Історія українського народного костюма
СЕЛЯНСТВО ЗБЕРІВНИК ЕСТЕТИЧНИХ ПРЕДСТАВ І ТРАДИЦІЙ У НАРОДНОМУ КОСТЮМІ
Після петровських указів український дворянський та міський костюми зазнали європеїзації. Змінилися й естетичні ставлення до красі людини. Охоронцем ж народ - ногодіалу і костюма залишалося українське селянство. Трапецієподібний чи прямий монументальний силует, основні види крою, мальовниче декоративне та кольорове рішення, головні убори Стародавньої Русі побутували в селянському середовищі аж до XVIII-XX ст. У другій половині XIX-початку XX ст. селянський одяг починає відчувати вплив загальної моди, що виразилося спочатку у використанні фабричних тканин, оздоблення, головних уборів, взуття, а потім вже у зміні самих форм одягу. Загальний характер українського народного костюма, що склався у побуті багатьох поколінь, відповідав зовнішньому вигляду, способу життя та характеру праці народу.
Умови історичного розвитку, починаючи з XII—XIII ст., визначили найбільш характерний поділ форм українського костюма на північний та південний. З XIII - XV ст. північні області (Вологда, Архангельськ, Великий Устюг, Новгород, Володимир та інших.) на відміну південних були розорені набігами кочівників. Тут активно розвивалися художні ремесла, процвітала зовнішня торгівля. Завдяки переважно оброчному веденню селянських господарств життєвий рівень був тут вищим, ніж на півдні. У той же час, починаючи з XVIII ст., північ опинився осторонь промислових центрів, що розвиваються, і тому зберіг цілісність народного побуту і культури.
Саме тому в українському костюмі півночі національні риси знаходять своє глибоке відображення і довше не зазнають іноземних впливів. Південний український костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курськ, Калуга та ін.)набагато різноманітніший за формами одягу. Багаторазові переселення мешканців через набіги кочівників, а потім у період утворення Московської держави, вплив сусідніх народів (українців, білорусів, народів Поволжя) зумовили більш часту зміну форм та різноманіття видів одягу. Окрім найбільш загальних особливостей, що розділили форми північного та південного українських костюмів, окремі риси характеризують костюм кожної губернії, повіту та навіть села.
Народний одяг відрізнявся за призначенням (буденний, святковий, весільний, жалобний), віком, сімейним станом. Найчастіше відзнаками були не крій і вид одягу, а його багатобарвність, кількість вишитих і витканих візерунків, застосування шовкових, золотих та срібних ниток.
ТКАНИНИ. КОЛІР. ОРНАМЕНТ
Основними тканинами, що застосовувалися для народного селянського одягу, були домоткані полотно та шерсть простого полотняного переплетення, а з середини XIX ст. — фабричні шовк, атлас, парча з орнаментом із пишних квіткових гірлянд та букетів, кумач, ситець, сатин, кольоровий кашемір.
Основними способами орнаментації домашніх тканин були візерункове ткацтво, вишивка, набійка. Смугасті та картаті візерунки були різноманітні за формою та колоритом. Техніка народного візерункового ткацтва, а також вишивка ниток обумовили прямолінійні, геометричні контури, відсутність округлих обрисів у візерунку. Найбільш поширені елементи орнаменту: ромби, косі хрести, восьмикутні зірки, розетки, ялинки, кущики, стилізовані фігури жінки, птахи, коня, оленя (рис. 183). Візерунки, ткані та вишиті, виконувались лляними, конопляними, шовковими та вовняними нитками, пофарбованими рослинними барвниками, що дають приглушені відтінки. Гама кольорів багатобарвна: білий, червоний, синій, чорний,коричневий, жовтий, зелений та ін.
Багатобарвність вирішувалася на основі двох або трьох основних кольорів, найчастіше білого, червоного і синього (або чорного). Завдяки приглушеним відтінкам та підпорядкуванню певної колірної тональності загальний колорит костюма був яскравий, але без строкатості та крикливості. З середини ХІХ ст. домоткані тканини витісняються фабричними з набивними квітковим, картатим, смугастим візерунками. Насичена барвистість, яскраві контрасти замінюють старовинні тонкі і ніжні поєднання кольорів, натуралістичний малюнок з округлими і складними звивистими обрисами — прямолінійні геометричні контури набивних візерунків.
