Локальний ремонт лакофарбового покриття
Як правило, ремонт пошкодженого елемента кузова виглядає так: дефект виправляється або кузовна деталь повністю замінюється, потім поверхню готують до фарбування та фарбують цілком. Цей метод хороший, і його застосовують, коли ушкодження займають значну площу.
Але буває, що скол, вм'ятина або подряпина зовсім невеликі, площа ушкодження становить лічені відсотки від усієї поверхні деталі, а доводиться фарбувати її цілком. Тому застосовують метод локального ремонту. Виходячи з цього - локальним вважається пошкодження, що займає до 30% площі поверхні деталі. Саме в таких випадках технологія локального фарбування автомобіля є найбільш ефективною.
Сам процес локального фарбування можна поділити на такі етапи:
1. Виправлення вм'ятини на деталі кузова у тому випадку, якщо вона є. Якщо кузовна деталь зберегла форму, а пошкоджено лише лакофарбове покриття, то можна відразу перейти до етапу підготовки до фарбування пошкодженого місця.
2. Підготовка поверхні до фарбування. Дрібні нерівності усуваються за допомогою шпаклівки і зашкурюються до відновлення вихідної форми поверхні.
3. Місце ремонту ґрунтується, висушується та шліфується. Поверхня готова до фарбування.
4. На місце ремонту наноситься базова емаль. Відремонтовану ділянку покривають лаком. Кордон ділянки, покритої лаком, полірується, роблячи перехід непомітним
Таким чином, локальне фарбування дозволяє відновити лакофарбове покриття деталі, уникнувши її повного перефарбування і зберігши на більшій частині поверхні заводське покриття. Метод локального (точкового) ремонту в даний час все частіше застосовується малярами через свою економічність, і кожен, хто хоче йти в ногу з прогресом, просто не може відмовитися.від цього забарвлення.
Перед тим, як розпочати ремонт деталі, її необхідно ретельно очистити. Потім необхідно відполірувати цей елемент абразивною поліроллю. Полірування дозволить зробити зони переходу менш помітними. При абразивному поліруванні знімається частина шару фарби, що окислився, і ми бачимо, її справжній колір. Рекомендую відполірувати поверхню всього кузовного елемента, який піддаватиметься локальному ремонту (особливо це стосується покриттів без лаку).
Потім, пошкоджене місце шліфується, причому якнайменшу ділянку поверхні, тонким абразивом. Рекомендується шліфувати ексцентриковою (орбітально-шліфувальною) машинкою абразивом Р400-Р500 або вручну круговими рухами. Поверхню, що прилягає до ділянки ремонту (на якій будемо робити перехід з нового лаку на старий), матуємо скотч-брайтом (абразивною губкою) Type S (сірого кольору) з пастою, що матує (наприклад - №740 фірми "3М"), або абразивом Р1000 -1200.
Тепер необхідно зашпаклювати пошкоджену ділянку. Товщина шпаклівки на ремонтній ділянці має перевищувати 1.5-2.0 мм. Інакше одного прекрасного дня вона може луснути, вже під лаком, і зіпсувати всю вашу працю. Наносимо шпаклівку до повного вирівнювання, якщо потрібно, кілька шарів.
Для шпаклювання незначних локальних пошкоджень зазвичай застосовують три види шпаклівки:
- звичайна, м'яка (soft) двокомпонентна, часто світло-жовтого кольору, основна. - дрібна або фінішна (finish) двокомпонентна, білого кольору, дрібніша і м'яка. , наносити дуже тонко.
Потім слід відшліфувати її, одягнувши якусь тверду основу (наприклад - плоский дерев'яний брусок). Зашпакльована та відшліфована поверхня дожнабути абсолютно в одній площині з усім ремонтним елементом. Якщо, на дотик поверхня не ідеальна, значить або не доповіли шпаклівки - тоді доповісти, або її надлишок - надлишки сточити шкуркою на бруску. Також поверхня може бути переточена, в результаті вийде ямка. Шліфувати шпаклівку шкіркою з абразивом Р240 на плоскому бруску.
