Як зробити сходи на другий поверх

При будівництві заміського будинку виникає потреба у влаштуванні сходів на другий поверх. Придбання готових сходів не завжди здатне вирішити проблему, тому що стандартні розміри конструкції можуть не збігатися з відмітками та прорізами, що вийшли під час індивідуального будівництва.

Види сходів

Залежно від конструкції вони можуть бути маршові та гвинтові. Вибір типу сходів залежить від вільного простору та висоти, на яку потрібно піднятися. Найзручніше для зручності користування співвідношення довжина – висота маршу 1:1, кут нахилу сходів 45 градусів. За відсутності такої можливості виконують проміжні майданчики, організовують поворот маршу, вибирають модель сходів з двома маршами. У стиснених умовах застосовують гвинтові типи сходів. Вони менш зручні в експлуатації, але займають мало місця та вирішують завдання підйому на поверх в обмеженому просторі. Мають єдину опору як стовпа, їх конструювання потрібен складний розрахунок.

Для виготовлення сходів власними силами слід вибирати найпростішу модель. Такий можна назвати прямі маршові сходи з відкритими сходами. Для її виконання потрібні прості деревообробні інструменти та навички роботи з ними.

Розрахувати необхідну кількість ступенів нескладно, необхідно промалювати в масштабі на папері в клітину ретельно проміряні розміри приміщення. Марш, як правило, розміщують уздовж стіни, це дає можливість виконати зручніше кріплення майданчиків. Пристрій такого типу сходів, на жаль, можливий, якщо є велика кількість вільного місця.

Конструктивні елементи дерев'яної маршовоїсходи

До складу конструкції входять: щаблі, тятива, огорожа.

Для щаблів використовують дерев'яні заготовки, товщиною 40-50 мм, довжиною 1 метр. Ширина дошки 27-30 мм. Щаблі складаються з горизонтальної частини, званої проступи і вертикальної під назвою «підступи». Найлегший варіант для самостійного будівництва сходів, без вертикального елемента ступеня.

Тетива дерев'яні сходи заміського будинку є похилою дошкою, товщиною 60-80 мм, шириною в 22-24 см. Це необхідний елемент служить балкою для кріплення сходів. На відміну від сходів на «косоурах», щаблі залишаються закритими тятивою.

Огорожа складається з поручнів, стовпів і балясини. Невеликі фігурні стовпчики, що підтримують, у середній частині маршу поруччя називають балясинами. Стовпи, на відміну балясини, кріплять перила в основі сходів. Поруччя для забезпечення безпеки мешканців виконують на висоті не менше 90 см.

Вологість матеріалу

Деревина, маючи гігроскопічні властивості, швидко насичується вологою. При нерівномірному висиханні коробитися, деформується. Для виконання виробів з дерева застосовують висушену в спеціальних печах сировину. Використання матеріалу природної вологості може призвести до втрати привабливого вигляду або руйнування сходів. Визначити ступінь просушування дошки можна зважуванням. Наприклад, об'ємна вага (ставлення маси до об'єму) свіжозрубаної сосни 88% вологості міститься в межах 700-800 кг/м3, а при 12% вологості 500 кг/м3. Існують типи деревини залежно від вологості:

матеріал, насичений водою на 100%;
свіжозрубана деревина з вологістю 50-100%;
повітряно-суха вологість дереваскладає 15-20%;
суха вологість 8-12%;
Абсолютно суха.

У житлових приміщеннях дерев'яні конструкції використовують за вологості 12-15%.

Види деревини

Листяні матеріали з красивою структурою, твердіші і міцніші, краще утримують кріплення, ніж конструкції з хвойних порід.

З листяних, у сегменті економічного класу знаходяться: бук, ясен, клен. Зовні привабливо виглядають, мають колір від світло-жовтого відтінку до темного з червонуватим відливом, яскраво вираженими прожилками. Клен дрібнопористий матеріал, що погано вбирає воду, вироби з нього можна зводити на вулиці. Ясен добре гнеться, по міцності порівнюється з дубом. Найтвердіший, довговічніший і найдорожчий сорт деревини – дуб.

У виготовленні сходів застосовують хвойні породи: модрину, ялинку, сосну. Найкращим із цього переліку буде модрина. Матеріал з неї не схильний до гниття, дуже міцний.

Комплектація

Відповідно до креслення готують необхідну кількість заготовок для сходів, балясини, стовпи, перила, дві тятиви. Для з'єднання сходів з несучою балкою потрібен оцинкований куточок, гвинти, що самонарізають, довжиною до 40 мм. На відміну від цвяхів гвинти краще протистоять висмикуючий силі. Для обробки елементів сходів потрібна морилка, лак, папір наждачки.

Необхідні для роботи інструменти:

електричний лобзик;
шуруповерт;
дриль;
ножівка по дереву;
стамеска;
рулетка;
рівень;
молоток;
будівельний куточок.