Народні костюми з малиновими трояндами та яскраво-зеленим листям на чорному чи червоному тлі ми знаходимо на картинах Малявіна, Архіпова, Кустодієва, що відображають яскраву національну своєрідність українського народного життя цього часу.
ОСНОВНІ ВИДИ І ФОРМИ КОСТЮМУ
Розрізняючись окремими елементами, український народний одяг північних та південних областей зберігає загальні основні риси, причому в чоловічому костюмі більше спільності, у жіночому — відмінностей.
Чоловічий костюм
Чоловічий костюм складався з сорочки-косоворотки з невисокою стійкою або без неї та нешироких штанів з полотна чи фарбування. Сорочку з білого або кольорового полотна носили поверх штанів і підперезували ременем або довгим вовняним поясом. Декоративне рішення косоворотки - вишивка по низу виробу, низурукавів, горловині (рис. 184). Вишивка часто поєднувалася зі вставками з тканини іншого кольору, розташування яких підкреслювало конструкцію сорочки (часткові шви переда та спинки, ластівки, обшивка горловини, лінія з'єднання рукава з проймою). Верхнім одягом служив сіпун або каптан з домотканого сукна, що запахується на ліву сторону, із застібкою на гачкиабо гудзики (рис. 185), взимку - овчинні нагольні шуби.
Чоловіче взуття - чоботи або постоли з онучами та оборами.
Жіночий костюм
Жіночий костюм у північних і південних областях відрізнявся окремими деталями, розташуванням оздоблення. Головною ж відмінністю було переважання у північному костюмі сарафану, у південному – поневи.
Основними частинами жіночого народного костюма були сорочка, фартух, фіранка, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. Жіноча сорочка, як і чоловіча, була прямого крою. У північних областях вона мала довгі, звужені внизу рукави, в пізніший період рукави обробляли широким низом.
Біле полотно сорочки прикрашали червоним візерунком вишивки, розташованої на грудях, оплечье, внизу рукавів і внизу виробу. Найскладніші, багатофігурні композиції з великим малюнком (фантастичні жіночі постаті, казкові птахи, дерева), що досягали завширшки 30 см, розташовувалися по низу виробу. Для кожної частини сорочки було своє традиційне орнаментальне рішення. У ошатних сорочках все верхнє полотнище рукава від запліччя до зап'ястя могло бути вишито геометричним візерунком (рис. 186). До червоного основного кольору вишивки додавалися сині, зелені, золотаві нитки, блискітки. У південних областях прямий покрої сорочках був складнішим, він здійснювався з допомогою так званих поліпів — деталей крою, що з'єднують поличку і спинку лінією плеча.
Поліки могли бути прямими і косими. Полики прямокутної форми з'єднували чотири полотнища полотна шириною від 32 до 42 см кожен. Косі полики (у формі трапеції) з'єднувалися широкою основою з рукавом, вузьким - з обшивкою горловини. Обидва конструктивні рішення підкреслювалися декоративно. Для сорочок з прямими нуліками характерні вишивка, кольорові вставки на рукавах і плечах,акцентують шов з'єднання полика та рукава. Косий полиць, навпаки, візуально різко відокремлений від рукава і акцентує прикрашену трикутну вставку на поличці та спинці. На рукаві вишивка та кольорові ставки розташовані низько, майже на лінії ліктя (рис. 187).
Порівняно з північноукраїнськими сорочками лінія низу у сорочках південних районів орнаментується скромніше.
Найдекоративнішою і багато прикрашеною частиною як північного, так і південного жіночого костюма був фартух, або фіранка, що закриває жіночу фігуру спереду. Фартух зазвичай робили з полотна і орнаментували вишивкою, тканим візерунком, кольоровими вставками, шовковими візерунковими стрічками. Край фартуха оформляли зубцями, білим або кольоровим мереживом, бахромою з шовкових або вовняних ниток, оборкою різної ширини.
