Кузовний ремонт своїми руками - технологія виконання, BMW автосервіс, моделі, новини
Все для Вашого БМВ
Кузовний ремонт своїми руками – технологія виконання
Ремонт кузова може включати і відновлення кузовних деталей з пластику, лакофарбового покриття, усунення вм'ятин залізного корпусу. Тип робіт визначається кожним конкретним випадком.
Але, в будь-якому такому разі, перед ремонтом необхідно оцінити несправності та дефекти, скласти кошторис на предмет вартості відновлювальних робіт, а також вирішити, як краще його проводити – чи це заміна деталей кузова, відновлення деформованих деталей, визначити ступінь корозії (якщо має місце) ), чи вистачить можливостей щодо проведення робіт самостійно.
Після цього стане ясно, який імен ремонт має бути:
- Якщо пошкоджені зовнішні знімні носії, і це не викликало деформації кузова або підрамника, то для обшивки кузова виконується малий ремонт;
- Якщо пошкодження викликали спотворення розмірів між кріпленнями механічних вузлів, потрібно буде відновлювати структуру кузова або замінювати кузов повністю.
Саме відновлення має супроводжуватися точним розрахунком розмірів кузовної основи. Але для заміни зовнішніх поверхонь досить дрібного інструменту і незначної кількості оснастки, ремонт самого кузова вимагає різних складних пристроїв - тільки вони забезпечать якісне проведення робіт.
Виправляємо форму кузова
Перед виправкою в зонах утяжки металу видаляємо фарбу і звукоізоляційну мастику і починаємо відновлювати форму. Велику, але не глибоку вм'ятину виправляють ударами на її вершині. Глибоку потрібно виправляти поступово від краю, а під саму робочу поверхню ставиться наковало, що маєвідповідну форму. Якщо деформована область містить елементи більшої жорсткості (стійки, підкладки, деталі жорсткості), ремонт слід починати саме з них. Ремонт складається з двох етапів: вибивання і рихтування (вирівнювання). Перший є грубим наданням початкової форми пошкодженої деталі. Вибивання найкраще виконувати дерев'яною киянкою. Рихтування молотком-гладилкою повинна супроводжуватися невеликою силою удару, щоб уникнути розтягування металу (потрібно ж його всадження).
Якщо міхур має невеликі розміри, достатньо обробляти одну точку. Роботи оцінюється після охолодження металу до температури навколишнього середовища, оскільки тільки тоді стає видно результат. Щоб прискорити охолодження, можна використовувати мокре ганчір'я або губку, просочену водою. Якщо потрібні додаткові нагрівання, їх кількість не повинна перевищувати двох-трьох у проміжку між охолодженнями. Ці нагрівання виробляють навколо головної центральної точки. Остиглий нагрітий лист злегка рихтують у потрібних місцях.
Розташування точок нагріву залежить від величини та форми міхура. На круглому міхурі точки нагрівання розташовуються по радіусу. На вузькому та довгому – вузькими рядами. Таку роботу легше проводити на округлих або сильно опуклих деталях, ніж на панелях з невеликою опуклістю, при цьому найважче тут відновлення довжини металу. Так, розганяти міхур потрібно якомога обережніше, адже в процесі рихтування метал подовжується, і це подовження має точно відповідати первісним формам пошкодженої частини кузова.
Пара сильних ударів – і ми отримуємо новий міхур. Недостатня кількість ударів – і складається враження, що навколишній міхур метал надто витягнутий. Щоб полегшити усунення міхура, навколо нього можна створитивологе охолоджувальне кільце - це може бути змочене у воді ганчір'я, яке укладають навколо точки нагріву, або паста. В результаті поширення теплоти утруднюється і зменшується деформація, що передує нагріванню металевої поверхні до червона.
Видалити міхур в холодному стані можна тільки тоді, коли він має невеликі розміри і не сильно витягнутий метал. Тут замість ручного ковалу використовують м'яку підтримку, наприклад, із твердого дерева, яке оброблене рашпілем за формою деталі. Стяжка поверхні, що спирається на підтримку, виконується ударами молотка-гладилки (для рихтування), а самі удари починаються від країв міхура і поступово рухаються до центру.