Як збудувати будинок з пінобетону Покрокове керівництво будівництва своїми руками
Будівля будинку починається з фундаменту. Який би тип будинку ми вибрали, але без фундаменту ніяк. Для будівництва будинку з пінобетону побут обраний ділянку, де дрібний пісок, що утворює плавуни в зоні ґрунтових вод, залягав майже під поверхнею. Після довгих роздумів та консультацій із фахівцями вибір було зупинено на суцільному плитковому фундаменті. Варіант не найдешевший, але в даному випадку він був оптимальним. Такий фундамент зможе утримати на собі всю конструкцію в таких важких умовах.
Крок перший - будівництво фундаменту Після грубої роботи бульдозера, що зняв рослинний шар, виконуємо вирівнювання котловану під фундамент вручну. За допомогою звичайних совкових лопат, рейки та рівня отримано рівну горизонтальну поверхню. Користуватися ескалатором було дуже важко, адже грунт схильний до обвалу, тому довелося працювати вручну.
На вирівняному ложі котловану з брусків були збудовані «сходи» – основа майбутньої опалубки.
До внутрішніх сторін «драбин» вертикально прибиваються дошки, утворюючи т.зв. "пісочниці". Проміжки між ними утворюють ребра жорсткості з нижньої сторони фундаментної плити, на які спираються несучі стіни.
Пісочниці заповнюються великим піском, який рясно поливається водою. Потім пісок ретельно трамбується. У результаті виходить дуже щільна поверхня, де взуття не залишає відбитка. Ущільнений пісок закривається товстою поліетиленовою плівкою, яка кріпиться до дощ степлером. У спеку плівка стає еластичнішою і добре натягується.
По периметру сходів вертикально вкопуються стійки опалубки. Зовнішня опалубка з дощок прибивається достійки, які додатково зміцнюються підкосами. Верх опалубки під фундамент вирівнюється строго за рівнем.
Готова опалубка оббивається зсередини пергаміном. Під несучі стіни (у проміжки між «пісочницями» та по периметру укладаються каркаси з арматури.
По розмітці розкладаються арматурні прути нижньої решітки і прив'язуються до каркасів дротяними скрутками. До пов'язаних нижніх грат дротом кріпляться т.зв. «лисички» (проставки), до яких потім кріпиться верхня арматурна решітка з кроком 20см. Наразі все підготовлено до заливання бетоном. Пруття арматури «скують» бетон надовго і побудований фундамент для будинку з пінобетону стане твердішим за камінь.
Зрештою заливаємо бетон. Укладання з міксера відбувається швидко і без особливих проблем.
Бетонну суміш рівномірно розподіляють по опалубці. Горизонтальність поверхні визначається бортами опалубки. Вирівнювання поверхні бетону виконується дерев'яною рейкою. Фундаментна плита виходить рівною та міцною.
Крок другий - будівництво підвалу
Першими укладаються кутові піноблоки, нижню сторону яких змочують водою для кращого зчеплення із розчином. Вгору першого ряду блоків для захисту від капілярної вологи наноситься розчинна гідроізоляція, гідроізоляційний склад наноситься в кілька шарів. Перед нанесенням наступного шару попередній ретельно зволожується.
Подальша кладка піноблоків ведеться на клейовому розчині. Усі компоненти ретельно дозуються. Суха клейова суміш засипається у воду. Перемішувати клейову суміш за допомогою електродриля краще у пластиковому відрі – легше відмивається і менше гримить.
Спочатку суміш наноситься на горизонтальну поверхнюпінобетонного блоку, а потім на вертикальну. Черговий блок укладається на місце і вирівнюється по горизонталі та шнуру. У кладці зовнішніх стін циркуляркою з твердосплавним диском робляться два паралельні пропили глибиною близько 5 см.
За допомогою зубила та молотка серединка між пропилами виламується та очищається від уламків. Над канавками вивішуються арматурні лозини, що зварюються на кутах. Зварена арматура фіксується прокладками із щебеню в центрі канавки, що заповнюється цементним розчином. Таким чином у нас виходить кут підвалу. Арматура надійно утримуватиме блоки і виконуватиме протиусадкову функцію, в майбутньому вбереже стіни від тріщин.
Для віконних та дверних перемичок зварюються невеликі арматурні каркаси. З вузьких блоків над отвором склеюється «коробочка», в яку укладається арматурний каркас, він утримуватиме вагу блоків над віконним або дверним отвором. Коробочка заповнюється бетонним розчином високої міцності. Різання блоків легко здійснюється електроножовкою. При роботі поодинці для будівництва стін підвалу будинку з пінобетону потрібно приблизно три тижні.
Крок третій – армований пояс будинку
Арматурні каркаси для залізобетонного пояса виготовляються безпосередньо на стіні. Готові каркаси мають дуже велику вагу, щоб їх піднімати в зібраному вигляді. Нарізані у розмірі арматурні прути укладаються на дерев'яні шаблони поверх стіни. Каркаси по черзі зварюються та вирівнюються по осях та по горизонталі. У місцях перетинів та стиків каркаси додатково скріплюються зварюванням за допомогою куточків. Особливо ретельно скріплюється арматура у кутових стиках стін будинку.
