзеркала циліндра, поломка кілець - далеко не рідкісні явища.
Перед першим запуском обов'язково видаліть консервацію із циліндрів та картера. Це густе мастило (у вітчизняних моторах – зазвичай «КС-22») оберігає їх внутрішні поверхні від корозії при тривалому зберіганні. Зазвичай її видаляють чистим бензином, а краще обкатувальною сумішшю (1:16), заливаючи через отвори свічки і прокручуючи маховик (не забувайте заземлювати свічкові дроти і натискати кнопку «стоп»). Невидалена захисна мастило вбирає в себе частинки зносу і збільшує абразивне тертя.
Як краще починати обкатку
Перший бак палива багато вітчизняних виробників рекомендують виробити на початку обкатки на холостих оборотах, тобто при найменших навантаженнях. Інші, переважно зарубіжні фірми, радять після прогріву двигуна на холостому ходу щонайменше п'ять хвилин переходити до руху на малих оборотах. Причому протягом першої години роботиДвотактних моторів вони не рекомендують рухатися з постійною швидкістю більше двох хвилин, а при короткочасній зміні швидкості середня частота обертання не повинна перевищувати 2500-3000 об/хв. Потім можна прискорюватися до більших обертів, поступово збільшуючи навантаження, але не ходити тривалий час із повністю відкритим дроселем. Багато виробників чотиритактних моторів рекомендують протягом перших двох годин після прогріву на неодружених оборотах (як мінімум протягом п'яти хвилин) 15 хв ходити на мінімальних оборотах. А в 1 год 45 хв, що залишилися, керувати мотором на частоті обертання не вище 3000 об/хв. У наступну годину можна рухатися з оборотами до 4000, а в сім годин мотор можна обкатувати в довільних режимах, але не даючи повних оборотів більш ніж на п'ять хвилин.
На думку багатьох фахівців, змінні режими під час обкатування з поступовим збільшенням навантаження роблять його ефективнішим. Покращується доступ олії в зони сполучення, з точок найбільшого тертя інтенсивніше вимиваються продукти зношування. При змінних навантаженнях двигун отримує можливість «відпочивати».
Які робочі режими кращі наприкінці обкатки і в період «змужніння» двигуна
Повна опрацювання всіх робочих поверхонь закінчується після 100-150 мотогодин. Зношування деталей двигуна залежить від навантаження і частоти обертання, особливо в період обкатки. Неправильно обране співвідношення між частотою обертання та моментом при певній потужності може скоротити термін служби двигуна у 3-5 разів. Робота двигуна на човні характеризується сталістю частоти обертання та моменту та малою змінністю перехідних режимів. На відміну від своїх «земних» побратимів вони більшу частину свого життя працюють у тяжкому, «тракторному» режимі. Досвідченим шляхом встановлено, щоПрийнятні значення моторесурсу та надійності дає режим роботи мотора на номінальній потужності, що становить 75-80% максимальної. Непрямою ознакою найбільш щадних режимів роботи є мінімальна питома витрата палива, яка відповідає частоті обертання та потужності, що становить 40-60% максимальних, і збільшується як при їх зростанні, так і при зменшенні. Однак слід пам'ятати, що питома витрата палива в процесі обкатки взагалі зменшуватиметься, і при його стабілізації можна судити про закінчення активної фази обкатки. Економічність та термін служби – поняття нерозривні.
Як швидко можна переходити від одного режиму роботи до іншого
Всі зазори в парах двигуна розраховуються на робочий нагрівання деталей до рівномірної температури. Але швидкість нагріву при різкому збільшенні газу, наприклад, того ж поршня, зробленого з легкого алюмінієвого сплаву і зазнає величезних механічних і термічних навантажень, буде істотно вище швидкості нагрівання масивних чавунних стінок циліндра, до того ж охолоджуваних водою. При різкому збільшенні навантаження робоча температура в зоні пару поверхонь не встигає швидко вирівнюватися, і зазори, які до обкатки і так менше необхідних, можуть зменшитися настільки, що плівка масла починає розриватися. Спочатку з'являється напівсухе, потім сухе тертя з задирами на поверхнях, що труться. Зрештою, це може завершитися повним заклинюванням двигуна.
Навіть якщо вдасться уникнути «клина», двигун може отримати «тепловий удар», кільця – «залягати», різко збільшується втомний знос, як самих кілець, так і канавок поршня. Зі спідниці поршня починає фарбуватися метал. Великий перепад температур призводить до деформацій деталей двигуна, їхнього взаємного перекосу, а в майбутньому до підвищеногозносу.
Не можна також різко переходити від високих навантажень до малих або взагалі з повного ходу різко скидати газ та глушити двигун. Циркуляція води у системі охолодження також різко зменшується чи припиняється взагалі. Вода зливається з двигуна і теплонапружені деталі - поршні, блок циліндрів, головка блоку - залишаються без охолодження. Нерівномірне охолодження може призводити до заклинювання поршнів і жолоблення деталей двигуна. При різких зупинках можна побачити, як із контрольних отворів системи охолодження валить пара, залишки води у сорочці охолодження просто закипають. Тому, перш ніж зупинити двигун після поїздки, дайте йому попрацювати на малих обертах три-чотири хвилини.
Словом, жодної різкої роботи ручкою газу. Намагайтеся збільшувати або зменшувати навантаження плавно та поступово.
