Костюм епохи відродження
ЯКЩО ви задумали ставити Шекспіра або історичні драми Шіллера і Гюго, то вам доведеться звернутися до численних пам'яток костюмного мистецтва епохи Відродження, тривалої за часом (XIV-XVI ст.) І різноманітної тлумачення костюма.
Загальна характеристика костюма доби Відродження
Дотримуйся пропорційності, з якою ти одягаєш фігури, залежно від їх становища та віку.
Леонардо Да Вінчі
Цей період в історії культури знаменний тим, що людина, відкривши один раз найбільшу книгу, яка взагалі існує на землі, - книгу природи, так захопився нею, що вже ніколи більше не захотів її закрити.
Інтерес до людини в епоху Відродження визначив новий ідеал краси і, природно, нову її оболонку — костюм, над створенням якого працюють не тільки кравці, а й багато художників століття.
Діяльній, енергійній людині тісно і незручно в середньовічному одязі, він не соромиться свого тіла, він пишається і милується ним. Він сильний і могутній, ця людина, він любить поїсти і попити, він любить швидку ходьбу і шалену стрибку коней, він не проти посперечатися і при нагоді пустити в хід кулаки, а якщо треба, то й кинджал. Він - людина з усіма притаманними йому пристрастями та якостями. А костюм не відразу, але поступово пристосовується до його характеру.
Верхній одяг, а потім і нижній стає широким, зручним; на сукні з'являються розрізи, що дають свободу руху, розрізи, які виглядають буфи тканини. Плечі розширюються, торс стає масивним, ноги взуваються у широкий просторий шкіряний черевик.
Якщо юнак зберігає витонченість, то чоловік пригнічує своєю масивністю та пишністю великого вбрання. Можливо, через невгамовнудіяльності та енергії зовнішності чоловіків приділялося більше уваги, ніж зовнішності жінок, та й з релігійних міркувань жінки в цей період відрізняються скромністю вбрання - якщо не за ціною його, то за простотою форми. Проте виник певний ідеал (естетичний) жіночої краси. Він був викладений Аньолою Фіренцуолою на початку XVI століття: «...волоси жінок повинні бути ніжними, густими, довгими і хвилястими, кольором вони повинні уподібнюватися золоту, або меду, або сонячним променям, що горять. Статура має бути велика, міцна, але при цьому шляхетних форм. Надмірно високе тіло не може подобатися, так само як невелике та худе. Білий колір шкіри не прекрасний, бо це означає, що вона надто бліда; шкіра повинна бути злегка червоною від кровообігу ... Білок очі нехай синювато блищить ... Чорні очі подобаються багатьом, але найкраще ніжний темно-коричневий колір: він надає погляду веселість і м'якість, в русі ж чуттєву красу. Саме око має бути великим і овальним. Він не повинен сидіти глибоко в очній западині, що надає йому надміру дикого виразу. Губи нехай не будуть надто тонкими, але не надто товстими; легка припухлість нижньої губи в порівнянні з верхньою збільшує їхню красу... Найкрасивіша шия овальна, струнка, біла і без плям... Плечі повинні бути широкими... (рис. 53). Першою умовою красивих грудей є їхня ширина. На грудях не повинна проступати жодна кістка. Досконала груди підвищується плавно, непомітно для ока. Найкрасивіші ноги — це довгі, стрункі, внизу тонкі, з сильними сніжно-білими ікрами, які закінчуються маленькою, вузькою, але не сухорлявою ступнею… Передпліччя мають бути білими, мускулистими, але вони мають бути схожі не на члени Геркулеса, а Палади… »
Річард Онслоу, лондонський літописець,описує в 1565 році свою розмову з двома міськими кравцями, які дивуються, чи мають вони право пошити «широкі штани без складок, підбиті поверх бавовняної підкладки ще підкладкою з полотна, так щоб остання прилягала прямо до ноги».
Основою чоловічого костюма служили жакет-пурпуен та штани, причому штанини можна було одягати і порізно, і обидві разом. Вони пристібалися до пурпуена, що щільно сидить на тілі (див. Середні віки).
