Дренаж ділянки своїми руками способи з фото та відео
Північно-західний регіон Укаїни складний для садівництва та городництва. Тут свої особливості, і багато територій потрапляють у зону ризикованого землеробства. Садівникам та городникам доводиться стикатися з багатьма труднощами.
Насамперед, зі складними ґрунтами:
- важкими суглинистими та глинистими;
І з несприятливими кліматичними умовами:
- малою кількістю тепла протягом вегетаційного сезону;
- надлишком атмосферних опадів, через що земля переохолоджується, затоплюється водою коренева система; а це, у свою чергу, ініціює кисневе голодування і, зрештою, загибель рослин.
Застій води може бути ініційований ґрунтовими водами, або причиною його може бути шар підстилаючих глин великої потужності. Глина перешкоджає догляду води, що випала у вигляді опадів, у нижні горизонти та викликає її застоювання.
Огородник, копаючи яму, може побачити велику кількість глини і воду, що не йде з ями. Тоді розраховувати на хороший урожай йому не доведеться, якщо, звичайно, він не зробить спроб з упорядкування водного режиму ґрунтів, тобто – дренажу. Він необхідний, як вважають фахівці, майже всім грунтів північно-західного регіону.
Виняток становлять лише ґрунти супіщані та піщані, і то за умови, що ґрунтові води стоять у цьому місці низько. Таких районів небагато, і вони потребують лише меліорації. На таких ґрунтах стоїть зворотне завдання – як утримати в ньому вологу, яка швидко йде в пісок.
Тому підстилку із глини під пісок доводиться робити штучно. Часто застосовують глинування, це додавання глини в дрібних грудках в поверхневий шар грунту, що містить багато піску. При цьому механічний склад грунту змінюється на більш сприятливий длярослин бік.
Як зробити дренаж на ділянці
Отримавши (або вибираючи) ділянку для землеробства, Ви повинні ясно уявляти собі, що Ви там робитимете. Або почнете розбивати сад, плодовий або декоративний, або садити город, або просто обмежтеся пристроєм зеленого газону. Однак, жоден з цих проектів не може бути реалізований, якщо на ділянці є надлишок води.
Прийде організовувати дренаж, тобто, у загальному випадку створювати систему, що складається зі спеціальних труб і споруд, здатних зібрати зайву воду і вивести її за межі ділянки.
Такий дренаж із трубами називають підземним, або закритим. Зробити його самостійно важко, тому що треба мати певні знання та обладнання.
До того ж, перш ніж робити якісь дії, необхідно зробити на ділянці інженерно-геологічні дослідження, а це можуть зробити лише фахівці.
Адже заплановане відведення води треба правильно розрахувати, інакше можуть бути помилки в той чи інший бік:
- потрібну кількість води відвести не вдасться;
- Ділянку можна переосушити, така небезпека теж є.
Роботи зі спорудження закритої дренажної системи також доцільно доручити фахівцям. Там є тонкощі, яких необхідно дотримуватися. Наприклад, нахил, який забезпечує сходження води, має бути суворо заданий. Якщо Ви зайнялися відкритою системою дренажу, то тут свої нюанси, крім дотримання ухилу: дно дренажних канав має бути щільним та рівним.
Якщо спостерігається картина із застоєм води після поливу, або танення снігу, або після дощу, це переконливе свідчення необхідності дренажу. Без нього тут і газон не створиш, і сад не ростиме, і город вимокне.
Швидше за все, на цій ділянці ґрунтуважкі, суглинні або глинисті, до того ж ґрунтові води знаходяться до поверхні землі ближче, ніж на метровій глибині. Можливо, рельєф місцевості не має зниження, що забезпечує природний стік поверхневих вод, і на рівній поверхні утворюються заболочені торфовища.
Осушити ділянку від поверхневих вод допоможуть осушувальні канави, вони називаються відкритими дренажними. Розташовують їх по периметру ділянки з дотриманням ухилу в один бік. Вода повинна стікати в природне водоймище, якщо воно є поблизу, або в магістральну канаву, або в кювет, або в дренажний колодязь.
Такі канави повинні бути глибиною 0,5-0,7 м і шириною 0,5-0,6 м. Це зверху, а в міру поглиблення канава звужується під кутом бічних стінок в 30-60°. Завдяки цьому надлишок опадів благополучно стіче у потрібний бік. При належному ухилі за поверхневими водами піде і частина ґрунтових, найбільш близьких до поверхні, і подібні канави проявляють себе досить ефективно.
