Як обшити фасад будинку сайдингом.
Сайдинг на фасад будівлі можна монтувати будь-якої пори року. Головне, щоб на вулиці не стояла температура нижче -10 °С, тому що нижче цієї позначки вініл стає дуже тендітним матеріалом і легко розколюється.
Панелі вінілового сайдинга досить тонкі (всього 1,1-1,2 мм), вони не можуть мати істотного навантаження.
При монтажі їх на криву поверхню на зовнішній стороні обшивки відразу проявиться ця нерівність.
На дерев'яні стіни сайдинг можна пришивати прямо поверх, а якщо це кам'яна, цегляна стіна – за допомогою дюбелів, встановлених в заздалегідь просвердлені отвори.
Якщо сайдинг пришивають по старій дерев'яній оббивці, її потрібно оглянути, всі дошки прибити, гнилі і дошки, що підгнивають, прибрати, а підозрілі обробитиантисептиком(щоб під обшивкою процес гниття не продовжився).
Після підготовки стіни остаточно перевіряють її вирівняність за допомогою довгої рейки, схилу або рівня.
Обрешітка для сайдинга
Найчастіше наважуються робити під сайдинг решетування. Можна бути впевненим, що поверхня вийде вирівняною, а в комірки решетування покласти ще й утеплювач з плівкою вітрозахисту. Таким чином убити двох зайців – прикрасити фасад та утеплитибудинок зовні у процесі одних ремонтних робіт.
Дошки під решетування краще вибирати довгі, щоб вони перекривали висоту або ширину будівлі без стиків. У роботі використовують брус перетином 30х40, 40х50, 50х50, 40х60 та 50х60 мм, або дерев'яні рейки розміром 25х80 мм.
Для металевої решетування беруть оцинковані профілі - такі, за допомогою яких роблять решетування для гіпсокартону, тільки потужніше.
Крок обрешітки регулюється в залежності від відстаней між кріпильними отворами в сайдингу (зазвичай такі поради вказуються в інструкції від виробника.) Сталева обрешітка буде коштувати в 2-3 рази дорожче, але може і прослужити відповідно в 2-3 рази довше за дерев'яну. Для горизонтального сайдинга встановлюють обрешітки вертикально, для вертикального сайдинга, відповідно, - горизонтально.
Окремо рейки встановлюють на всіх кутах, навколо вікон, дверей, отворів та інших отворів, уздовж нижньої та верхньої межі тієї зони, в якій монтуються панелі.
Простір між латами можна заповнити утеплювачем – наприклад, плитами пінопласту. Для утеплення фасаду використовують інші матеріали.
Монтаж сайдингу на стіни
Безпосередньо перед монтажем панелі сайдинга рекомендують виносити надвір, щоб вони там полежали 2-3 години і звикли до вулиці. Основне правило кріплення сайдингу свідчить:фіксувати панелі потрібно таким чином, щоб залишавсязазор для стиснення/розширенняпанелей на стіні при зміні температури на вулиці. Якщо монтаж проводиться взимку, то зазор на стиснення-розширення між панелями потрібно збільшувати до 9-10 мм, якщо обшивають фасад улітку, достатньо залишити 4-5 мм.
У процесі монтажу обов'язково виникнуть ситуації, коли доведеться підганяти панель під потрібну довжину, обрізати краї, підпилювати. Тому потрібно заздалегідь підготувати ніж по металу (якщо монтується металевий сайдинг!), звичайний гострий ніж (для вінілового сайдингу), циркулярна пилка (якщо потрібно поперечне розкривання панелі). Зазвичай розкривання вінілових панелей безпечне, але іноді при різанні раджу надягати захисні окуляри.
Для обробки кутів, прорізів, стиків потрібні спеціальні елементи та фурнітура.Стартовий профіль- саме з нього почнеться обробка будинку сайдингом, до цієї лінійки кріпиться перша панель обшивального матеріалу.J-профільбуде необхідний для кріплення панелей навколо отворів вікон, дверей, на стиках карнизу та стін.
Зовнішній кутдопоможе завершити та оформити кутові стики панелей при вертикальному кріпленні сайдингу. Аналогічну функцію виконує і внутрішній кут лише на внутрішніх кутах. Фінішна рейка потрібна для того, щоб завершити монтаж, з нею готове оздоблення виглядає акуратніше.
Панель повинна висіти на точках кріплення без напруги і бути у своїй природній формі. Якщо панель сильно натягнути, інші деталі та панелі потім можуть неправильно з'єднатися з нею, порушиться цілісність облицювання.
Отже, прибивати сайдинг слід не притискаючи, але й не залишати болтатися панель.
Декілька слівпро цвяхи. Їх не треба забивати до кінця. Залишати зазор приблизно 1-1,5 мм між капелюшком цвяха (або шурупа) та вінілової панеллю. Це необхідно все для того ж сезонного розширення / стиснення і для того, щоб запобігти коробці обшивки.
Цвяхи (шурупи)забивають у середину отвору кріплення панелі. Не потрібно забивати з краю, тому що згодом панель може від цього поламатися.
Цвяхи забивають з кроком 30-40 см. Після цього перевірити, чи переміщуються панелі вільно по горизонталі в один і інший бік у межах отворів кріплення? Якщо так, то все правильно прибито.
З цих же причин (панель повинна вільно рухатися) цвяхи потрібно забивати під прямим кутом.
Якщо цвях зігнувся, він завадить вільно переміщатися панелі і на маленькій ділянці панелі відбудеться «здуття» сайдинга.
Останній ряд монтується після встановлення на край стіни фінішної рейки.
Особливої уваги при монтажі вимагають будь-які перешкоди на шляху панелі: труби, крани в стіні, а також отвори, карнизи, кути і т.п.
В обхід труб в панелі вирізають отвір приблизно на 6 мм ширше за перешкоду. Це ж стосується віконниць, наличників, отворів для електропроводки: все, що межує із сайдингом, повинно мати зазор із ним у 5-6 мм для нормального розширення панелей.
Він прибивається по периметру отвору і до нього особливо кріпляться панелі. Над і під вікнами крім J-профілю потрібно встановити ще верхню та нижню кромку.
Оздоблення над карнизом проводиться за допомогою кількох фінішних рейок, які стикують одна з одною, залишаючи знизу кожної панелі зазор 3 мм.