Настилка дощатої підлоги, Домашній майстер
Підлоги, виготовлені з деревини, мають досить високі технічні та експлуатаційні характеристики. Настилати їх слід після завершення всіх процесів, пов'язаних з підвищеним рівнем вологості.
У дерев'яних підлог є свої плюси: поверхня їх досить пружна, по ній не ковзатимуть ноги, при ходьбі не виникає шум. Однак при позитивних сторонах є і негативні: оскільки в їхній структурі значна кількість швів, завжди є ймовірність виникнення тріщин, які знижуватимуть позитивні якості підлоги. Адже саме в них накопичується пил, який при звичайному збиранні складно дістати звідти.
Якщо поверхню підлоги нерегулярно і неправильно доглядати, то вона досить швидко прийде в непридатність через знос. У зв'язку з цим потрібно регулярно проводити сухе та вологе прибирання.
Деревина здатна вбирати в себе вологу або випаровувати її, що дуже впливає її обсяг. Розміри щілин можуть збільшуватися через висихання дощок.
Для того, щоб подібне не сталося з вашою підлогою, для підлоги треба брати тільки сухі дошки, при цьому вони не повинні бути надто широкими.
У процесі укладання слід також оберігати дошки від вологи. Для того щоб вони служили вам якнайдовше, після укладання їх найкраще просочити оліфою і пофарбувати олійною фарбою.
Дощата підлога зазвичай виготовляють з м'яких порід дерева. Краще для них підійдуть соснові пиломатеріали, товщина дощок при цьому має бути 25-45 мм.
Між собою дошки потрібно підганяти якомога щільніше. Існує кілька типів з'єднання статевих дощок: звичайна прифугівка з виготовленням шипів, однак такий тип з'єднання підійде лише для підсобних приміщень або тимчасових будівель;
з'єднання дощок за допомогою рейок. В цьому випадку для більш міцного і якісного з'єднання рейки повинні бути трохи ширші за подвійну глибину паза, що є в структурі дощок (рис. 7а);
з'єднання в чверть (рис. 76), яке полягає в тому, що нижній виступ чверті дощок виготовляється трохи коротшим у порівнянні з відповідним пазом;
шпунтове з'єднання, яке, як правило, можна виконати двома способами: для того щоб був щільний шов, гребінь шпунта виготовляється трохи коротше в порівнянні з глибиною паза (мал. 7в), або у шпунта роблять ширше його нижню частину, завдяки чому набагато простіше забивати у нього цвяхи. Однак така сполука має і
певні недоліки: товщина дощок у місцях їх з'єднання становить лише третину від решти товщини, тому остругувати поверхню підлоги можна лише 1 раз.
Якщо дошки з'єднані о чверть, то остругувати їх можна неодноразово. Подібних мінусів не буде у дощок, чия лицьова частина шпунта буде дещо товщою (рис. 7 г, е);
з'єднання дощок за допомогою залізних рейок, які розміщуватимуться у спеціально зроблених для них пазах;
з'єднання за допомогою рейок Т-подібної форми (мал. 7д), але при цьому цвяхи не повинні пробивати дошки, а в разі потреби їх перестилання будуть пошкоджені лише рейки.
Дошки можна укласти щільніше, зміщуючи в горизонтальному напрямку. Дощата підлога починає настилати від стін. Першу дошку прибивають до балки або лаги цвяхами. Поруч із нею укладають 3—4 дошки, але цвяхами спочатку не фіксують. Після того, як дошки укладені, за допомогою клинів і скоб, виконаних з металу, їх підганяють один до одного якомога щільніше.
У кожного різновиду лінолеуму є верхній шар з нанесеним на нього візерунком - так званийробочий шар. Саме за рахунок його товщини забезпечується довговічність матеріалу, тому чим товстіший цей шар, тим довше прослужить вам покриття.
Лише потім можна кріпити дошки до лагав цвяхами, після цього роботи ведуться в такій же послідовності (рис. 7з). Якщо приміщення має значну площу, то стики дощок повинні утворювати пряму лінію. У процесі кріплення дощок до лагів потрібно використовувати цвяхи завдовжки 75 мм. При цьому головки цвяхів треба глибше забивати в дошки, інакше стругати поверхню після укладання буде неможливо.
Розраховувати товщину дощок слід виходячи з функціональної приналежності приміщення, в якому підлога настилатиметься. Орієнтовна товщина дощок вибирається така: для майстерень — 45
мм, для житлових приміщень - 30-35 мм, а для настилу, який укладатимуть на старе покриття, - 15-25 мм.
Зазвичай через рік після підлоги покриття дошки висихають і між ними виникають щілини. У зв'язку з цим вам доведеться ще раз підігнати дошки ближче один до одного, а в отвір, що утворився, загнати дошку необхідного розміру. Цю дію потрібно буде проводити обов'язково. Для полегшення процесу при початковій настилці до балок прибивають близько 30% від загальної кількості дощок. Інші дошки міцно з'єднуватимуться з лагами після того, як буде проведено гуртування.
Крім того, зустрічаються прийоми, які дозволять вам закріпити дошки без прибивання. Це значною мірою полегшить процес гуртування. Один із них полягає в тому, що над балкою встановлюють дві рейки таким чином, що між ними можна закріпити ще одну. По довжині рейки повинні збігатися із шириною дошки. При цьому виконують з'єднання за типом «ластівчин хвіст». Через ці рейки підлогові дошкикріпляться до балок за допомогою шурупів (рис. 7ж).