Належний ухил канави, згідно з будівельними нормами, повинен забезпечувати 2-5 мм на 1 пог/м. Ця норма дотримується і для закритого дренажу, з деяким уточненням:
- 2 мм для глинистих ґрунтів;
- 3 мм для суглинків;
– 5 мм для піщаних.
Швидкість водотоку не повинна бути занадто великою або занадто сповільненою, достатньо досягти близької до 1 м на секунду, але не більше.
Боремося із ґрунтовими водами
Ґрунтовими водами називаються води підземні, що підходять близько до поверхні. Їх джерело – атмосферні опади, що просочуються зверху, надходження з найближчих водойм чи грунтових вод, висхідних до поверхні з глибших горизонтів. Також беруть участь у поповненні ґрунтових вод підземні річки та струмки.
Рівень місцевих ґрунтових водуточнюють емпірично, зазирнувши у найближчі колодязі. Якщо подивитися ніде, копають яму і чекають на появу води, яка стоїть і не йде. Це називається перевіркою вологоносного горизонту. Отримана відстань або глибина залягання води є базовою при розрахунку дренажної системи.
Також по виритому шурфу, уважно розглянувши його стіни, роблять висновки про склад і потужність грунтових шарів. Сірим кольором виділяються безплідні шари, родючі темніші, ясно видно глинистий прошарок, який не пропускає воду в нижні горизонти.
Якщо глина розташована близько до ґрунту, то ділянка вимагає обов'язкового дренування, без неї тут рости нічого не буде.
Власник ділянки може спробувати самостійно зробити дренаж, але ця витівка може обіцяти успіх лише у разі відкритого дренажу, і то без гарантії. Тобто риються навколо саду канави з відведенням в один бік, при цьому треба витримати загальний ухил 3-5 мм на 1 пог/м.
1. Дренажні труби
Для закритого дренажу використовують перфоровані та гофровані труби ПВХ, їхній діаметр може коливатися від 63 мм до 200 мм, і самостійно вибрати, які саме купувати, буває складно.
Адже потрібні ще й інші компоненти:
- фітинги для з'єднання, та колодязі в місцях з'єднання труб, поворотні та оглядові;
- для захисту труб від замулювання потрібно геотекстиль – нетканий фільтруючий матеріал;
- для кращої фільтрації води доведеться запастися гравієм, керамзитом або щебенем.
Знаючі люди беруть труби в геотекстилі, і тоді обгортати їх у геотекстилі вже не доведеться. Труби гофровані, у западинах хвилі є отвори для води стандартного розміру, в межах від ½ мм до 5 мм. Через ці отвори ґрунтові води просочуються всередину, збираються в трубах ізавдяки ухилу стікають межі ділянки.
Дренажні труби, будучи гнучкими та легкими, мають необхідну жорсткість, щоб протистояти навантаженням з боку поверхні землі та навколишнього ґрунту. Корозії вони не піддаються, легко транспортуються та зручно монтуються у загальну систему. Служать надійно та довго, не менше 50 років. Продають їх бухтами по 40-50 м, вага такої бухти приблизно 25 кг.
2. Дренажні колодязі
Інші компоненти дренажу, наприклад, колодязі, виготовляють із того ж матеріалу. Це синтетика, з властивостями, спеціально підігнаними до цього завдання, легка, міцна, гофрована.
За рахунок колодязів проводиться з'єднання труб, що мають різний діаметр і різний напрямок, вони використовуються для збирання води та обслуговування всієї дренажної мережі.
Установка колодязів проводиться у точках трубопроводу через кожні 50 м, а також на кожному другому повороті. Стандартні параметри колодязя такі:
- висота в межах від 1? м до 3 м;
Криниці теж треба обгортати геотекстилем, щоб уникнути замулювання, і після цього засипати ґрунтом та щебенем.
Їх можна використовувати для збору води, якщо об'єм, що відводиться невеликий, як резервуар для поливу.
Куди направити воду, відвівши її з ділянки? Найкраще в ближнє природне водоймище. Якщо його немає, то доведеться вирити поглинальний колодязь глибиною понад 3 м і викласти його бетонними кільцями. Глибина колодязя залежить безпосередньо від водопроникності ґрунту: чим вона менша, тим глибша криниця.
