ГАЗ-3110 «Волга» Ремонт склоочисника та доробка його перемикача - Ремонт своїми руками
У процесі експлуатації автомобілів Волга практично не стикався з несправністю склоочисника. Одного разу, щоправда, змінював трапецію у зборі через великі люфти осей щіток, а також запобіжники. Ось практично і всі роботи, що доповнюються рідко мастилом осей.
З деяких пір став помічати, що щітки начебто завмирали у довільному становищі, а потім знову вирушали у свій нехитрий шлях склом. Продовжувалося це не так довго і в якийсь момент щітки стали остаточно.
1. Пошук причини несправності та ремонт
Підозри одразу були звернені до цілісності плавкого запобіжника. Перевіривши запобіжник під номером тринадцять у лівій колодці, переконався у його цілісності.
Далі під підозру потрапив термобіметалічний запобіжник, розташований на кронштейні кріплення мотор редуктора. Відкрутивши чотири болтики на десять під капотом, зняв панель склоочисника у зборі. Взяв індикатор і перевірив напругу на клемах запобіжника під час увімкненого запалювання. Слабка лампочка показувала справність ланцюга.
Невже двигун помер? Треба перевірити. Для цього взяв довгий провід, приєднав його до плюса акумуляторної батареї та відключив колодку склоочисника від ланцюга автомобіля.
Підключивши до правої верхньої клеми мінус, а плюсовий провід до правого нижнього контакту колодки, виявив, що двигун живий і бадьоро працює на першій швидкості. Перекинувши плюсовий провід на нижню середню клему, отримав відповідно швидку швидкість.
Мотор був живий і чудово справлявся зі своєю роботою. Не довго думаючи, підключив колодку електророз'єму склоочисника та змонтував усе на місце.
Мотор цілий, робочі запобіжники, напруга на тепловому запобіжнику присутній. Залишився лише один варіант несправності – це проблеми з підрульовим перемикачем. Знімаю кожух кермової колонки, відкручую сам перемикач склоочисника і акуратно розбираю його, сподіваючись знайти вигорілі контакти або на крайній край, стерті від непосильної роботи.
Однак, моїм наївним припущенням не судилося збутися. Пружинки у перемикачі були присутні і візуально контакти перебували у пристойному стані. Грішити на перемикач більше ніякого сенсу не було. Довелося його зібрати та встановити на місце.
Знаючи, що Волговський склоочисник керується через плюс, почав міркувати так: мотор робітник, перемикач робітник і за ідеєю все має працювати. Те, що під панеллю могли пошкодитися дроти, я навіть у розрахунок не став брати.
Згадав першу причину несправності - це проблеми з термобіметалевим запобіжником. Знову зняв усю панель склоочисника, увімкнув запалювання і першу швидкість двірників – двірники навіть не смикнулися. Тоді просто перемкнув підручним ключем контакти запобіжника і раптом щітки ожили.
Відразу ж стала зрозумілою моя недоробка. Контакти мабуть підгоріли, малий струм контрольної лампочки пропускали, а навантажувальне немає. Довелося поміняти тепловий запобіжник і все запрацювало як слід.
2. Доробка перемикача склоочисника
Розбираючи перемикач поворотів, побачив на власні очі недоробку виробників. Як тільки важіль притискаєш на себе, щоб увімкнути омивач скла, так припиняється робота щіток. При їзді, це звичайно не зручно, та сказати небезпечно. Тому вирішив доопрацювати цей заводський дефект.
Для цього взяв і роз'єднавколодку перемикача склоочисника і зателефонував на колодці, яка йде під торпедо, першу та другу швидкість і мотор омивача.
Взяв довгий плюс і став дзвонити потрібні мені контакти в цій колодці. Після продзвонювання виявилося, що лівий нижній контакт йде на склоомивач, а ось контакт правіше за нього, йде на другу швидкість склоочисника. Контакт вище за другу швидкість, відповідає за першу швидкість.
Коли все це зателефонував, то зрозумів, що потрібно зробити так, щоб при натисканні важеля омивача на себе паралельно подавалося напругу на першу або другу швидкість склоочисника. А ось при опусканні важеля повинен знеструмлюватися омивач і швидкості склоочисника.
Зрозуміло, що для виконання поставленого завдання потрібно скомутувати додаткове реле. Але з реле поратися не хотілося і тому дійшов висновку, що треба застосувати діод, т.к. з ним простіше. Але який саме взяти та чи витримає?
Діодів у господарстві знайшов три види: перший, дуже великий від зварювання стоянки ВДУ; другий, з голівку на десять; третій, найменший (КД-219), під гайку М5 чи М6.
На склоочиснику моторчик не сильний і ампер 5, я думаю, йому вистачило б за очі. В інтернеті набрав ТТХ КД-219, вискочив його опис та виявилося, що 10 ампер він тримає спокійно, а це те, що треба.
Звичайно, найправильніше, знову зняти перемикач і впаяти на його клеми діод, благо місця біля нього вистачає. Але так як це все чистий експеримент, вирішив зробити конструкцію, що легко вбудовується і видаляється. Для цього зібрав ось таку схемку, а потім обмотав її ізолентою.
З колодки, яка з машиною, витягуємо ліву нижню маму, а на її місце встромляємо маму нашої схеми. Строго з цього дроту, через подвійну колодку, вставляємомаму омивача.
Потім витягаємо поруч маму 2 швидкості склоочисника і на її місце вставляємо другий провід нашого перехідника. Сам же провід включення другої швидкості, вставляємо у вільну колодку нашого подвійного перехідника.
Залишається тільки пристикувати до роз'єму перемикач склоочисника. Потім приступаємо до перевірки.
Включаємо запалення та першу швидкість двірників – працює. Включаємо другу швидкість – працює. Потім перевіряємо уривчасту роботу двірників – все працює. Далі, включаємо важіль на себе: омивач бризкає і щітки стирають рідину зі скла.
При включенні першої та другої швидкостей, а також режиму переривчастої роботи двірників, на ваше бажання відбувається процес обмиву скла. Залишається перехідник підв'язати до дротів і можна їздити.
Ця доробка живе у мене близько трьох місяців, у дорозі користуватися нею набагато зручніше, ніж заводським варіантом. Щоправда, є одне зауваження - потрібно було зробити це років на 5 раніше.