Як зробити теплу підлогу водяного типу своїми руками технологія монтажу по кроках, помилки
Водяна тепла підлога – складна у створенні, але дуже ефективна система обігріву приватних будинків та квартир. Він не видно оку, працює безшумно і знаходиться просто під ногами, тобто там, де звичайні опалювальні прилади залишають прошарок найхолоднішого повітря. Тож навчитися монтувати його самотужки буде корисно. Ми ж пропонуємо докладний посібник, завдяки якому все запрацює як треба.
Теплі водяні підлоги - не що інше, як великі радіатори, розташовані в горизонтальній площині і заховані під покриттям (кахельною плиткою, бетонною стяжкою). Тобто від вас потрібно тільки зробити своїми руками величезну батарею і змусити циркулювати теплоносій з нею з температурою +40-50 °С.
Підготовка до монтажу підлоги
Покрокова інструкція щодо монтажу теплої підлоги передбачає дуже серйозний блок підготовчих робіт. Спочатку готують місце для встановлення колекторної шафи. У ньому будуть заховані вузли системи опалення та регулююча арматура. Розміри короба відносно невеликі (40х60 або 50х50 см), але під нього в стіні потрібно облаштувати нішу завглибшки 12 см. При відкритій системі розведення можна обійтися без локальних руйнувань, просто прикріпивши шафу вертикально. Після встановлення в нього заводяться патрубки подачі від котла та обратки, а також приєднується розподільний колектор. Підключення його виконують за допомогою фітингів, але якщо розміри труб не відповідають, доведеться зробити через перехідники. Обов'язково розміщення запірної арматури та системи зливу води із труб теплої підлоги.
Далі приступаємо до підготовки основи – вона має бути чистою, міцною і відносно рівною. Доводити до ідеальноїгладкості його не потрібно, але значні перепади висот (від 2 см) та ухили краще усунути своїми руками. Після цього залишається тільки правильно зробити підкладку під водяну теплу підлогу за інструкцією:
1. Укладання гідроізоляційної плівки з нахлестом на стіни. Вона затримуватиме вологу, що проникає з нижнього поверху, а також перешкоджатиме втраті рідини зі свіжої бетонної стяжки.
2. Проклеювання демпферною стрічкою всього периметра приміщення (на висоту 150 мм), щоб новій підлозі під впливом тепла було куди розширюватися.
3. Теплоізоляція – без неї вашому опаленню доведеться працювати на дві квартири, обігріваючи ще й сусідську стелю чи підвал, якщо йдеться не про приватний будинок. Для водяних труб підійдуть пінопластові або полістирольні плити, оскільки вони менш сприйнятливі до вологи.
Поверх шару ізоляції можна додатково зробити фольгований відбивач. А для зручності подальшого монтажу добре використовувати плівку з нанесеною сітчастою розміткою. Майте на увазі, що її правильно заправляти під плити полістиролу, а не приклеювати по контуру скотчем.
Вибираємо спосіб укладання труб
Це найважливіший момент, від якого залежить ефективна робота всієї системи. Схем розташування "гарячих" і "холодних" гілок досить багато, але тут важливо розуміти фізику процесу. Щоб обігрів кімнати був рівномірним по всій її площі, потрібно чергувати лінії, що подає і зворотну. Відступ від стін витримується не менше 100 мм, тому що ми гріємо підлогу, а не плінтус.
Така схема підходить для невеликих приміщень. Максимальне нагрівання припадає на середину трубопроводу, тому постарайтеся розташувати цю частину ближче до вільного центру кімнати. Першу лінію краще провести вздовж стіни із вікном. Змійка може бути одинарною та подвійною. УУ першому випадку теплоносій рухається по зигзагу труб від однієї стіни до іншої, поступово остигаючи. При монтажі в дві лінії гілка, що подає, укладається широкими хвилями, між якими буде прокладена обратка. Такий контур зробити складніше, але він ефективніший.
2. Спіральна (равлик).
Відмінна система, яка добре показує себе навіть на великій площі. Тут теплоносій рухається периметром приміщення, поступово звужуючи коло і прямуючи до центру кімнати. У зворотний бік «розкручується» холодна гілка, але так, щоб вона весь час залишалася між двома лініями, що подають. Схоже на меандровий рисунок. Один равлик повинен мати довжину не більше 70-80 м. Якщо цього недостатньо, краще зробити два спіральні контури, підключивши кожен з них до колектора окремо.
Таку схему доведеться продумувати самому, чергуючи на різних ділянках перелічені способи. Тільки дотримуйтесь основних рекомендацій нашого керівництва.
