Обшивка будинку сайдингом, ГОЛОВНА

Обшивка будинку сайдинг.

В даний час досить часто як зовнішній оздоблення фасаду використовується обшивка будинку сайдингом. Взагалі, сайдинг буває двох видів:

простий вініловий (може бути плоский або «під колоду»);

удароміцність та довговічність;
вологостійкість, можливість експлуатації в інтервалах від -50 до +50 ° С та стійкість до різких перепадів температури;
естетичний зовнішній вигляд;
швидкий та досить простий монтаж;
невисока вартість оздоблення;
готове облицювання не вимагає ретельного догляду, досить іноді обмивати водою (можна просто зі шланга).

Спосіб по складніше - потрібно намалювати всі стіни будинку на папері з дотриманням масштабу, вказати місця встановлення з'єднувальних Н-профілів і поштучно розкреслити панелі, при цьому відразу визначаючи, куди підуть обрізки.
спосіб полегше — потрібно порахувати загальну площу всіх стін будинку, що обшиваються, відняти з неї площу всіх вікон і дверей і розділити на площу однієї панелі (для сайдинга Fine Ber — 0,75 м²). Отримане число панелей необхідно збільшити приблизно на 5-10% (витрати на обрізки) залежно від складності конфігурації фасаду. У будь-якому випадку панелі завжди можна докупити або повернути надлишки у магазин.

Для монтажу 100 м² сайдингу потрібно близько 2000 саморізів. Найкраще використовувати оцинковані (блискучі) шурупи з пресшайбою довжиною 25-35 мм. Використовувати для кріплення панелей цвяхи я не рекомендую (молотком можна пошкодити панель, шурупи тримають надійніше, їх у будь-який момент легко викрутити, якщо щось зробили не так, і до того ж при кріпленні панелей та іншої фурнітури необхідно щоб між капелюшком кріплення і сайдингом залишавсязазор 1-2 мм, а шурупами витримати цей зазор набагато простіше).

Підготовка стін.

Якщо ми обшиваємо старий будинок, очевидно, що з нього треба зняти всі елементи, що виступають (лиштва, різні декоративні планки і т.п.). Можна за допомогою монтажної піни закласти всі виявлені щілини та отвори в стінах. Потім виставляємо каркас. Для каркасу можна використовувати дерев'яні бруски 50х50 мм (такий розмір легко знайти у продажу) або оцинкований профіль (напр. ПП 60х27). Оцинкований профіль використовувати краще, хоча він і дорожче на 40-50%.

У дерев'яних брусків є великий недолік. При монтажі решетування потрібно використовувати дерево вологістю не більше 15-20% (так звана повітряно-суха деревина, витримана на відкритому повітрі). Зараз практично у всіх торгових точках продають свіжозрубану деревину зберіг вологість дерева, що росте (50-100%). При її усиханні велика ймовірність того, що бруски буде коробити і це не найкраще позначиться на зовнішньому вигляді фасаду.

Якщо ви все ж таки знайшли суху деревину, постарайтеся ретельніше відбирати рівні бруски, а перед монтажем їх необхідно обробити антисептичним просоченням. Ну а при використанні не висушеної деревини пораджу кріпити бруски до стін частіше (сантиметрів через 20-30) і краще саморізами; просочення також необхідне.

Оцинковані профілю кріпляться до стін за допомогою прямих підвісів, за тим же принципом, як і при обшивці гіпсокартоном стін. Якщо профіль у місці встановлення підвісу не в щільну притиснутий до стіни (часто при обшивці не рівних стін), потрібно між профілем і стіною поруч із підвісом вставити і закріпити саморізом дерев'яний брусок, щоб при натисканні на решітку підвіси не могли зігнутися. Підкладочні бруски в подібних ситуаціях завждиорієнтуйте волокнами перпендикулярно профілю та стіні, так як усушка деревини вздовж волокон дуже незначна (всього лише 0,1-0,3%).

Отже решетування встановлюємо вертикально на відстані 30-40 см один від одного, обов'язково по кутах, навколо вікон, дверей та інших отворів, а також горизонтально по низу і по верху стіни, що обшивається. В першу чергу за допомогою рівня або схилу ставимо кутові профілю (або бруски), а потім натягнувши між ними кілька шнурок (наприклад, внизу стіни, вгорі, по низах вікон і по верхах) встановлюємо решітку. Якщо ви збираєтесь повісити на стіну, наприклад, світильник, необхідно в цьому місці додатково поставити профіль (брусок) для його кріплення.

Гідроізоляція та утеплення стін

Якщо ви не утеплюєте зовнішні стіни, в деяких випадках можна обійтися і без гідроізоляції, наприклад, при облицюванні цегляних стін. При облицювання стін з дерева, з газобетонних блоків тощо, звичайно ж краще зробити гідроізоляцію. При цьому пам'ятайте, що правильно кріпити плівку безпосередньо на стіну під решітку, а не на решітку, як деякі помилково роблять. Між вологозахистом та панелями сайдинга має бути вентиляційний зазор.

При утепленні стін гідроізоляцію робити обов'язково, при цьому краще використовувати паропроникні вологозахисні мембрани. У цьому випадку утеплювач укладається в решетування, а плівка накладається зверху на профілю (бруски). При цьому доведеться робити контробрешітку для забезпечення вентильованого зазору 1,5-2,5 см між плівкою і панелями сайдинга. Контролітки зручно робити з дерев'яних рейок відповідної товщини (наприклад, напиляні з дюймової дошки). Рейки легко закріпити шурупами як на бруски, так і на оцинкований профіль (рейки тонкі, їх непокоробить).

Про процес безпосереднього облицювання стін я розповім у наступній статті.