На режимах обкатування двигун працює в основному з невеликими навантаженнями і низькою тепловою напруженістю.
Які прилади необхідні на борту під час обкатки насамперед
Вам буде важко обійтися без тахометра, датчика температури, спідометра чи GPS. Оберти - один із головних параметрів, які треба контролювати при обкатуванні. На око визначити їх практично неможливо. Більш того, тахометр знадобиться, коли в міру підробітку деталей тертя буде зменшуватися, а частота обертання збільшуватися. З його допомогою ви зможете гвинтом регулювання якості в карбюраторі зменшити оберти до мінімально стійких. Тахометр необхідний і для правильної добірки гребного гвинта.
Термодатчик допоможе стежити за не менш важливим параметром – температурним режимом двигуна, особливо якщо він без термостата. Зазвичай нормальна температура води, що охолоджує, - в межах 80-90°С. Перегрів двигуна, як було зазначено, дуже небезпечний.
Аленебажана робота мотора та зі зниженою температурою. При цьому різко збільшується знос деталей циліндропоршневої групи. Наприклад, при температурі води, що охолоджує, в 50-55°С інтенсивність зносу збільшується в 2 рази, а при 20-25°С - в 6 разів. За таких температур паливо погано випаровується і мастило змивається зі стінок циліндрів, збільшується в'язкість масла. Різко зростає і корозійний знос: при температурі води, що охолоджує, нижче 60-70°С температура стінок циліндрів може виявитися нижче точки роси, що призводить до конденсації парів води і розчинення в них сірчистих газів. Така плівка слабкого розчину сірчаної кислоти на дзеркалі циліндра викликає інтенсивне корозійне зношування.
Останнє, щоправда, більше належить до чотиритактних двигунів. У двотактних різниця температур стінки циліндрів та охолоджуючої води через їх більшу літрову потужність вище, тому корозійний знос невеликий.
Контроль швидкості (краще за допомогою більш точного GPS) допоможе вам стежити за правильністю проведення обкатки. У перші години роботи зазори рухомих з'єднаннях швидко зростають. Деталі двигуна інтенсивно приробляються, і показники двигуна покращуються: знижується витрата палива і збільшується потужність. За однакових умов швидкість човна збільшуватиметься, а економічність двигуна зростатиме.
І, звичайно, при обкатуванні особливо уважно прислухайтеся та принюхуйте до вашого мотора. Всі сторонні та незвичні звуки, шуми, запахи повинні відразу ж насторожити, а отже, і допомогти уникнути серйозних поломок.
Після обкатки двигун без потреби не розбирайте. По-перше, ви втратите гарантію, по-друге, зберегти досягнуті параметри вже не вдасться. Наприклад, потужність у разі падає на 5-10%.
Трохи про олію
Це головний компонент під час обкатування. Поставтеся до його покупки з усією серйозністю, дотримуйтесь всіх рекомендацій виробника і прислухайтеся до порад дилера. Не заощаджуйте на маслі, не купуйте його в сумнівних місцях і не користуйтеся простроченим (зазвичай термін зберігання – не більше п'яти років). Для двотактних двигунів ретельно готуйте паливну суміш у обкатувальному пропорції. Не забувайте, що для двотактних і чотиритактних двигунів олії принципово різні, причому для останніх використовувати звичайні автомобільні олії не можна. Деякі виробники до складу комплекту з двигуном включають і обкатувальне масло. Наприклад, виробники "Нептуна" прикладають 4 л. олії «М-12ТП» заводського постачання на весь термін обкатки.
Перед початком обкатки чотиритактного двигуна витягніть масляний щуп і перевірте наявність олії. При транспортуванні мотора на значні відстані олія часто спеціально не заливається в картер. Першу зміну мастила моторобудівники рекомендують проводити після перших 10 годин роботи, деякі дозволяють це робити без заміни масляного фільтра, друга зміна масла відбувається (зазвичай через 20 годин) вже із заміною фільтра. Якщо зміна олії проводиться не в дилерському центрі, а самостійно, ви повинні точно знати марку залитої олії. Якщо заливаєте будь-яке інше рекомендоване масло, система повинна бути промита маслом промивання, а потім вже залита свіжим, природно, після заміни фільтра. Якщо ви заливаєте свіжу олію такої ж марки після 10 годин обкатки без заміни фільтра, то наливати в горловину заливки масло малими порціями, весь час контролюючи мітку на щупі. Орієнтуватися в цьому випадку на необхідний обсяг олії, вказаний в інструкції, не можна, оскільки частина олії все одно залишиться у фільтрі. При переливі мотор незаведеться, і буде потрібна хитромудра операція з відкачування зайвої олії з картера.
Замінюючи масло в редукторі, обов'язково зверніть увагу на різьбову пробку зливного отвору - на багатьох моторах вона забезпечена магнітом, що збирає металевий пил, що утворюється в ході обкатки. Перед заливкою свіжої олії пробку обов'язково потрібно очистити, оскільки подібна стружка, розмішана в маслі, працює як додатковий абразив. До речі, інструкції більшості підвісників вимагають заповнювати редуктор за допомогою спеціальної маслянки через нижній зливний отвір, при цьому через верхнє, яке відіграє вказівник рівня, видаляється витіснене повітря. В принципі, дотримуватися цього правила необов'язково - головне, залити рівно ту кількість олії, яка визначена посібником з експлуатації, і за наявності мірної ємності можна заправити редуктор і уклавши мотор набік.