Яблуня Китайка Керр, Інтернет-магазин садових рослин
Яблуня Китайка Керр. Це канадський сорт, отриманий в середині минулого століття від схрещування китаєк 'Довго' та 'Харалсон' і завезений до нас років 35 тому.
Дерево 'Китайки Керр' досить зимостійке в умовах Підмосков'я, малогабаритне, з невисокою округлою кроною, що не потребує складних формуючих обрізок. Починає плодоносити у 3–4-річному віці спочатку щорічно, а потім чергуючи рясні врожаї з помірними.
Плоди. Розмір плодів при цьому відповідно варіює від 20-30 до 45 грам.
Посадка яблуні
На великих ділянках, де є можливість закласти великий або середній сад, можна висаджувати середньо-і високорослі яблуні, щеплені на насіннєву (сильнорослу) підщепу. Живуть і плодоносять вони близько 60 років, досягаючи без обрізки висоти 7 – 8 метрів, тому садять їх за схемою 5x5 м. У невеликих та середніх розмірах садах краще висаджувати середньорослі яблуні на напівкарликовому та карликовому підщепі за схемою 4x4 і 3x3. У порівнянні з сильнорослими, такі яблуні мають трохи менший урожай і ростуть нижче (напівкарликові - до 4 - 5 м, карликові - до 2 - 2,5 м), але щільніша їх посадка дає можливість компенсувати рівень врожайності на сотні площі. Так як за тривалістю життя такі яблуні все-таки поступаються сильнорослим - 30 - 40 років у напівкарликових і 15 - 20 років у карликових - сад з них вимагає більш раннього омолодження. Посадка популярних останнім часом колоноподібних яблунь (спурових сортів), що дозволяють за рахунок ущільненої посадки (0,5x2 або 1x1 м) на невеликих ділянках мати повноцінні врожаї, настійно не рекомендується дачникам-початківцям, так як ці яблуні вимагають особливо ретельного догляду. .
Перед покупкою саджанців дачнику потрібно обов'язково визначитирівень залягання ґрунтових вод на ділянці, тому що всі сорти (форми) яблунь, потрапляючи в них корінням, погано розвиваються, дають низькі врожаї, втрачають зимостійкість і з часом можуть загинути. Коренева система сильнорослих яблунь може йти вглиб на 2,5 м і їх бажано садити там, де ґрунтові води розташовуються нижче за 3-метрову глибину. Саджанці на напівкарликовій підщепі можна висаджувати на ділянках з рівнем вище 2,5 метра, а у випадках прилеглих (вище 1,5 м) ґрунтових вод настійно рекомендується садити тільки колоноподібні яблуні та сорти на карликовій підщепі. Визначити вид підщепи у саджанця з ГКС можна самостійно: коріння сильнорослого схоже на перевернуту крону, розподілену рівномірно від стовбура, а карликовий зазвичай має зростаючий убік явно виражений центральний корінь і кілька менших тонких коренів. Зверніть увагу: здорові 1 - 2-річні саджанці при покупці повинні мати пружні гілки та коріння, а також чітко виражене та покрите корою місце щеплення; дворічний саджанець від однорічного відрізняється не сильно, але плодоносити після посадки він почне раніше.
Ями для яблунь (100x100x70 см) бажано готувати за місяць до посадки, щоб добрива, що вносяться в них, частково розклалися, а грунт щільно осів. Викопану землю ретельно перемішують – родючий верхній шар з нижнім неродючим – і до третьої частини додають добрива: перегній (3 відра), деревну золу (10 столових ложок), суперфосфат (1 склянка) та сірчанокислий калій (4 столові ложки). Дно ями рихлять на глибину багнета і висипають удобрений грунт, після чого верхню половину ями заповнюють родючою землею без добрив. Підготовлену таким чином яму поливають і досипають ґрунт після часткового осідання. Зверніть увагу: якщо посадкову яму копають безпосередньоперед посадкою (американські садівники висаджують яблуні саме так), то добрива в неї не вносять, а тільки додають шарами новий родючий ґрунт, чергуючи їх із шарами викопаної з ями землі (товщина шарів приблизно дорівнює 15 см).
