Дах із профнастилу своїми руками технологія монтажу, плюси та мінуси

Монтаж покрівлі з профнастила

Насамперед необхідно підібрати марку профільованого листа, що підходить для перекриття дахів. У продажу зустрічаються вироби з таким маркуванням:

С – матеріал з низьким профілем для стін та огорож;
Н – листи зі збільшеним профілем та ребрами жорсткості;
СР, МП, МК - профнастил універсальний.

Довідка. Приклад повного маркування має такий вигляд: Н60—845—0,5. Цифра 60 вказує на висоту профілю мм, 845 - ширину листа, 0,5 - товщину металу.

Поділ на стіновий, покрівельний та універсальний профнастил досить умовний. Тому при виборі покриття дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Матеріал із позначенням «С» для покрівель не годиться. З решти вибирайте листи з висотою гребеня не менше 35 мм.
Чим менше ухил скатів, тим більше снігу на них ляже і вище навантаження на покриття. Щоб перекрити подібну конструкцію, варто взяти вироби з високим профілем (наприклад, Н60 або Н75).
Мінімальна товщина металу – 0,5, а краще – 0,7 мм (на ринку зустрічається і 0,3 мм).
Повідомте, звідки прибула сировина. Фарбований метал китайського виробництва купувати не рекомендується, відомі випадки неякісного полімерного покриття та корозії через 2-3 роки.
Намагайтеся замовити виготовлення профнастилу під довжину схилів вашої покрівлі, а не брати вироби стандартної довжини. Монтаж цільних листів значно підвищує надійність покриття, оскільки відсутні горизонтальні стики з нахлестами.

На невеликий дачний будиночок або гараж піде оцинкований метал без полімерного покриття, він значно дешевше. Щоб самостійно крити приватне житло чи лазнюкольоровим профнастилом, підготуйте додаткові матеріали:

самонарізні гвинти з пофарбованою головкою під ключ, оснащені прес-шайбою з гумовою прокладкою (показані на фото);
фасонні елементи з металу однакового з дахом кольору – на влаштування розжолобків та стиків ламаних конструкцій.

Важливий момент. З набору інструментарію відразу виключіть болгарку. Метал із порошковим фарбуванням допускається різати тільки електричними або ручними ножицями.

Вимоги до решетування

Перед тим як покрити дах профнастилом, необхідно встановити кроквяну систему і підготувати решетування. Що має бути зроблено:

Поверх крокв натягуються полотна гідроізоляційної плівки – дифузійної мембрани. Її завдання – відводити вологу та конденсат, що утворюється з внутрішньої сторони покриття, а також пропускати назовні водяну пару.
Мембрана прибивається до кроквяних ніг планками контробрешітки.
Зверху паралельно коньку кріпляться дошки головної решетування, як показано на кресленні.
Ендови і зовнішні стики чотирисхилих та вальмових покрівель обшиваються дошками суцільно на всю ширину фасонних елементів.

Важливе питання – крок укладання рейок, куди прикручуватиметься профнастил. Інтервал залежить від ухилу даху: чим кут менший, тим більше снігове навантаження і частіше ставляться дошки. Рекомендується дотримуватися таких відстаней між планками:

ухил не більше 10 ° - суцільна решетування або крок до 10 мм;
кут покрівлі 10-15 ° - інтервал не більше 45 см;
нахил понад 15 ° - крок установки дощок 60 см.

Порада. Підганяйте відстань між рейками до довжини профільованих листів, щоб надійно кріпити їх по краях.

Під обшивку розжолобків,що забезпечують стік великої кількості води, не завадить підкласти додаткову гідроізоляцію з руберойду. У випадку з мансардним дахом, що утеплює, не забудьте забезпечити вентиляцію підпокрівельного простору, як зображено на схемі.

Інструкція монтажу

Перш ніж розпочати покриття даху профнастилом, слід встановити внутрішні фасонні елементи. До таких відносяться розжолобки та обрамлення димохідної труби – краї цих деталей потрібно накрити профнастилом зверху.

Димохід обшивається за такою технологією:

По черзі прикладаючи деталі фартуха до цегляної труби, проведіть лінії верхньої кромки.
Проріжте в кладці борозни глибиною 1 см уздовж зазначених ліній.
Встановіть нащільники, завівши верхню загнуту кромку в борозни, і закріпіть шурупами. Щоб запобігти текти, верхній елемент ставте внахлест на нижній.

