Нестандартний тип житла
Така популярність пов'язана з перевагами такого житла: 1. Швидкість зведення. Одна з нір (Наді Рубцової) була за 2 тижні з нуля (ями, викопаної екскаватором) доведена до житлового стану (з грубкою та внутрішнім оздобленням), з них на зведення каркаса, обшивку та засипку пішло 3 дні. Зрозуміло, за допомогою сусідів. 2. Дешевизна. У нас майже у всіх проектах основні матеріали — кругляк та необрізна дошка. 3. Низькі витрати на ремонт. Оскільки фасад зведений до мінімуму, а покрівля закрита землею, їх не потрібно ремонтувати. 4. внутрішній клімат. Взимку носії витрачають РЕАЛЬНО МЕНШЕ дров (при -30 топлять 1 раз на день), ніж їхні сусіди в зрубах. Вони можуть на кілька днів виїхати і не топити без ризику заморозити житло (хоча на практиці ми все одно топимо один одного печі за відсутності господарів). Влітку в будинку приємна прохолода. 5. Не потрібен офіційний дозвіл на будівництво (перевага для тих, хто боїться гостей із земельного комітету). Хоча в Україні напевно своя специфіка.
Недоліки лисячих нір: 1. Земля, подібно до залізобетонних плит, має екрануючі властивості, тобто є перешкодою для природного космічного випромінювання. Люди, чутливі до тонкої енергетики, це відчувають як внутрішній дискомфорт. Тому таким людям краще зводити дерев'яні будинки, які проникні для радіації. 2. Відсутність можливості дивитися у вікно, бажання бути зверху землі теж серйозні психологічні чинники. Для мене особисто ці дві недоліки є дуже значними. Тому сам я живу у зрубі. З тих же, мабуть, причин мешканці всіх трьох нір, що живуть, мріють у перспективі перебратися на поверхню. У той час, як поселенці, які не мають ще ніякого житла в маєтку, мріють про лисячі нори.
Найстаріша нора (будинок Ніни Іванівни Феткулової) побудована в 2004 р., дві інші в 2006 р. Засипка — від 0,5 м до 1 м. Експеримент вдався: господарі загалом задоволені своїм житлом.
Про гідроізоляцію. У нас у всіх 5 випадках (крім літньої мікронорки Окуловських, про неї не знаю) використовувався руберойд чи бікрост. Його підкладали під нижню обв'язку (вона майже у всіх, крім Володі Сімахіна, лежить на землі, а в нього — на цеглинах), ним же обшивали дошки стін із зовнішнього боку. Мені, чесно кажучи, цей варіант не дуже подобається: він заважає природному балансу вологості між землею та будинком (за теорією суглинистий ґрунт сам регулює вологість та підтримує її на оптимальному рівні). Але інших варіантів не знаю. Може, штукатурити зовні глиною стіни, висушити і засипати? Глиняна штукатурка захищає дерево від гниття. Вологість у приміщенні, напевно, залежить від типу грунту і глибини грунтових вод. У нас суглинок, вода на 5..7 м. Досвід показує, що в опалювальної лисячій норі вогкість не виникає. З проблемою вогкості зіткнулася лише Таня Скомарохова: у неї до нори прибудований льох, і звідти через двері вогкістю та тягне. У неї було помічено намокання стелі в кутку й підгниття дощок: там, мабуть, засипка недостатня і руберойд десь пошкоджений. А може, й конденсат? Він може з'явитися на руберойді з боку дощок, якщо в приміщенні волого від погреба. Таня також була єдиною, чия нора постраждала від навантаження землі. Після року експлуатації конькова балка дала помітну тріщину, і довелося в центрі будинку підперти її стовпчиком. Довжина балки - 4 м, діаметр близько 16-18 см, у місці зламу великий сучок. Треба сказати, що колоди використовували з горильника, що теж на міцність вплинуло. (У Наді Рубцової конькова балка з точнотакими ж характеристиками справно слугує). Висновки такі: використовувати товщу колоду і з мінімумом сучків. І, головне, упирати крокви одна в одну, щоб навантаження перерозподілити на стіни. При цьому варто звернути увагу на якість верхньої обв'язки стін. Хоча, за нашим типовим проектом численні дошки стін (перпендикулярних ковзанам), а також сам ґрунт повинні захищати стіни (паралельні ковзани) від роз'їзду. Треба сказати, Таніна нора - це взагалі феномен. Там будували наші ж поселенці, але роботу було організовано погано, проект ніхто не знав. Робили, можна сказати, навмання. Зараз дивлюся і дивуюся: відстань між кроквами — 133 см, а обрешітка зроблена з дюймівки(!). Дюймівка прогнулась під вагою землі, але тримає! Зрозуміло, всі інші нори побудовані розумніше. Ти питаєш про стійки. З ним все гаразд! Вони нікуди не подінуться.