Для посадки на гряди під кожен саджанець готують ділянку 3x3,5 м: перекопують її на глибину 25 - 30 см, розсипають по поверхні добрива - на кожен квадратний метр відро перегною (компоста) і по 2 столові ложки сірчанокислого калію та суперфосфату - і розрівнюють їх граблями. Удобрений ґрунт присипають зверху шаром (60 - 70 см) родючої землі без добрив, в яку через 2 - 3 тижні і виробляють посадку саджанців. При такому способі посадки яблунь для відведення ґрунтових вод рекомендується додатково викопувати в міжряддях (по периметру крони) канавки.
Слід звернути увагу на те, що всі яблуні перші 2 роки повинні бути прив'язаними до кілочка (діаметром 2 - 2,5 см), який підтримуватиме саджанець і частково притінятиме його з південного боку. Кільць краще виготовити з липи або ліщини, щоб частина, що знаходиться в землі, з часом згнила. Для карликових форм, які до кінця життя дерева повинні вирощуватися підв'язаними, кілок бажано брати дубовий, висотою близько 1,8 м і діаметром 5 см. Перед посадкою яблуні його забивають у центр ями (посадкової грядки) так, щоб над землею залишилося 60 - 80 см, і поряд роблять посадку саджанця з північного боку, витримуючи між стволом і колом відстань в 15 см. Після процедури саджанець «вісімкою» підв'язують до колу м'яким шпагатом, натяг якого періодично перевіряють і послаблюють у міру потовщення ствола яблуні.
При посадці яблуні необхідно контролювати рівень заглиблення кореневої шийки, яка повинна бути на 5 - 10 см (10 - 15 см ву разі свіжовикопаної ями) вище за рівень землі. Акуратно розправлене коріння саджанця під час процедури рівномірно засипають ґрунтом, періодично ущільнюючи його. Для кращого контакту коріння із землею саджанець після посадки рясно поливають (3 - 4 відра води) і у разі оголення кореневої шийки підсипають грунт. Хорошу приживаність також забезпечує посадка яблунь у бруд — попередньо пролиті посадкові ями з подальшим досипанням ґрунту без ущільнення. Після посадки та поливу пристовбурні кола рекомендується замульчувати землею або перегноєм шаром близько 5 см, а наступний полив провести максимум через тиждень.
Догляд за яблунею
У перші 2 - 3 роки догляд за молодими яблунями полягає у видаленні бур'янів та регулярних поливах. Багато садівників радять утримувати пристовбурні кола яблунь під чорною парою, але в середині літа не зайвою буде посадка в міжряддях сидератів для загортання їх у ґрунт - листова маса за осінь - зиму розкладеться і навесні звільнить для дерев поживні речовини. Пристовбурні кола дорослих яблунь зазвичай залужують (формують природні або штучні газони), а траву заввишки 10 - 15 см регулярно скошують і залишають як мульчу. Але оскільки трава швидко висушує грунт, яблуні таких садів потребують більш частих поливах. Поливають молоді яблуні за літо приблизно раз на місяць, витрачаючи на кожне деревце по 3 - 4 відра води, але на піщаних ґрунтах і особливо в сухе літо кількість поливів збільшують навіть до 1 - 2 разів на тиждень. Обсяг споживаної води для дорослої яблуні приблизно розраховують за віком — у середньому цебро води на кожен рік (наприклад, для 6-річного дерева норма — 6 відер). Дорослим плодоносним яблуням потрібно мінімум 4 рясних поливу: до розпускання бруньок, через 3 тижні після цвітіння, за 3- 4 тижні до збирання врожаю та після повного його збирання під час листопада. Поливи під час збирання врожаю вкрай небажані, оскільки викликають надмірне наливання та розтріскування плодів і негативно впливають на їхню лежкість під час зберігання.
