Мадагаскар Частина 5 (дорога до Пальмаріуму)
Наступним пунктом нашої поїздки було місце, яке по суті було ключовим у нашому прагненні пізнати лемурів – готель-заповідник «Пальмаріум». Судячи із захоплення людей з форуму Вінського, це готель, де лемури живуть разом з людьми, їдять, сплять, тусять, причому кількість звірків у рази перевищує чисельність туристів, які в готель розміщуються. Тому ми вирішили, що одного дня для такого екшену замало і попросили Брижиту забронювати нам бунгало на 2 ночі.
Виїхавши вранці далі на схід у бік Тумасини, потрапили на досить неприємний серпантин. Кожні 100-150 метрів дорога круто повертала то вліво, то вправо. І так кілометрів 60. Брижите погано, довелося зупинятися.
Ще напередодні ми помітили багато пожеж у горах, горять джунглі. Хайя розповів, що люди підпалюють ліси спеціально. По-перше, щоб розчистити схили під посіви маїсу, по-друге, для видобутку деревного вугілля. Залишки дерев після пожежі викорчовують вручну, дроблять, складають у великі мішки та торгують цим уздовж дороги. Газу на острові немає, тож вугілля – єдине паливо, на якому готують їжу.
Причому пожежі ми бачили всюди шляхом нашої подорожі островом. Страшно уявити, що буде з Мадагаскаром років через 15 років.
Десь години через 4 ми побачили океан та східне узбережжя. Не доїжджаючи кілометрів 20 до океану, ми повернули праворуч, на ґрунтову дорогу. Їхали нею ще кілометрів 10, до величезного прісного озера Манамбато. У дощову погоду ця дорога перетворюється на глиняне місиво і з певного місця нею стає неможливо проїхати, тому туристам доводиться кілька кілометрів тупотіти пішки з усім своїм шмурдяком. Нам пощастило, було сухо.
Від озера до готелю нам був заброньований човен. Взагалі, тут ціла система прісних озер, з'єднаних друг з одним каналом. Канал йде паралельно Індійському океану, приблизно кілометрів за п'ять від нього. Всі озера великі, розміром більше нашого Сурмора. Вода дуже чиста та, можна сказати, гаряча.
Приблизно через півтори години ми допливли до готелю. Дістатися сюди і жити – задоволення не з дешевих. Човен коштує 380 000 аріарі (130 євро) в обидва кінці, день проживання в бунгало – 120 000 (42 євро)
Так, забула сказати, що дорогою, ще на Манамбато до нас підсіли білошкірий дядько (як потім виявилося — бельгієць) та його малагасійський гід.
Носії потягли наші речі в бунгало, ми піднялися сходами на рецепцію, поєднану з рестораном, нас усіх пригостили ананасовим соком з ромом, по столах скакав лемур. Загалом, нічого не віщувало біди.
Побачивши бунгало, ми очманіли – величезне, нове, просто шикарне. Тут у нас вперше закрався черв'ячок сумніву. Запитую, на рецепції, а скільки коштує це бунгало? У відповідь знизують плечима і кажуть, що типу не знають і махають рукою кудись у бік протилежного берега і щось лепікають про керуючого. І взагалі, по-англійськи начебто щось розуміють, але вдають, що не особливо. Прошу дізнатися. Хлопчик дзвонить кудись. Повторюю питання – «What price of this bungalow?» Сую йому листок та ручку – «Пиши!» Чувак бере ручку і починає старанно виводити - "What price ..." Тьху, млинець! Не витримую - «Гони ручку назад!» — говорю йому українською. Він розуміє.
Нічого так і не дізнавшись, трішки розгрібаємо речі, Юлька мчить купатися на озеро, я завалююсь у гамак дивитися фільм на планшетці. Дивно, лемури не приходять,хоча, за моїми розрахунками, ми вже давно маємо бути в щільному контакті з ними. За півгодини Юлька повертається зі словами – «Я більше не можу купатися в окропі! А де лемури?». Пропоную прогулятися, пошукати їх у джунглях.
Погуляли, нікого не знайшли. «Наташка, а ти впевнена, що ми в «Пальмаріумі»?» - Починає сумніватися Юлька. Я не впевнена, напис із назвою готелю ми не бачили. Ідемо на рецепцію. -Як називається цей готель? -Пальмаріум -А де лемури? бік іншого ледь видного берега.