4. Прогрівання зовнішніх стін.
У кутових квартирах краще зробити водяну теплу підлогу у формі складної змійки. У цьому випадку гаряча частина труб повинна пролягати вздовж проблемних стінок, поступово зміщуючись усередину кімнати. Найнижча температура опиниться на гілці, максимально віддаленій від конструкцій, що захищають.
Дотримуйтесь кроку укладання труб близько 150-200 мм. Хоча тут допускаються деякі відхилення, краще не виходити за межі 100-300 мм. Мінімальну відстань між гілками приймають, коли тепла підлога використовується як єдине джерело обігріву, максимальна – для допоміжних систем.
Варіанти фіксації труб самотужки
1. Прив'язати до арматурної сітки кожен метр труби – за такого способу затягувати дріт чи пластикові хомути потрібно не надто туго, щоб при лінійномурозширення не допустити деформації гілки опалення.
2. Прикріпити спеціальними кліпсами до основи – не надто надійний варіант, оскільки ви фактично пришиваєте труби до теплоізоляції. Однак після заливання стяжки це буде вже несуттєвим.
3. Фіксуюча планка - найшвидший спосіб укласти теплу підлогу своїми руками. Вона кріпиться до чорнової поверхні, після чого труби просто укладаються у її бічні пази.
Існує і простіша технологія розміщення труб на спеціальні мати. В цьому випадку не потрібні ні підготовчі роботи, ні утеплювачі, ні елементи кріплення. Модульні системи вже мають теплоізолюючу підкладку внизу та рельєфні виступи, які утримуватимуть труби в одному положенні.
Монтаж та підключення
Підготовчі роботи виконані, схема укладання та кріплення обрана, переходимо до наступного розділу керівництва – приєднання контуру опалення до загальної системи. Для цього кінець труби, що подає, приєднується до «гарячого» патрубка колектора, і гілка розкладається відповідно до намальованої схеми. Наприкінці нитка має знову вийти до шафи – тут вона підключається до холодної лінії.
Зібрану систему необхідно протестувати, подавши до неї на добу воду під тиском. Слідкуйте за манометром за напором: при збереженні постійної температури опресування має виконуватися з показниками не менше 300-400 кПа (3-4 бар). Якщо перевірка завершилася успішно, можна розпочинати бетонні роботи: готувати розчин і заливати цементну стяжку. Її роблять товщиною 30-70 мм, при цьому водяна тепла підлога весь час повинна перебувати під тиском, але без нагрівання. У жодному разі не запускайте опалення раніше, ніж бетон повністю дозріє. Інакше він потріскається, і все доведеться починати наново.
Основний недолік у будь-якій справі - порушення інструкцій. Навіть невинна зміна кроку укладання труб призведе до того, що система стане неефективною, а всі сили та засоби будуть витрачені дарма. Тут спроба заощадити, хоч як це парадоксально, загрожує збільшенням витрат на обігрів. Також не допускається збирати контур із окремих труб, особливо у місцях вигинів. У такому разі на стиках можлива поява протікання, а для ремонту доведеться своїми руками демонтувати бетонну заливку.
Останній аспект відноситься навіть не до помилок, а до нерозуміння принципів роботи утеплення приватного будинку. Поверх змонтованої водяної підлоги немає сенсу укладати інші ізолюючі матеріали: дощате покриття, лінолеум «з начосом», килими. Тут потрібна обробка з гарною теплопередавальною здатністю, яка «транслюватиме» енергію нагріву труб у внутрішні приміщення.
Поради та рекомендації
Для створення контуру краще використовувати поліпропіленові чи металопластикові труби. Температура теплоносія у системі вбирається у критичних величин цих матеріалів, які корозійна стійкість гарантує довгу безаварійну службу опалення. Оптимальним діаметром вважається 16 мм. Зібрану та готову до роботи систему потрібно навантажувати поступово. Зазвичай вистачає 3 днів, щоб довести температуру нагріву труб із мінімальною до проектної.
Якщо ви плануєте зробити теплу водяну підлогу від центрального опалення, доведеться враховувати обмеження, які існують для таких робіт:
1. У міській квартирі монтаж подібних систем можливий лише в новобудовах, де така модернізація передбачена спочатку.
2. У старому житловому фонді буде потрібно погодження з комунальним господарством. І не факт, що ви його отримаєте.
У приватному будинку систематеплої статі, запитана від центральної магістралі, теоретично застосовуватись може, але насправді проблем від неї більше, ніж користі. По-перше, це йде врозріз із встановленими нормами, а по-друге, у загальній гілці температура набагато вища, ніж допускається для вбудованих систем опалення.