Перші п'ять років після посадки молоді дерева на зиму обв'язують лапником, очеретом, смужками пергаменту для захисту від зайців і мишей, з початком морозів мульчують гноєм пристовбурні кола і в районах з малосніжними зимами підгортають землею на висоту 15 - 20 см.
На другий рік після посадки провесною у молодих дерев починають формувати крони. Для цього зрізають штамба відгалуження, що з'являються в зоні, і занадто сильно зростають вертикальні гілки, видаляють частину торішнього приросту (приблизно на третину вкорочують пагони довжиною більше 60 см), обмежуючи таким чином зростання яблунь у висоту і стимулюючи розростання гілок в сторони. Надалі при щорічному обрізанні слід видаляти частину торішніх і більш дорослих гілок, щоб стимулювати активне розгалуження і формування квіткових бруньок на молодих пагонах, зрізати гілки вертикально, що ростуть, всередину крони і вниз, хворі і пошкоджені. Правильно сформована крона дорослого дерева повинна мати кілька ярусів з 3 - 4 рівномірно розподіленими в просторі пагонами, що зростають у близькому до горизонтального становища, причому гілки в нижніх ярусах повинні бути трохи довшими за вище. Рани, що утворюються в місцях зрізів, в обов'язковому порядку потрібно замазувати садовим варом або зафарбовувати залізним суриком. Зауважте, що при проведенні обрізки щорічно і правильно яблуні раніше починають народити, регулярно плодоносять, у них підвищується морозостійкість і тривалість життя. Однак декоративні яблуні сильної обрізки, як правило, не потребують: їх обрізкамає на увазі тільки санітарне проріджування - видалення ростуть всередину і перехрещуються, пошкоджених і сухих гілок.
Щоб плодоношення не стало причиною виснаження яблунь, перші два роки на них слід обривати всі квіти, а в наступні роки регулювати навантаження, тому що перевантажені, надто рясно плодові дерева на наступний рік, як правило, «відпочивають» і дають мізерний урожай. На молодих деревцях рекомендується проріджувати зав'язі, залишаючи в кожному пучку по 1-2 плоди, інакше яблука можуть вирости недорозвиненими або з низькими смаковими якостями. У дорослих, що рясно плодоносять яблунь під вагою великих плодів можуть обламуватися гілки, тому їх заздалегідь забезпечують підпірками або розтяжками, але при цьому обов'язково використовують товсту гуму як прокладку, щоб мотузки (підпорки) не утворили рани на корі гілок.
Кореневі підживлення можна чергувати з позакореневими, поєднуючи їх із профілактичними обробками проти хвороб та шкідників. Плодовим деревам корисні обприскування розчином мінерального добрива сечовини (2 ст. л. на відро води) та деревної золи (склянка на 10 л води), які проводять двічі – до та після цвітіння з перервою у 3 тижні. Розчини з мікроелементами (марганець, цинк, мідь та ін.) можна використовувати з початком наливу плодів, але за місяць до збирання врожаю всі позакореневі підживлення слід припинити.
Догляд за яблунями повинен включати профілактичні заходи для боротьби зі шкідниками (зелена попелиця, листовійки та ін.) та хворобами (парша та ін.). Найпростішими є: щорічна осіння побілка стволів вапняним молоком, зяблеве перекопування пріствольних кіл (бажано вилами), збирання та знищення опалого листя, видалення прикореневої порослі, на якій зимують яйця попелиці тощо.
Як показуєпрактика, яблуня навіть у невмілих руках дачника-початківця може плодоносити, але тривалість часу від посадки до першого врожаю, якість плодів та їх кількість надалі безпосередньо залежить від правильно організованого догляду. Саме тому завдання кожного свідомого садівника – забезпечувати належну увагу яблуні не лише після посадки, а й упродовж усього життя дерева. .