Виготовлення та розмітка тятиви

Для тятиви підбирають цілісний матеріал, без зрощування. Після розпилювання гострою ножівкою з дрібними зубами або електричним лобзикомкраї ошкурюють наждачним папером. Найвідповідальніший етап роботи це розмітка тятиви під щаблі. Кількість підйомів і щаблів відрізняється однією одиницю, оскільки останнім щаблем служать підлоги другого поверху.

У прикладі, наведеній нижче розмітки, щаблі не доходять до верхньої межі тятиви 5 см.

Обидві заготівлі мають бути абсолютно однаковими. Проводять розмітку одного елемента, потім переносять її на другий у дзеркальному відображенні.

Виготовлення шаблону. Для точності виготовляють шаблон сходинки зі шматка фанери або дошки з прямим кутом 90 градусів. По одній стороні відміряють ширину ступеня, по іншій висоту, отримані точки з'єднують прямою лінією в результаті дії прямокутний трикутник. Відступивши 5 см, проводять лінію паралельну до гіпотенузи трикутника. Мають два трикутники. Внутрішня гіпотенуза відповідає опорній лінії, зовнішня верхньої кромки тятиви. По обидва боки фанери прибивають рівні рейки. Фанеру із зовнішньої частини рейок відрізають.

Розмітка за допомогою шаблону. До верхньої грані тятиви прикладають шаблон. Опорні лінії повинні збігатися, проступ шаблону і нижня грань тятиви так само повинні бути єдині.

Кріплення сходів

Тільки переконавшись у правильності розмітки тятиви, приступають до кріплення щаблів. Існує безліч типів кріплення: через пази в тятивах на клею, гвинтах, шипах, болтах. Вибраний нами спосіб кріплення на куточках дуже простий, по силу будівельнику-початківцю. За практичним досвідом для кожного куточка потрібно чотири самонарізувальні гвинти для дерева.

Встановлення огорожі

Установка балясини та стовпів

Розмічаємо місця розташуванняверхнього та нижнього стовпа, просвердлюємо отвір під шпильку. Натягнута волосінь між стовпами служить контролером при встановленні балясини. Підготовлені балясини підрізають під одним кутом. Отвір для кріплення до тятиви просвердлюють також під кутом нахилу сходового маршу. Складання тятиви і балясини проводять через штирі або шпильки, вставлені в просвердлені отвори, додатково елементи закріплюються гвинтами, що самонарізають.

Балясини та стовпи виставляють строго за розміткою та вертикально за рівнем. У стовпах пропилюють отвори під тятиву.

Установка поручнів

У перилі виточують прямокутний паз під рейку, яка служитиме ланкою, що з'єднує з балясиною. Рейку прикручують до балясин, потім на неї надягають перила та закріплюють.

Під час роботи постійно користуються вимірювальними інструментами: будівельним косинцем, рівнем. Багаторазово перевіряють правильність розмітки, щоб уникнути надміру просвердлених отворів, які будуть помітним нагадуванням про помилку.

Клейові з'єднання

Провести складання елементів огорожу можна шипами на клеї. Клеї для столярних робіт можуть використовуватись у гарячому та холодному вигляді. Розігрівають натуральні клеї кістяні та мездрові. Попередньо розводять теплою водою у пропорції 1:3. Виглядають вони у вигляді плиток. Клеї синтетичного походження полівінілацетатний, епоксидний, фенолформальдегідний. При роботі з клеями дотримуються правил:

елементи мають бути добре підігнані один до одного;
місця склеювання очищають від бруду;
надлишки клею відразу видаляють;
після нанесення клею деталі здійснюють щільний притискання елементів протягом 20-30 хвилин.

Фінішне оздоблення дерев'яних елементівсходи

Мета покриття захистити дерев'яні конструкції від бруду, вологи, вигоряння, подряпин, а також має естетичні функції, наприклад підкреслити природний малюнок дерева.

Шліфування поверхні проводять тільки в поздовжньому напрямку спеціальними інструментами, з кожним наступним підходом зменшуючи номер абразивної речовини наждакового паперу. У поперечному напрямку проводять шліфування у разі, коли не збираються підкреслювати структуру дерева, застосовуватимуть щільні фарби.

Смолистість. Конструкції з хвойних порід дерева після шліфування позбавляють від смолистості хімічними засобами, оскільки просмолені ділянки фарбуються погано та нерівномірно.

Один з варіантів розведений ацетоном розчин аміаку рясно наносять на смолисті ділянки, втираючи щіткою. Через 15 хвилин промивають теплою водою. Після змивки проводять сушіння близько 5 годин.

Шпаклівка допомагає замаскувати виробничі дефекти та пошкодження. Її можна приготувати самостійно з тирси та нітроцелюлозного лаку.

Моріння. Проникаючи у глибокі шари деревини. Просушування ведуть від 30 хвилин до 24 годин, залежно від складу.

Покриття лаком завершує оздоблювальні роботи.