Кудрінське різьблення
У другій половині минулого століття в підмосковному маєтку Абрамцеве була організована столярна майстерня, в якій виготовляли за народними зразками меблі, скриньки, пенали та інші художні дерев'яні вироби, прикрашені тригранно-виїмчастим та плоскорельєфним різьбленням. У майстерні працювали різьбярі з сусідніх сіл. Талановитий майстер із села Кудріне В. П. Ворносков, який вивчив традиційні прийоми українського плоскорельєфного різьблення XVII—XVIII ст., зумів створити новий оригінальний вид різьблення, який згодом став називатися ворносковським, абрамцево-кудринським або, коротко, кудринським. Дерев'яні вироби різьбяр прикрашав химерним рослинним візерунком з стебел, що плавно згинаються, унизаних листям. Витіюватий візерунок майстерно переплітався із зображенням риб, птахів, звірів, шишок хвойних дерев, квітів та плодів різних рослин.
Кудринське плоскорельєфне різьблення буває з подушечним і підбірним, підібраним або вибраним фоном. У першого різновиду фон має таку ж висоту, як і елементи візерунка. Кожна ділянка фону, що знаходиться між елементами візерунка, перетворена на «подушечку», що має довільні контури. У різьбленні з підбірним тлом, як і слідує з назви, фон підбирається, тобто зрізається у всіх ділянках на однакову глибину; при цьому елементи візерунків виявляються піднятими над фоном. Різьблення з підбірним фоном більш трудомістке, ніж з подушечним.
Основний матеріал, що застосовується для плоскорельєфного різьблення, - липа. М'яка і легка деревина липи, що має однорідну будову, мало тріскається, трохи коробиться і, найголовніше, добре ріжеться. Замість липи можуть бути використані осика, вільха та верба, які мають схожі властивості. Особливо гарна вільха, що має коричнево-червоне забарвлення. Використовується длярізьблених робіт і твердіша деревина листяних порід - берези, груші та яблуні. Тверда деревина дає можливість виконувати дуже дрібне різьблення з тонкими витонченими порізками. Але різати тверду деревину значно складніше, ніж м'яку. І часу йде більше: доводиться частіше заточувати та правити інструменти, які тупляться під час обробки твердої деревини досить швидко. Підраховано, що для виконання різьблення з подушечным фоном на дошці з липи розміром 40x25 см різьбяреві потрібно приблизно 10 годин, з берези - 12, з яблуні або дуба - 15.
Вироби, в яких як декор передбачається використовувати плоскорельєфне різьблення, виготовляють з листяної деревини в столярній майстерні за заздалегідь розробленим ескізом. Спочатку можна використовувати покупні дерев'яні вироби, наприклад обробну дошку, поличку, пенал і т. п. Вони зазвичай виготовляються з липи, осики або берези. Хороший матеріал для різьблених робіт - витримана липова деревина креслярських дощок, що прийшли в непридатність.
Плоскорельєфне кудринське різьблення виконується ножем-різаком, плоскими та напівкруглими стамесками, які купують, замовляють або виготовляють самі з інструментальної сталі. Хороші інструменти можна виготовити з стандартних плоских стамесок, що є у продажу. Промисловістю випускаються плоскі та напівкруглі (жолобчасті) стамески із шириною полотен від 4 до 50 мм. Стандартом встановлені наступні номери стамесок, які відповідають ширині полотна: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 та 50. Зазвичай стамески насаджені на дерев'яні або пластмасові ручки. Плоскі стамески достатньо ув'язнити, і вони готові до застосування. З плоских стамесок з шириною полотен 8 і 20 мм виготовте два різака (ножа-косяка). Кут між косим зрізом і поздовжньою віссю різака повиненстановити 45-60 °. Зі стамесок, що мають ширину полотна 4, 6, 8, 10, 12 і 16 мм, потрібно виготовити напівкруглі стамески. Кінець полотна стамески відпійте на газовому пальнику або паяльній лампі та повільно охолодіть. Потім затисніть полотно стамески в лещатах і відпиліть ножівкою клиноподібну ріжучу частину. Придатним за розмірами круглим напилком проточіть уздовж полотна жолоб і обпилюйте полотно зі зворотного боку плоским напилком, надавши йому циліндричну форму. Так само обпилюють стамеску-куточок 147 (гейсмус), тільки жолоб виточують тригранним напилком. При вибірці глибокого фону замість напівкруглих стамесок зручніше використовувати клюкарзи. Клюкарзи це ті ж плоскі і напівкруглі стамески, але з коліноподібним вигином. Їх виготовляють із стамесок із дерев'яними рукоятками. Полотна стамесок збивають з рукояток, розжарюють до червона в печі муфельної і надають їм на ковадлі потрібний вигин, загартовують і після охолодження насаджують на рукоятки. Усі ріжучі інструменти спочатку заточуються на електронаждаку, а потім на дрібнозернистому точильному камені та оселі. Остаточне доведення виконують на повстовому колі або вручну на шкіряному ремені з пастою ГОІ. У процесі різьблення інструменти постійно підточують на бруску і правлять із пастою ГОІ.
