Формування яблунь та інших дерев інструкція як зробити своїми руками, відео та фото

Як швидко отримати багатий урожай яблук

Років п'ять тому я посадила невеликий садок, дерев двадцять, із них п'ятнадцять – яблуньки. Кожен садівник знає, що чекати на врожай від сортової яблуні раніше, ніж через п'ять років не доводиться. Але формувати крону, видаляти дзиги і доглядати за деревцями треба цілий рік.

Але якось не лежить душа у мене різати молоді здорові та гарні гілки. Якось улітку пригнула кілька і підв'язала до ствола. Наступного року ці гнуті гілки були посипані квітами і дали перші яблучка. На два роки раніше за очікуване.

Перший ярус наступного року вже дав плоди

Але я поділюся власним досвідом згинання гілок для отримання максимально можливого врожаю.

Готуємось до роботи

Оптимально використовувати м'який шнур, він не травмує кору

Для того щоб правильно відігнути гілки нам знадобиться не так багато витратних матеріалів:

М'яка міцна мотузка. Жорсткий синтетичний шнур для підв'язки теж підійде, але тільки для дерев не старше двох років.
Спеціальні м'які прокладки обгортки. Їх можна вирізати з ладу гумової шини або матраца. Підійде будь-яка щільна м'яка гума.
Ножиці.
Секатори.
Звичайні дерев'яні чи міцні пластмасові прищіпки.

Ось і все, що потрібне для роботи.

Плануємо архітектуру деревця

Перший ярус із трьох гілок

Важливо сформувати деревце так, щоб скелетні гілки відходили від ствола під кутом 60 чи 70 градусів. Чому? Таке розташування гілок гарантує максимальний доступ до корисних речовин, але головне не в цьому.

Горизонтальні гілки схильніформувати плоди, це, звані, «жіночі стебла». Тоді як паростки, що прагнуть вгору, - це «чоловічий» початок, не розташований до плодоношення.

На пригнутих гілках отримуємо плодоношення щороку

Саме тому «жировики», так називають молоду річну поросль, треба вирізати щорічно, формуючи здорову гарну крону.

Також великий кут нахилу скелетних гілок виключає надлом при сильному вітрі або мокрому снігу і льоду.

Залишаємо тільки одну здорову втечу для наступного ярусу

Стандартно ідеальна крона повинна мати від п'яти до шести скелетних гілок, що формують перший ярус. Потім залишаємо одне сильне і красиве пряме стебло і даємо йому рости як основу наступного ярусу.

Кожен новий ярус формується протягом року. Але якщо стовбур ще тонкий, то краще зачекати два роки, щоб дати йому зміцніти.

Цікаво, але якщо не кардинально коригувати природу, а просто допомагати їй, то результат завжди ідеальний. Ніколи не думала, що просто вигнуті гілки можуть збільшити плодоношення у рази.

Процес формування крони

Тут чітко видно, які жировики треба забирати

Починають гнути гілки в середині літа, коли вони сповнені соку і пластичні. Восени та навесні дерево тендітне і вразливе, і пригин просто не вийде.

Намагаємося відчути пружність гілки при нахилі

Дуже важливо відчувати дерево. Спочатку спробуйте гілку на вигин, якою мірою можна її відхилити, без ризику зламати. А тепер приступаємо до формування крони:

Секатором прибираємо жировики та зайві гілки нижче і вище за розвилку. Залишаємо лише п'ять чи шість здорових міцних паростків. Я залишала від восьми до десяти, тому що великийризик поламати стебло при згинанні, адже вирізати можна і потім.
Місце перев'язки акуратно обмотуємо гумкою, щоб мотузка не впивалася в ніжну кору молодого деревця. Також обмотуємо гумою ствол знизу, там, де плануємо фіксувати нашу мотузку.

Мотузку треба знімати через два місяці, інакше ушкоджується кора

Тепер починаємо акуратно згинати гілку, притягуючи її до низу ствола. Щойно відчуваємо серйозний опір, фіксуємо до ствола.

Підв'язуємо тільки м'якими ганчірками чи бинтами

Ось, у принципі, і весь процес. Але є ще кілька моментів, які треба врахувати.

Декілька цікавих спостережень

Жовта злива наступного року після формування крони

У мене вже наступного року гнуті гілки були просто посипані яблуками. Але так як стовбур і гілочки були ще незміцнілі і тоненькі, довелося встановлювати підпірки, пов'язані зверху м'якою тканиною, щоб не пошкодити кору.

А злива виявилася чуйною до гнутих гілок, причому деревця вже не молоді, їм чотири роки.

Деякі літні сорти яблунь зігнулися дуже гарно, спрямувавши кінчики гілочок догори. У результаті сад вийшов гарним та екзотичним.

Грушу гнути побоялася, гілки надто тендітні. Можливо, спробую, коли деревця стануть трохи старшими.

Потрібно залишити вільне місце для подальшого зростання дерева

За площею дерево такої форми займає квадрат 2,5 на 2,5 метри. У мене вийшла відстань між саджанцями п'ять метрів по діагоналі. Сонця та світла вистачає всім.

Цього року формуватиму другий ярус. Думаю, що для сливи два чи три яруси – зайве. Цілком досить красиво вигнути гілки, можна навіть ухудожньому хаотичному порядку, виходить екзотично та ефектно.

Закінчуємо формування ярусів прямим зрізанням основного ствола, а потім просто вирізаємо жировики в міру відростання.

Слава Переможцю, яблуні три роки

Також зауважила, що різні сорти яблунь мають різну пластичність. Наприклад, білий налив, Симиренко, Голден Делішес та Слава Переможцю – гнуться ідеально. А ось Шампанський Ранет і Мелба — вибагливі крихкі капризулі.

Ще одне цікаве спостереження – абрикоси необхідно вкорочувати щороку. Формуємо чашку в два яруси, не надто вирізуючи середину та згинаючи скелетні гілки назовні. Обрізані гілки дають колір трохи пізніше, тому менше схильні до весняних заморозків.

Абрикос дає приріст на рік до метра, а високе дерево потребує великої площі до 20 квадратних метрів. Не всі мають місце на ділянці для такого гіганта.

Те саме стосується і сливи, яка приростає за рік до півтора метра. Треба вкорочувати.

На скелетних гілках вигнутої форми дуже зручно видаляти зайві гілки. Для цього навіть не потрібний секатор. Просто після плодоношення виламуємо непотрібну молоду поросль, забираючи все зайве.

Порада для формування молодого саджанця

Правильне формування ярусу чашею

А що робити з молоденькими саджанцями, щоб сформувати гілки правильно? Допоможуть звичайні, краще дерев'яні прищіпки. Над кожною ниркою, яка формуватиме скелетну гілку, встановлюємо перпендикулярно стовбуру прищіпку.

У міру зростання деревця прищіпка м'яко відхилятиме стебло на потрібний кут нахилу і не доведеться травмувати дерево пізнішим гненням гілок.

Восени прищіпки обов'язково треба зняти, стебла вже дерев'яніють і приймуть потрібне намнапрямок. Нагадую, оптимальний кут відхилення 60 – 70 градусів.