Вкрити стоки по кутах розжолобками простіше - кріпіть фасонні деталі до латання, починаючи від карниза. Крок самонарізних гвинтів, що прикручуються по краях, - 30-40 см, величина нахлесту верхніх деталей на нижні - 300 мм.

Тепер про те, як правильно крити покрівельну конструкцію своїми руками:

Укладіть і зафіксуйте нижній ряд аркушів, вирівнявши карнизні торці по чіткій лінії. Прикріпіть профнастил до решетування шурупами, що вкручуються у западини через кожні 2 гребеня.
При ухилі ската понад 10° дотримуйтесь бічного нахльостування в 1 хвилю. Якщо дах більш плоский, робіть накладення у 2 хвилі. Між собою їх з'єднуйте гвинтами, що самонарізають, або заклепками по гребеню.
Наступний ряд починайте крити у тому порядку. Верхній лист повинен закривати 20 см нижнього, якщо ухил схилу перевищує 15°. При меншому нахилі розмір нахлестазбільшуйте до 300 мм, інакше дах протікатиме під час танення снігу.
Монтуючи складну ламану або вальмову покрівлю, підрізайте профнастил за місцем ножицями. По лініях зламу встановлюйте планки примикання відповідно до схеми.

Примітка. Профнастил допускається стелити як рядами, так і «драбинкою», щоб не доводилося постійно рухати драбину. Принцип простий: у 1-й ряд кладете 3 аркуші, у другий – 2, у 3-й – один, потім переміщаєтесь убік і продовжуєте монтаж, починаючи від карнизу.

Після перекриття всієї площі скатів залишається прикріпити додаткові деталі (нащільники), що закривають просвіти від попадання опадів і надають даху закінченого вигляду. Перерахуємо ці роботи:

встановіть конькову планку з торцевими заглушками, прикрутивши її гвинтами, що самонарізають, до гребенів профлиста з інтервалом 20—30 см;
з боків поставте вітрові планки, закріплюючи шурупами до лобової дошки та останньої вершини профнастилу;
змонтуйте верхні декоративні елементи розжолобків і зовнішніх стиків чотирисхилий даху;
на односхилий покрівлі, що примикає зверху до стіни, встановіть пристінні планки, завівши зігнуті краї в борозну (як це робилося на димарі);
обшийте димову трубу із цегли зовнішніми декоративними нащільниками, а на круглу металеву поставте майстер-флеш.

Монтаж цілісних полотен замовної довжини виконати набагато простіше – потрібно дотримуватися бічного нахльостування і чітко вирівнювати листи перед кріпленням. Щоб не пошкодити порошкову фарбу при підйомі довгих елементів, рекомендується прив'язувати їх до дерев'яної рами або користуватися більш сучасними пристроями - будівельними присосками і струбцинами.

Плюси і мінусипрофільованого покриття

Якщо ви вирішили перекрити покрівлю профнастилом, то повинні бути обізнані про переваги і недоліки цього матеріалу. До плюсів профільованого фарбованого листа можна віднести такі якості:

прийнятна ціна будматеріалу (дешевша за металочерепицю);
відносно невелика вага;
простота обробки та монтажу в порівнянні з іншими традиційними покриттями;
широкий вибір кольорів;
тривалість експлуатації від 15 до 30 років.

Примітка. Профнастил в оцинкованому виконанні без кольорового покриття дешевше за фарбоване. Матеріал добре підходить для різних господарських будівель та інших підсобних споруд на дачі.

Судячи з відгуків домовласників, експлуатаційний недолік сталевих профільованих листів на даху - "звучність". Навіть за наявності утеплення і звукоізоляції покриття завжди «повідомляє» господарям будинку про дощ, що почався, глухим стукотом крапель по залізу. Інші мінуси виглядають так:

Метал відмінно проводить тепло, захищаючи горищний простір від вітру. Якщо дах не утеплити, то взимку на горищі досить холодно, а влітку занадто спекотно.
Полімерне покриття вигоряє на сонці і втрачає зовнішній вигляд через 3-4 роки експлуатації.

Висновок

Оскільки переваги профнастилу переважують негативні сторони від його використання, матеріал відноситься до затребуваних домовласників з невисоким достатком. Забарвлені полімером листи дозволяють заощадити на монтажі, якщо його виконати самостійно. Як ви могли переконатися, це завдання цілком вирішуване.