Койловери… Установка… Налаштування…
Почнемо з питань до мене: "Навіщо ти чашки опорні розгорнув?"… Розберемося…
Зараз на Ранці коли встановлені ось так:
Тобто, в даному випадку, окрім висоти, жорсткості, демпферу, розвалу є ще й регулювання кастера.
Інакше ці коли не встають, і ніяк їх на розвал не поставити без свердління залізяки або заміни опорної "платформи". Ось варіанти, як їх ще можна поставити:
Як бачимо дана модель колів встановлюється отже є регулювання кастера, т.к. інакше їх не встановиш ))
Дізнаючись в інтернеті, поспілкувавшись з кількома менеджерами тюнінг магазинів, а також розвалниками з'ясував, що є різні колеса, одні ставляться на регулювання розвалу, інші на регулювання кастера. Як я зрозумів, наприклад, на маркоподібні всі коли встають на розвал, на королли є і на розвал і на регулювання кастера... Розвалники взагалі кажуть, що у багатьох людей немає поняття кастера, аби розвалити, а те, що машину може відводить убік так це не біда, пілот зловить)) Розвальники суворі хлопці))) Тим більше, мені немає сенсу ставити ще й з верхнім регулюванням розвалу, тому що вже тільки на нижній опорі коліщата валяться до -4,5 градуса…
Установка та налаштування:Про встановлення, думаю, особливо нема чого писати. Відкрутили старі, прокачали нові, встановили.
Прокачувати амортизатори обов'язкова процедура перед встановленням ... Багато людей, виявляється, про це не знають. Знайшов три способи прокачування: 1. Амортизатор перевертають на шток. Стиснуть аморт. Утримують шток, перевертають назад і дають штоку вільно піднятися нагору. При цьому крутилка зверху, регулювання відбою стиснення,повинна перебувати у найм'якшому стані. І так повертають разів 10. 2. Не перевертаючи аморт, стискають шток до упору і відпускають, під власним тиском він повинен плавно піднятися. Так само повторюють раз 10. І так само відбій стиснення в м'якій настройці. 3. Перші два-три рази робимо як в 1 способі, далі раз 10 способом другим. . Тримати лише у вертикальному положенні. Якщо все ж таки поклали, прокачуємо заново.
Насамперед треба виставити натяг пружини. Заниженням займатися потім)) Багато пишуть що натяг повинен бути таким, що під вагою авто шток повинен заходити на 1/3. Так воно і виходить, шток заходить приблизно на 30-40% від його ходу. Наприклад, на колах, встановлених на ранці, хід штока 70 мм, натяг встановлений таким чином, що під навантаженням авто шток входить на 25-28 мм . З'ясував методом спроб і помилок )) Якщо перетягнути пружини, то машина на ямках і купинах буде козлити, скакати як козел )) Якщо не дотягнути, то регулюючи жорсткість відбою/стиснення зверху не можна відчути жодної різниці, тобто. стійка повноцінно не працює. У результаті отримуємо, що чим більше ми стиснемо пружину, тим машина не буде жорсткішим, буде лише менше хід підвіски та її неправильна робота. Я особисто кілька разів закручував, розкручував, щоб зрозуміти як краще працює. Спочатку перетяг, потім розслабив, але сильно. Потім трохи підтягнув і зараз все чудово))) Після налаштування переднатягу можна вже й занижуватися. Заниження відбувається нижньою чашкою. Вкручуємо і рахуємо кількість витків, щоб на другій стійці зробити так само. Натяг пружини або міряємо штангенциркулем, або так само вважаємо кількість витків.Ну і занижуємо кому як подобатися)) Хоч черевом по асфальту))) І звичайно ж на сход-розвал)) Як підібрати правильний розвал... Беремо пірометр, їдемо на кільце, валимо, заміряємо температуру покришки з одного боку, з іншого , у центрі, порівнюємо, робимо висновки )))
Буду радий Вашим коментарям, критиці, питанням)))