Хвилин через 15 із суміші англійської, французької та малагасійської ми розуміємо, що основний готель на іншому березі та всі лемури там, а на цьому березі лише нові бунгало, які вони нещодавно збудували. Нашому обуренню немає меж. Я вимагаю негайно відвезти нас на інший берег, Юлька криє семиповерховим українським матом Мадагаскар, всіх людей, що на ньому живуть, готель, мене та все біле світло. Пацани розуміють, що справа - погань, знову починають кудись дзвонити. Хвилин через 15 з іншого берега припливає швидкісний катер з гідом. Стає легше, гід добре говорить англійською і все розуміє. Пояснюю суть проблеми. Гід знову кудись дзвонить і каже, що у справжньому «Пальмаріумі» всі бунгало зайняті, приїхали 3 групи та ніякої можливості поселити нас там немає. Перекладаю все Юльке, вона волає - "Нехай нас селять або на іншому березі, або - в жопу цей "Пальмаріум", ми повертаємося на Манамбато і їдемо далі". Коротше - дурдом, все кричать, кудись дзвонять, пхають мені трубку, зв'язок весь час переривається ...
Потім Юлька, дякувати богові, кудись зникає. Ми спокійно спілкуємось із гідом. Він пояснює, що не може приймати рішення. -А хто може? -Управитель -А він де?березі -Поїхали туди? -Ок Іду в бунгало за сумкою, виявляю, що Юлька - мураха вже запакувала і перетягла в човен всі свої і мої речі. -Я розкусила їх підступний план! - волає Юлька - Тепер стемніє і ми нікуди не спливемо!
Мій мозок потихеньку закипає.
Пливемо в справжній «Пальмаріум», катер – кайфовий, так швидко по воді я ще ніколи не пересувалася. На причалі нас зустрічає керуючий. Діалог починається на підвищених тонах. - Брижита бронювала у вашому готелі бунгало? - А чому нас поселили на іншому березі? - У нас приїхали 3 групи, ми не можемо їх роз'єднати, ми надали вам найкраще наше бунгало! - Ми заплатили гроші за машину, човен не для того, щоб жити у чудовому бунгало, ми хочемо жити пофігвкаком бунгало, але з лемурами! - Це бунгало коштує 190 000 на добу. , але ми з вас візьмемо лише 120 000!
Далі діалог повторюється спочатку і так вісім разів.
Юлька кожні 15 секунд вклинюється в розмову своїм українським матом, який ніхто крім мене не розуміє і, зрештою, заявляє, що нікуди не поїде, а спатиме тут прямо на пляжі. Вона схожа на Медузу Горгону, волосся стирчить у різні боки від вітру, від злості. Я в паніці. По-перше, вона мені постійно заважає говорити і розуміти англійською, по-друге, перспектива спати разом із Юлькою на пляжі мене не тішить.
Не витримую-Бл@дь, та заткнешся ти коли-небудь, чи ні?!
Подіяло, вона замовкає. Я розумію, що битися досить, пора вже про щось домовлятися. - Отже, за сьогоднішнє бунгало ми не платимо взагалі, завтра ви нас селите тут. І за човен ми платимо тільки половину. Управитель щось лепече про те, що гроші це - не головне, що він на все згоден і що його головноюметою є тепер максимально догодити нам. Перекладаю все це Юльці. - Подивимося! - Заявляє вона. Тиснемо з керуючим один одному руки, він мене полегшено цілує в щічку і каже, що ми тепер друзі навіки. .
Гід з керуючим щось захоплено обговорюють один з одним малагасійською. Потім перекладає мені, виявляється, обговорюють нас блондинок. Так у мене відкриття №1 – негри на Мадагаскарі знають, хто такі блондинки!
Гід залишається ночувати на нашому березі, керуючий їде назад. На ранок домовляємось, що гід нам покаже птахів. Я, розслабившись, фотографую захід сонця. Берег з іншого боку не такий гарний.
Вечір проводимо в ресторані, у компанії бельгійця, його гіда та ще якогось сліпого француза, у якого гід – дуже симпатична темношкіра дівчина з Тумасини. Наш гід перепрофілювався в офіціанти. Бельгієць розповідає нам про себе якісь не реальні історії. Він за професією – стоматолог (хоча у самого зуби в 3 ряди). Чотири роки тому, мандруючи Мадагаскаром, він упав зі скелі в парку Ізало і тепер йому двічі на день потрібен масаж. А ще, у Вакуні, тоді ж у нього крокодил відкусив частину передпліччя і задирає рукав. Я п'ю пиво і думаю - Нафіга ти сюди знову приперся?