У XIV і XV століттях рукави пристібалися шпильками, прив'язувалися стрічками та шнурками (подібний спосіб кріплення рукавів проіснував у жіночому костюмі до XVIII століття) або, пришиті біля плеча, залишалися вільними під пахвами.
Чудова різноманітність форм рукавів, їх кріплень, зв'язування та сколювання, крім живопису, представлена у фільмах режисера Дзефіреллі — «Ромео і Джульєтта» та «Приборкання норовливої».
Пурпуен (або, як у нас у театрах частіше називають, коле, що, на жаль, неправильно) щільно облягав груди, тісно притискався до талії і від неї розходився короткою чи довгою баскою. Застібка могла бути потайною спереду чи навіть ззаду. Робився він із візерункової тканини, з гладкої та з прорізами, з орнаментальною накладною тасьмою, металевими прикрасами, мереживами, складками, шнурами… Одягався на сорочку, що виднілася у просвіті між штанами та курткою, під пахвами, біля плеча та в усіх місцях, де шви замінювалися зав'язками.
Сорочка могла імітуватися вставними чи накладними шматками тканини, що зображували буфи.
Костюми буквально розбиралися на частини (рис. 54). Це особливо слід пам'ятати при вирішенні костюмів слуг (тим більше що «життя» їх у п'єсах про цей час сповнене несподіваних ситуацій, швидкої біганини, перевдягань тощо). Легко і просто скласти пурпуен зприв'язаними рукавами і штани, прив'язані до курток, і т. д. і т. п. Зроблені з дешевої тканини (бавовняне сукно) різних кольорів, вони нескладні для виготовлення, історично правильні і можуть бути обіграні акторами згідно з наміченим ними малюнком ролі.
Куртка і штани робилися різного кольору, так само, як різного кольору могли бути обидві штанини разом з довгими зав'язками і сорочкою, що стирчить у просвіти. Видовище мальовниче та вражаюче! Маленька кругла повстяна шапочка, капюшон, м'які повстяні, шкіряні або дерев'яні черевики доповнювали цей костюм.
Так одягалися селяни, майстрові, слуги. Тканина - грубе полотно, груба шерсть. Але цей костюм з дорогої тканини, з курткою, вирізаною на грудях, з сорочкою з тонкого полотна, з вишивкою, доповнений плащем, міг бути костюмом чепуруна.
Особлива увага приділялася сорочці (рис. 55). Зроблена з тонкої тканини, вона була із квадратним, овальним, круглим і обов'язково сильно зібраним вирізом. Місце
збірок прикривалося накладкою, тобто шматком багато розшитої тканини (золотом, чорним шовком). Дорогі сорочки робилися з шовку або тонкого полотна і прикрашалися не лише вишивками, а й коштовностями та металевими накладками. Низ рукава збирався у складання, поверх яких накладався манжет.
Тапперт-плащ, гупелянд (рис. 56) - верхній одяг з рукавами, з підлогами, що знаходяться одна на одну або зробленими встик, на підкладці або без неї. У придворній сукні таперт зазвичай робився без рукавів.
У людей похилого віку таперт був з широкими і довгими (більше довжини руки) рукавами, обробленими хутром або іншою тканиною. Вчені, голови міста, письменники, лікарі, придворна знать і магістратура — всі на офіційних прийомах з'являлися обов'язково в тапертах, одязі,притаманної віку та становищу.
Плащ без рукавів робився на двох шнурах, що дозволяли регулювати його довжину. Права рука зазвичай тримала шнур, прикріплений на обох плечах пряжками до плаща. У бідняка плащ — просто рубище, шматок тканини, тоді як у багатого він із дорогоцінної тканини на підкладці, довгий — у воїнів і чоловіків і короткий, що ледве прикриває стегна — у юнаків (XIV—XVI ст.). Плащ як довершення одягу, обов'язкове у дворянства, був предметом ретельної уваги:
Дружина, ось цей плащ півсотні фунтів коштує,
Але я продам його за тридцять, коли побачу
У таких плащах весь Лондон, і мене побачить Лондон.
Бен Джонсон "Диявол - це осел"
«Пішки ходив до Уайтхолла, щоб попросити батька по-міняти мій довгий чорний плащ на короткий (довгі плащі тепер зовсім не носять), але батько пішов до церкви і плаща я не дістав».