На дні насипають щебінь із піском. Вода накопичується у колодязі і поступово просочується, йдучи вглиб.
Періодично, раз на 5-10 років, дренажну мережу треба промивати. Роблять це з використанням поворотних колодязів, подаючи в них воду шлангом піднатиском.
Кришки колодязів, щоб вони не псували натуральний вид саду, прикрашають лавами, скульптурами, вазонами з квітами. Також можна накрити кришку плівкою та зробити на ній насипний газон, посіявши траву.
Зручно зробити так: обсадити кришку колодязя спеціально підібраними багаторічними рослинами. Вийде декоративна композиційна група, яка повністю приховає незручний предмет з очей. Але дістатися до кришки при необхідності не складе труднощів, і колодязь не вийде з поля контролю.
3. Закритий «літній» дренаж
Це найпростіший варіант із підземних видів дренажу, і можна спробувати спорудити його самостійно. Його використовують для збирання поверхневих вод, що прибувають після дощів та танення снігу.
По всій території ділянки копають по лініях, що збирають канави 30 - 50 см глибиною. Вони всі повинні впадати в магістральні канави. У міру просування вздовж такої канави зростає її глибина, на виведенні у водоприймач вона вже досягає 1 м. В якості водоприймачів треба використовувати глибокі обвідні канави, вириті між ділянками, або придорожні кювети, належним чином заглиблені.
Що стосується ширини канав, її вважають так: діаметр дренажної труби + 40 см. Профіль канави витримують у вигляді перевернутої трапеції (звуженням донизу) або прямокутника.
Канави розташовуються "ялинкою", кожна канава має ухил профілю в 3-5 мм на 1 пог/м, і все це вписується в загальний ухил рельєфу.
Вода, надходячи в тонкі труби, що збирають, добирається до головної магістральної труби, товстішої, і в результаті виливається у водоприймач. При створенні такої системи дуже важливо витримати заданий ухил та забезпечити рівність та щільність дна траншей.
Частота труб залежить від об'єму води, яка може накопичитисяна ділянці. Чим потужніші такі поверхневі води, тим частіше треба прокладати труби, буквально через кожні 1 - 3 м. По ходу справи, перед укладанням щебеню та труб у канави, необхідно переконатися, що потрібний нахил забезпечений. Якщо його буде недостатньо, вода просто стоятиме в трубах. Тоді доведеться деякі ділянки переробляти, збільшуючи нахил.
Ще один важливий момент: треба забезпечити зворотним клапаном підпірним точку виведення води у водоприймач або в зливову каналізацію. Це робиться для того, щоб зовнішні води не змогли спонтанно проникнути в дренажну систему, створивши зворотні водотік.
Отвір води, що випускає воду у водоймище, повинен бути влаштований вище того горизонту води, який спостерігається під час паводку. Якщо це неможливо, то, знову-таки, треба забезпечити його зворотним підпірним клапаном.
Методика укладання дренажних труб
- копаємо канави із заданим ухилом; розстилаємо геотекстиль (лутрасил, дорніт, флізелін), не покривний, з щільністю 60 г на кв.
- На цю підстилку сипимо пісок шаром 5 см, потім керамзит або щебінь, шаром 10-15 см.
- Укладаємо на щебінь дренажні труби, з'єднуємо їх трійниками або пластиковими хрестовинами, дотримуючись профілю канав. Тупикові кінці обгортаємо геотекстилем у 2 шари, обв'язуємо дротом.
- Зверху на трубу сиплемо гравій, керамзит, щебінь або хоча б хмиз.
- Витягуємо краї геотекстилю, що вистилає дно канави, і закриваємо насипаний матеріал, що фільтрує внахлест.
- Засипаємо траншею до рівня поверхні землею, піском, гравієм.
- тонкі труби підводимо до більших, з'єднуючи їх фіфтингами; оглядові колодязі ставимо з елементами, що фільтрують.
- Для виведення води у водоприймач застосовуємо труби великі, з діаметром 110 мм ібільше.
- Якщо точка виведення нижче рівня водоприймача, обладнаємо оглядовий колодязь до 1 м глибиною, воду з нього доведеться періодично перекачувати насосом.
Приблизно така дренажна система, здавалося б, непомітна, є порукою комфортних умов дільниці всім видів рослин. Значить, урожай буде багатий, сад красивий і плодоносний, а газон - вище за всілякі похвали.