Примітка: - Для обмеження зони шліфування обклеюйте її малярським (паперовим) скотчем. Це дозволить не подряпати зайвого. - час сушіння шпаклівки при +20, зазвичай 20-30 хвилин - час сушіння двокомпонентної ґрунтовки при +20, зазвичай 2-3 години.
Пам'ятайте, що при виконанні ремонту «плямою», поверхня нанесення базового покриття (пігменту) не повинна виходити за межі обробленої зони (тобто напиляться на непідготовлену поверхню - не заматовану). А наступне нанесення лаку має перекривати область нанесення пігменту. Тут слід звернути увагу на те, що це матування повинно проводитися на досить великій за площею поверхні, щоб потім зробити можливим полірування зон переходу (див. рис.).
Потім деталь, що ремонтується, очищається засобом для знежирення і видалення силікону (антисилікон), і проводяться роботи з укриття машини. Якщо на пошкодженій деталі, крім шпаклюваних ділянок є місця протерті до металу, їх необхідно також загрунтувати (акриловим двокомпонентним) грунтом. Грунт наноситься в 2-3 шари.
Якщо у вас немає компресора та інших малярських інструментів, то доведеться використовувати аерозольні балончики з акриловим ґрунтом, пігментом та лаком.
Для досягнення найкращого результату нанесення ґрунту повинно проводитися пістолетом, з діаметром сопла 0,8 мм. Використання невеликого по діаметру сопла дозволяє наносити ґрунт.акуратно та точно.
Після того, як грунт висушений перед нанесенням базової фарби, його рекомендується прошліфувати шліфувальним папером з абразивом 400-500. Потім наноситься фарба першого покриття (пігмент для металиків). Зазвичай це 2-3 шари, але якщо у вас грунт, наприклад, світлий, а фарба (пігмент) темний, або навпаки, то може знадобитися більша кількість шарів. Звідси висновок - бажано підкладку, тобто грунт підбирати під тон пігменту. Світлий до світлого, і навпаки.
Наносити фарбу (пігмент) потрібно в кілька шарів, перекриваючи наступним межу попереднього, ніби збільшуючи пляму. Проміжне сушіння 3-7 хвилин, при температурі +20.
Тепер сушимо нанесений пігмент 15-20 хвилин, за цей час миємо пістолет або методично трясемо балончик з лаком. Нанесення прозорого лаку необхідно проводити тим самим пістолетом, про який згадувалося раніше і, відповідно, соплами тих самих розмірів, що зазначені вище. Робочий тиск має бути у межах 1.0 – 1.5 атм. За відсутності його - використовуємо аерозоль. Для локального фарбування рекомендую використовувати розчинник «швидкий» або «норм»), яким слід розводити лак до робочої консистенції. Кожен наступний шар лаку повинен також трохи заходити за межі попереднього. Після нанесення двох шарів, слід додати в лак спеціальний розчинник для "методу переходів" (розмивний) приблизно один до одного, в той лак, який у пістолеті. У цьому співвідношенні досягається відмінне розтікання. Приготовлена суміш наноситься краєм факела тільки на зону переходу. Після нанесення останнього шару до лаку, що залишився в фарбопульті, додати ще 100% розмивного розріджувача. Нанести шар лаку перерозбавленого на межу ділянки переходу. Нанесене покриття не повинно заходитиза межі плями (на не заматовану ділянку).
Промийте фарбопульти і залийте в нього чистий розчинник для розмивки. Змочіть з допомогою пістолета зону переходу тонким одинарним шаром чистого розчинника.
Через 15 секунд розмийте межу переходу ще більшою кількістю розчинника. І дуже рекомендую, спочатку потренуватися на якомусь старому крилі або двері, і лише потім працювати начисто, а то патьоків (соплів) не уникнути. Після цього слідує сушіння.
Залежно від отриманого результату, надалі, після сушіння (2-3 діб), відшліфувати та відполірувати цю ділянку.