На плащі іноді зображували фамільний герб (XIII-XV ст.). У середині XVI століття плащ, зроблений з тієї ж тканини і з обробкою, що повторює весь костюм, у дворян стане обов'язковим доповненням костюма. Прямокутні плащі вже з кінця XIII століття змінюються викрійними: по півколо, овалу, розкошені, в середині XVI століття вони придбали складний крій пелерини на виточках і могли бути пошиті з окремих часточок, дрібних або великих (рис. 57). Для дороги плащі були сукняні; ошатні плащі робилися з оксамиту, шовку та атласу.
На сцені плащ ніколи не повинен бовтатися легкою ганчіркою: це частина костюма чи не найважливіша, і їй приділяється увага нарівні з пурпуен або штанами. Тому плащ потрібно робити на підкладці, колір якої чітко узгоджений з усім костюмом.
У XIV-XV століттях, як ми вже говорили в попередньому розділі, штани становили одне ціле з панчохами - штани-панчохи.
Викроювалися вони зсукна та праскою відтягувалися за формою ноги. На штани-панчохи вдягали маленькі, щільно пригнані труси, завдяки чому штани на стегнах натягувалися.
Боягузи могли одягатися і всередину, тоді до них кріпилися штани-панчохи шнурівкою, яка втрималася в системі кріплення штанів до XVII століття включно.
У XV—XVI століттях з'явилися кулясті штани, які досить часто змінювали свою форму і об'єм,— від маленьких, майже прилеглих до ноги до великих напівсфер, що доходили майже до коліна. Останні робилися із двох половин, що кріпилися на одному поясі. Такі ж штани могли бути одягнені і з вузькими панталонами, що сягають коліна і заправлені в панчохи.
Короткі штани називали "верхніми панчохами" - про де шос (франц.). Їх прикрашали буфами, розрізами, вишивкою. Розрізи робилися в різноманітних напрямках, перетворюючи штани на спорудження зі стрічок та збільшуючи їх обсяг. По-англійськи такі штани іменувалися «транк-хоуз», що означає скриня, дорожня валіза або штани-скриня. Штани називали «пихатими», і їх обсяг збільшувався за рахунок підкладок і підбивок з ганчірок, клоччя, очесів і навіть висівок (рис. 58).
Анекдот XVI століття оповідає про молодого чоловіка, «який у запалі жвавої розмови з кількома дамами зачепив своїми штанами за цвях і звідти посипалися висівки, а штани раптово опали, нажаха їхнього власника та радості дам». Штани збільшувалися в об'ємі, поки був малий об'єм пурпуена і короткий плащ. Цей короткий одяг викликав новий винахід панчохи, про що свідчать численні записи істориків: «Сер Томас Грешем приніс у дар Едуарду VI пару довгих іспанських шовкових панчох». До кінця XVI століття черевики, чоботи та туфлі були м'якими, шкіряними або сукняними і без підборів, лише наприкінці століття з'являється невеликий підбор. У туфлях важливу роль відігравали прикраси:шнурівки, розетки та самий виріз туфлі. Незважаючи на те, що носові хустки вже існували, їх не вживали за призначенням, вони були окрасою, свідченням досконалості рукоділки і з гордістю носилися нею в руках. Гаманці та окуляри вже були відомі та носилися в сумці на поясах та в кишенях.
Тканини. Основними тканинами Середньовіччя та Відродження були льон, грубі та тонкі вовняні тканини, сукно, парча, оксамит гладкий та ритий (з рельєфним малюнком), камка, атлас, муар, шовкова кисея та тонке полотно. Парча, сукно та оксамит вироблялися в Італії, а шовку привозили з Китаю, Індії та Близького Сходу. Найбільші малюнки, що прикрашали тканини XV століття, так звана семилопастная троянда з гранатовим малюнком (рис. 59), йшли лише на дорогоцінні шати, а дрібніші, ювелірніші — на сукні знатних городянок. У театрі ці тканини замінюються оксамитом, вельветом, гобеленом, ворсовими та драпіровочними тканинами, кашеміром, репсом.