Мал. 7. Звичайні дощаті підлоги: а-е) способи з'єднання полових дощок; ж) настилання підлог на лаги; з) виготовлення тепло- та звукоізоляції
Якщо ваші лаги укладені на бетонну основу, то для їх закріплення краще скористатися металевими скобами (рис. 8). Між лагами під підлогою має бути укладений шар звукоізоляції. Крім того, в обов'язковому порядку вам доведеться обробити лаги та полові дошки антисептиком. Це допоможе захистити їх від вогкості. Часто при настилці дерев'яної підлоги використовують так званий фриз. Це дошки, що укладаються вздовж стін по периметру кімнати (рис. 9а). Іноді вони настилаються в середині приміщення перпендикулярно до інших дощок. В цьому випадку торцеві частини основних дощок з'єднуються з фризом допомогою шпунтів. Подібні підлоги настилаються в приміщенні, довжина якого зазвичай перевищує 8 м. Це слід робити з кількох причин: по-перше, дошки довші за 8 м не виробляються, а звичайний стик дощок не надто привабливо виглядає; по-друге, за допомогою фризу цілком допустимо зробити красивий візерунок покриття для підлоги (рис. 9 д, е). Крім того, для виготовлення підлоги навіть у великих приміщеннях можна буде брати не дуже довгі дошки.
Щоб фризові дошки були міцно з'єднані з основою, використовують досить широкі лаги, а деяких випадках під фриз доведеться укласти подвійні лаги. Справа в тому, що лаги повинні бути ширші за фриз, як мінімум, на 5 см. Це потрібно для
створення невеликого простору, на який спиратимуться інші дошки. На малюнку 9, г зображені різні типи сполук фризу і полових дощок. Найбільш оптимальною технологією вважається та, за якої гребені дощок заходять під чверть фризу (мал.9г). На малюнку 96 показаний різновид даної технології, при якій фриз трохи тонший у порівнянні з основним масивом дошки. З балкою фризові дошки повинні з'єднуватися за допомогою шурупів. При їх натягу можна отримати досить міцне з'єднання фризу та лаг.
Практичною конструкцією є щитова підлога. На малюнку 9 ж - і зображені підлоги, виготовлені з щитів, які виготовлені з двох рядів дощок: верхні мають товщину 20 мм і ширину 100 мм, а під ними знаходяться перпендикулярно дошки, що розташовані до них. Слід сказати, що на нижні рейки може піти деревина не найвищої якості, тому що вони тільки прийматимуть на себе вагу, але безпосередньому зносу не піддаватимуться. Довжину дощок слід вибирати таким чином, щоб розміри щита вийшли 1 X 1 м, а також залишався матеріал для утворення чвертей, за допомогою яких щити з'єднуються один з одним.
Для надання підлозі закінченого вигляду його можна пофарбувати. Крім естетичних властивостей, пофарбовані дошки не будуть піддаватися прямому забруднення пилом та іншими речовинами, підлога значно повільніше стиратиметься, за ними буде набагато простіше доглядати. Встановлено, що пофарбовані дерев'яні підлоги при правильному догляді за ними (миття, очищення від пилу, натирання восковими мастиками) можуть прослужити без ремонту та повторного фарбування протягом 10 років.
Наносити на підлогу шар фарби можна після того, як покриття прослужить протягом року. Перед початком цієї операції ретельно вирівнюють всю площину, дошки щільно підганяють один до одного, згуртовують, знімають частини, що виступають. Якщо дошки мають сучки або засмоли, їх видаляють, тобто вирубують і закладають. За наявності широких щілин у них забивають рейки, а вузькі щілини заповнюють клоччям на клею. Головки цвяхів у цьому випадку потрібніпосадити нижче за площину
підлоги за допомогою добійника. Якщо підлоги вже раніше піддавалися фарбуванню, потрібно ретельно зчистити всю фарбу, яка облупилася і покрилася тріщинами.
Якість фарбувального матеріалу знаходиться в прямій залежності від тих компонентів, які були використані при його виробництві, а також від того, наскільки правильно ви дотримувалися технології його нанесення. Чим вище буде якість шару фарбування, тим з більшої кількості етапів буде складатися процес його нанесення.
Як правило, необхідно дотримуватися наступної послідовності дій: в першу чергу підлогу добре просочують гарячою оліфою. Це дозволить шару фарби краще з'єднатися з основою. Після цього беруть шпаклівку і закладають усі дрібні щілини та нерівності. Далі на всю поверхню наносять суцільний шар шпаклівки, яка зазвичай складається з малярного клею та крейди. Для шпаклівки, яка складатиме верхній шар, що безпосередньо стикається з шаром фарби, використовують ще й оліфу.
Кожен із нанесених шарів шпаклівки дуже акуратно вирівнюють за допомогою пемзи. До того ж він має добре висохнути. Після того як всі шари шпаклівки будуть нанесені та висушені, підлога 2-3 рази фарбують олійною фарбою. Колір її має підходити до вашого інтер'єру. Коли фарбування буде завершено і фарба повністю висохне, поверхню підлоги покривають двома шарами лаку масляного, призначеного для підлоги.
В останні роки для фарбування підлоги замість фарб та лаків, виготовлених на основі олії, стали використовувати спиртові фарби та лаки, а також спеціальні статеві емалеві фарби.
Їх виробляють на основі фенолальдегідних смол. Використання таких матеріалів дозволить вам закінчити малярські роботи, пов'язані з фарбуванням підлоги за 3-4 дні.
Ілля Ілліч Соколов Перепланування та ремонт у малогабаритній квартирі