Робота над різьбленням починається з ескізу, який розробляється з урахуванням форми, розмірів та призначення дерев'яного виробу, що прикрашається. Ескіз виконується на аркуші паперу у натуральну величину. Композиція орнаменту складається з елементів, притаманних даного виду різьблення, ретельно обробляються її деталі. Малюнок з ескізу перекладається на кальку, а потім за допомогою копіювального паперу – на деревину. Малюнок можна перевести гостро відточеним олівцем. Але при багаторазовому обведенні контури малюнка забиваються і втрачають чіткість.Тому замість олівця різьбярі часто застосовують кістяну паличку з тонким відполірованим кінцем. Можна також використовувати шило, кінець якого притуплюють і ретельно полірують, щоб він вільно ковзав по паперу, не дряпаючи його.
Перший етап різьблення складається з двох основних прийомів: надрізування та підрізування. Виконується надрізування в основному різаком, але в деяких ділянках контуру можуть застосовуватися напівкруглі стамески з крутістю, що відповідає лініям малюнка. Лезо стамески чи носик різака заглиблюється у деревину приблизно 1,5—2 мм. Різак пересувають на себе, злегка нахиливши його полотно до поверхні виробу, що обробляється. При цьому стежать, щоб глибина надрізки залишалася постійною. Не можна виконати чисто і акуратно якийсь зріз на деревині, якщо не взяти до уваги її будову. Там, де різак перетинатиме волокна деревини майже під прямим кутом, найчастіше виникають сколи. При виконанні різьблення виріб необхідно постійно повертати, вибираючи для кожної ділянки контуру такий напрямок руху різака, при якому волокна деревини перерізалися б під невеликим кутом. Там, де уникнути поперечного перетину волокон неможливо, підрізування виконують за два-три проходи різака. У тих ділянках малюнка, де його контури збігаються з кривизною напівкруглих стамесок, надрізку виконують стамесками. Застосування напівкруглих стамесок набагато прискорює роботу. Різьблення, виконане подібним чином, виглядає більш чітким, ніж виконане різцем.
Слідом за надрізанням контуру слідує підрізування. При підрізанні різак ведуть у тому ж напрямку, що і при надрізуванні, тільки з нахилом полотна в інший бік (у бік тла), дотримуючись тих же правил різання деревини. Після виконання чергової підрізки від дерев'яної дошки відокремлюютьстружки як тригранних призмочек.
На наступному етапі приступають до так званої завалки, тобто заокруглення ребер, що виступають по контуру з боку орнаменту і з боку фону. Деталі орнаменту заувалюється більш круто, при цьому на ребре знімається дуже вузька фаска. Заовалювання виконується різаком та плоскою стамескою. Завершують різьблення нанесенням на певні ділянки візерунка невеликих порізок, контурних або нігтьоподібних, що в умовній манері передають прожилки на листі, оперення птахів і т. п. Фон при цьому залишають недоторканим.
Якщо виконується різьблення з підбірним фоном, спочатку вибирають фон напівкруглими стамесками, а потім вирівнюють плоскими. Але найбільш зручні для цих цілей клюкарзи з напівкруглою та плоскою робочими частинами.
Оскільки кудринський різьблення має низький рельєф, з незначною грою світла і тіні, її виразність і краса багато в чому залежать від декоративної обробки, якою завершується робота. До оздоблювальних операцій пред'являються особливі вимоги. До них відносяться фарбування, лакування та полірування деревини. Перед початком обробки виріб ретельно зачищають наждачним папером. Спочатку застосовують папір із середнім зерном, а потім дрібнозернистий. Деревний пил і залишки абразиву після шліфування змітають з різьблення сухою щіткою або широким щетинним пензлем. Але навіть при найакуратнішій і чистій обробці на поверхні деревини все ж таки залишаються дрібні, ледь помітні оком ворсинки. Щоб видалити ворс, змочують деревину чистою теплою водою за допомогою губки або ганчіркового тампона. Приблизно через 10-12 годин висохлий виріб шліфують дрібнозернистим наждачним папером. Шліфують тільки елементи рельєфу, що виступають, доти, поки на їх поверхні не з'явиться м'який блиск, при цьому поглиблені ділянкимають залишатися матовими. Після шліфування приступають до фарбування. Деревина листяних порід після фарбування набуває благородного темно-коричневого кольору з червонуватим і жовтуватим відтінками. Для фарбування різьблених виробів найчастіше застосовують гуміновий барвник, що отримується на заводі з торфу 150 і бурого вугілля і відомий під назвою горіхової морилки. Порошковий барвник потрібно розвести у гарячій воді та профільтрувати через марлю. Тональність і відтінки кольору барвного розчину підбирають досвідченим шляхом. Тональність змінюють додаванням порошку або додаванням води. Спиртові морилки продаються вже готовими до вживання, але за необхідності їх висвітлюють, розбавляючи водою. Підцвітити фарбуючий розчин, надавши йому бажаного відтінку, можна аніліновими барвниками, що застосовуються для фарбування тканин. Розчином морилки, до якого додана червона анілінова фарба, фарбують деревину берези та вільхи під червоне дерево. Перш ніж приступити безпосередньо до фарбування різьбленого виробу, проведіть контрольне фарбування на невеликих дощечках із тієї ж породи деревини. Після висихання барвника ви зможете отримати точне уявлення про те, як виглядатиме фон, а покривши частину пофарбованої дощечки лаком, побачите, яким буде сам виріб і елементи рельєфу, що виступають. Підібравши бажаний колір та тональність барвника, приступайте до фарбування. Щоб морилка лягла на поверхню рівномірніше, рекомендується приблизно за п'ять хвилин до фарбування змочити виріб чистою водою кімнатної температури. Морилку потрібно наносити щіткою або щетинним пензлем. Спочатку нанесіть барвник уздовж волокон, а потім розтушуйте поперек волокон. Відразу ж протріть виріб м'якою, сухою та чистою ганчіркою. Ганчірка повинна вбрати надлишки барвника, який зазвичай накопичується в поглибленнях різьблення, і видалитивипадкові патьоки.