Циркулярною пилкою з твердосплавним дискомпінобетонному блоці робляться напрямні надрізи з обох боків. Потім використовуємо електропилу, полотно якої точно йде по напрямних пропилах від циркулярки, таким чином з одного повномірного блоку отримуємо кілька вузьких дощечок.
Отриманими дощечками з обох боків обкладаємо покладені на стінах арматурні каркаси, отримуючи своєрідне корито. Незнімну опалубку для колони, що несе, в підвалі виготовляємо на місці з обрізків пінобетону. Склеюємо з них коробочку, фіксуємо струбцинами та заповнюємо бетоном.
Для виготовлення опорної проміжної стінки у підвалі в фундаментній плиті по розмітці свердляться отвори для закладання арматури. Підготовлені отвори на значну глибину забиваються вертикальні арматурні стрижні, до яких підв'язується горизонтальна арматура.
Спеціальним гачком з тріскачкою в'язати арматуру дуже легко та швидко. Арматурні грати встановлюються строго по схилу і закріплюються від зміщення стяжками з дроту і дерев'яними клинами. До встановлених у торцях брусків, що визначають товщину стінки, попарно прибиваються дошки опалубки, захищені поліетиленовою плівкою від зіткнення з бетоном. Бетон укладається між дошками та трамбується. Плівка захищає бетон від швидкого висихання та забезпечує гладку поверхню стіни.
У отворах до боків цвяхами прибиваються опорні бруски для опалубки перемичок. На опорних брусках встановлюються дерев'яні кружала – горизонтальна опалубка із «сороковки». Кружка з'єднуються з опорними брусками цвяховим з'єднанням через проміжний брусок. Так простіше згодом робити розпалубку. З боків кріпляться щити, що оберігають вузькі блоки обкладки від усунення під час бетонування. Кладка із вузьких блоків-«дощечок»завершує спорудження опалубки перемичок.
Усі підготовчі роботи завершено. Настає черга укладання бетону. Готовий бетон укладається у незнімну опалубку по периметру стін. Блоки опалубки заздалегідь зволожуються для кращого зчеплення з бетоном. Поверхня укладеного бетону вирівнюється лише на рівні верху блоків опалубки і ретельно загладжується. Проміжна стінка у підвалі також повністю забетонована. Її верх виведено одну відмітку з верхом інших стін.
Крок четвертий - перекриття
Для перекриття будуть використовуватися соснові бруси, які попередньо були добре висушені та простругані. Кожен струганий брус необхідно покрити антисептиком. За допомогою блоків усі балки майбутнього перекриття піднімаються на стіну з пінобетону.
На закладні різьбові анкери з оцинкованої шпильки М20 одягаються прокладки з руберойду та антисептовані балкові подушки. У балках навпроти шпильок свердляться наскрізні отвори. Насаджені на анкери балки затягуються гайками із широкою шайбою.
В іншій частині будинку готується опалубка залізобетонного перекриття. Після укладання арматури перекриття бетонується. У залізобетонному перекритті майбутнього санвузла передбачені отвори для пропуску труб.
Подальша кладка стін будинку ведеться звичайним порядком. Кожен ряд кладки ретельно вирівнюється. Після вирівнювання весь пил змітається дочиста. Стіни швидко ростуть нагору. Перший поверх майже закінчено. Верх стін прихований на зиму смугами руберойду.
Крок п'ятий - дах будинку з пінобетону
У верхньому ряду кладки поверху знову влаштовується монолітний залізобетонний пояс із заставними різьбовими шпильками. Антисептованімауерлати укладаються на бетон із підкладкою з двох шарів руберойду. Отвори в брусах мауерлатів свердляться за місцем. Бруси насаджуються на різьбові шпильки та затягуються гайками. Далі балки перекриття піднімаються на стіни. Їхні кінці необхідно додатково обробити антисептиком. На кінцях стійок каркаса випилюються шпильки. Грубі поверхні спилів легко зачищаються і вирівнюються шліфувальною машиною з пелюстковим диском.
У брусах нижньої обв'язки довбали гнізда для стійок каркасу мезоніну. У готові гнізда нижньої обв'язки встановлюються стійки каркаса, що фіксуються вертикально тимчасовими підкосами. На встановлені стійки насаджуються бруси верхньої обв'язки з готовими гніздами.
Бруси туго насаджуються на шипи стійок за допомогою важкого гумового молотка. Усі тимчасові кріплення зручно збирати за допомогою швидкозатискних струбцин. Жоден помічник не зможе утримувати деталі так надійно та довго. За допомогою великих струбцин можна вирівняти каркасні стіни по вертикалі, стягуючи або розсуваючи верх протилежних стін. Збирається каркас мезоніну. На балки перекриття необхідно укласти тимчасовий ходовий настил із тонких дощок.
Крокви для даху мезоніну попередньо готуються до встановлення. Їхні кінці, які залишаться видимими у майбутній споруді, забарвлюються, наприклад, "Пінотексом". Далі встановлюються крокви мезоніну за місцем.