Різні розумні люди радили робити вентиляцію за допомогою двох вертикальних труб. Проте вона ніде не реалізована, і ніхто ще від цього не страждав. Хоча не виключено, що з нею було б ще краще, у тому числі в таких клінічних випадках, як у Тані Скомарохової. Вікна у всіх наших норах з фасаду, а фасад з боку одного з фронтонів. Ще у двох норах (у Наді Рубцової та Ніни Іванівни) зроблено стельові вікна. Перед встановленням першого ми довго сперечалися: а чи варто? Розповідалися страхи про озера конденсату, про затікання дощової води під скло, під раму, про град, що розбиває скло, про те, що взимку його все одно помітить... Зробили і побачили: ВАРТО. Жодного затікання води не було, град теж не пошкодив (верхнє скло загартоване), сніг не завдає незручностей і легко чиститься. Щоправда, трохи конденсату у Наді все ж таки було. Але й це не затьмарило задоволення від вікна: яскравий, але м'який, приємнийрозсіяне світло зверху-збоку освітлює будинок аж до заходу сонця. На другому вікні (у Ніни Іванівни) конденсат помічений не був.
Наводжу типовий проект, за яким будувалися три згадані нині заселені нори (інші 3, заведені під дах теж дуже схожі за проектом). Щоправда, намалював лише початкову стадію. Далі буде зрозуміло за описом. Розміри нір у нас від 2,5х2,5 до 4х4.
1. Яма копається більше за розміром, ніж запланована нора. Для нори 4х4 копали яму 5х5 м. Заглиблення в середньому 1,5 м. 2. На дно укладається руберойд за периметром майбутнього каркаса. 3. На руберойд кладемо 4 колоди нижньої обв'язки, з'єднуємо їх у півдерева, вирівнюємо за рівнем (можна з деякою похибкою), підганяємо до рівності діагоналей і закріплюємо скобами. Як варіант можна нижню обв'язку ставити на цеглу. У нашій місцевості основний ґрунт - суглинок, тому його можна вважати благонадійним, і глибоко стовпи не заривати. 4. На кути нижньої обв'язки встановлюємо 4 стовпи (довжина = 180..200 см): для гарного прилягання підтісаємо або колоди обв'язки, або стовпи. Само собою, вивіряємо по схилу. Закріплюємо тимчасовими укосами, з горбиля, наприклад (на малюнку не показано). 5. Встановлюємо на серединах сторін А та С центральні стовпи (довжина 250..300 см). Скріплюємо їх горбилем із кутовими стовпами. 6. Встановлюємо коник та балки. Рекомендується брати довше, ніж сторони B та D за проектом, щоб забезпечити навіс з боку фасаду. 7. Встановлюємо крокви. У наших проектах вони спираються на коник, але краще, напевно, ще вперти їх одне в одного. Відстань між кроквами 80...100 см. При використанні навісу з фасаду необхідно, щоб одна пара крокв була якраз над колодами і стовпами сторони А. 8. На кожній стороні врізаються проміжністовпи. У проекті 4х4 у нас їх було по 2 на кожній стороні. 9. Стіни отриманого каркаса обшиваються зовні дошками (25 мм) та руберойдом. Фасадну стіну необхідно додатково утеплити. 10. На крокви набивається решетування і кладеться руберойд. У нас решетування 25..30 мм, але краще зробити її потовще, або крокви частіше. 11. Ну там, вікна, двері і таке інше. Потім внутрішнє оздоблення.