Коли морилка висохне, злегка прошліфуйте різьблений виріб дрібнозернистим наждачним папером, видаляючи випадкові плями і ворсинки, що залишилися. Потім струсіть щіткою з різьблення пил, що утворився. Підготовлений таким чином виріб треба покрити лаком, а потім відполірувати. Для цього застосовують шовковий або олійний лак. Плівка масляного лаку відрізняється міцністю та інтенсивним блиском. До робочого стану лак розводять скипидаром або уайт-спиртом і наносять на деревину ганчірковим тампоном. Лак потрібно наносити тонким шаром на всі ділянки різьбленого виробу, крім поглиблень різьблення, колоподібними рухами без сильного натиску. Не можна допускати появи напливів та патьоків. Після чергового нанесення кожен шар лаку потрібно сушити щонайменше добу. Перший шар лаку зазвичай має непривабливий вигляд, тому що він частково вбирається в деревину. Тільки після нанесення трьох-чотирьох тонких шарів лакова плівка стає міцною та рівномірною. Відшліфуйте її обережно дрібнозернистим (бажано дещо потертим) наждачним папером. Шліфувати потрібно доти, доки лакове покриття не стане матовим. Якщо на його поверхні все ж таки залишаться блискучі плями, значить, при висиханні лак в цих ділянках осел і наждачний папір не торкнувся їх. У таких випадках різьблення треба вичистити щіткою та ще раз покрити тонким шаром лаку. Після висихання лаку шліфування потрібно повторити.
Завершальний етап обробки - полірування. Поліруванням, або розполіровуванням, за допомогою політури згладжують лакову поверхню і надають їй дзеркального блиску. Ганчірковий тампон просочують політурою і додають дві-три краплі рослинної олії (наприклад, соняшникової). Олія покращує ковзання тампона по лаковій поверхні. Політуру потрібно наносити рівномірно круговими рухамитампона. Через два-три дні лакове покриття розполіровують знову. Якщо блиск вийшов недостатньо інтенсивним, через три доби повторюють розполіровку. У результаті відполіровані ділянки різьблення набувають блиску і насиченого кольору, тоді як поглиблення фону залишаються матовими. Це контрастне зіставлення кольору і фактури робить різьблення виразним і мальовничим. Щоб посилити цю виразність, на фоні іноді наносять пуансоном або шилом точкову насічку.
Якщо необхідно, щоб виріб мав легкий матовий блиск, його обробляють не лаком, а восковою мастикою. Дві вагові частини воску або парафіну розплавляють на водяній бані та додають одну частину скипидару. Охолоджена воскова маса за консистенцією нагадує рідку кашку. Поклавши трохи цієї кашки на складену в кілька шарів марлю, збирають краї марлі разом і перев'язують мотузкою. Вийде тампон, усередині якого, як у мішечку, буде знаходитися скипидарно-воскова маса, що виступає з нього при легкому натисканні. Віскову масу наносять тампоном на виступаючі частини різьбленого виробу, ведучи його спочатку впоперек, а потім уздовж деревних волокон.
Після висихання воскової маси виріб натирають щіткою (для цього можна пристосувати стару щітку). Від тертя віск розплавиться і рівномірно розподілиться по поверхні деревини. Через деякий час, коли оплавлений віск застигне, вощені поверхні натирають сухою ганчіркою до появи легкого глянцю.
Джерела: Журнал "Юний технік" № 10, 1982 р. Книга "Чарівний світ дерева", 1987 р.