Конструктивне та декоративне рішення фартуха мало кілька варіантів. Передник прямого крою міг бути на широких підкрійних бретелях, що переходять на спинку, або з довгими вузькими рукавами, обробленими внизу. У південноукраїнському костюмі були поширені відрізні на кокетці фартухи, нижня частина яких складалася з двох-трьох полотнищ та збиралася на кокетці над грудьми. Як у прямих, так і в збірних фартухах ззаду по горловині вирізали квадратний отвір. У складчастих фартухах верхня частина могла мати трапецієподібну форму з петлею, що перекидається через голову. Найменші фартухи мали лише нижню частину та підв'язувалися над грудьми.
Полотневі білі сорочки та фартухи північні селянки носили з сарафанами. У XVIII ст. й у першій половині ХІХ ст. сарафани робили з однотонної, без візерунка тканини: синього полотна, бязі, червоної фарби, чорної домотканої вовни. Багатовизорна і багатобарвна вишивка сорочках і фартухів дуже вигравала на темномугладкий фон сарафану. Косоклінний крій сарафану мав кілька варіантів. Найбільш поширеним був сарафансо швом посередині переда, обробленим візерунковими стрічками, мішурним мереживом та вертикальним рядом мідних та олов'яних гудзиків. Такий сарафан мав силует зрізаного конуса з великим розширенням донизу (до 6 м), що надає фігурі величність, стрункість (рис. 188).
Сарафан пізнішого часу — прямий чи збірчастий, з так званий московський, робили з чотирьох — восьми прямих полотнищ тканини, зібраних вгорі дрібними складками, застроченими на 3 — 5 див від краю спереду і з 10 — 20 див. Талію наголошували поясом. Прямі сарафани шили з набивної тканини: пістряди, кумача, сатина, ситця, атласу, кашеміру, парчі з квітковим візерунком. Сорочку до нього також робили з яскравої кольорової тканини. Обидва види сарафанів трималися або на коротких вузьких лямках, або на підкрійних бретелях.
У південноукраїнському костюмі замість сарафану ширше застосовувалася понева — поясний одяг із вовняної тканини іноді на полотняній підкладці. Тканина, що використовується для поневи, - найчастіше темно-синя, чорна, червона, з картатим або смугастим (з поперечним розташуванням смуг) візерунком (рис. 189). Буденні поневи відбулися скромно: вовняною домотканою візерунковою тасьмою (пояском) по низу. Святкові поневи багато прикрашалися вишивкою, візерунковою тасьмою, вставками з кумача, фарбування, мішурним мереживом, блискітками. Широка горизонтальна смуга подола поєднувалася з прошвами - вертикальними кольоровими вставками. Колористичне рішення понева було особливо яскравим і барвистим завдяки їх темному тлі. За конструкцією понева є три — п'ять полотнищ тканини, пошитих по краю. Верхній край широко підігнутий для стримування шнурка (гашника), що зміцнюється на талії. Понева могла бути глухою іорний. Розпашні поневи іноді носили «з підтиком подолу» (рис. 190). У цьому випадку поневу орнаментували з вивороту.
Під впливом моди західних областей у Тамбовській, Курській, Рязанській, Воронезькій губерніях носили спідницю з малюнком у вигляді вертикальних смуг, розшиту квітковими візерунками (рис. 191). Спідниця також зміцнювалася на талії за допомогою гашника чи паска. У поневі жіноча постать втрачала велику стрункість, що надається їй сарафаном. Лінія талії, що виявляється поневой, зазвичай маскувалася напуском сорочки або фартухом. Часто поверх сорочки, поневи та фартуха надівався нагрудник — накладний або орний одяг із вовни або полотна, прямого силуету. Нагрудник обробляли тканою або плетеною тасьмою по горловині - борту, низу і низу рукавів.
Багатошаровість костюма, що мав різну довжину сорочках, що одночасно надіваються, поневи, фартуха, нагрудника, створювала горизонтальне членування силуету, що візуально розширювало фігуру.
Жіночими головними уборами на півночі були кокошники, кікі, вінці, шиті бусами, перлами з піднизами та рясами; на півдні - рогаті кікі з яскравою вишитою тулією і потиличником з довгою бісерною підниззю. З ювелірних прикрас застосовували перлинні, бісерні, янтарні намисто, підвіски, намисто, сережки.
Жіночім взуттям служили шкіряні напівчобітки, коти, облямовані вгорі червоним сукном або сап'яном, а також постоли з онучами та оборами.