Передмістя Відня Шенбрунн, Грінціг, Баден, відгук від туриста Leolik на
Може назва звучить не коректно, тому що Шенбрунн і Гринціг - це, власне, сам Відень і є. Але по суті своїй, і вони, і не дуже віддалені від Відня Баден, від імперської столиці Австрії відрізняються спокоєм і пасторальністю середньоєвропейської провінції. Там, розвалившись на траві, або влаштувавшись за дощатим, простецьким столиком у хойрігері, можна дати спокій і втомленим ногам, і знайти невигадливу насолоду шлунку, що зголоднів.
Шенбрунн.
Дивна річ: писати про місце, де ти була 3 рази, причому практично 3 роки поспіль набагато складніше, ніж про щойно видно. Коли ще не охололо захоплення, або не вщухло розчарування, слова так і ллються на папір, стрибають по клавішах комп'ютера, кваплячись і витісняючи один одного. Коли все вже знайоме, коли Глорієтта вже не манить залізти на пагорб із пристойним градусом підйому. Коли не хочеться робити ні велике, ні малое коло по задушливих залах палацу, а ти все одно їдеш, то напевно це місце того заслуговує.
Відвернеться від міської суєти та відпочити від помпезності у парку колишньої літньої резиденції Габсбургів простіше. Треба сісти на метро і гілка U4 довезе вас до палацу. Там трохи пішки і вуа-ля, ви на місці.
Любов до природи та бажання виїхати за межі кам'яних мішків столиць не минуло й монарших осіб. Звичайно, враховуючи їхнє матеріальне становище і практично не обмежену свободу вибору, зробити це їм вдавалося з більшим розмахом, ніж будівництво куреня на території 6 соток. Так і з'явилися стійкі словосполучення Париж-Версаль, Петербург-Петергофф та ін. та ін.
Відень-Шенбрунн – одне з таких. Історія Шенбурна переплетена із життям Габсбурзького будинку так щільно, якжиття жодної іншої літньої королівської резиденції.
Хоча спочатку до 1569 року, коли ці землі стали володінням Габсбургів, вони належали Клостернойбурзькому монастирю і звалися Каттенбург. Будувати ж дачу вони почали за часів імператора Фердинанда II-го та його другої дружини Елеонори Гонзаго, по-матір'ї Медічі (цікавий будинок — ці Медічі, скільки наречених вони поставили особам королівської крові чоловічої статі). Вона назвала цей маєток Шенбрунн — гарне джерело в перекладі.
Розкіш Короля-Сонця, мабуть, не давала спокою європейським царствам-королівствам та їх правителям. Чи від захоплення, від заздрощів вони намагалися наслідувати Людовіка і в моді, і в архітектурі. Ось і Шенбрунн не уникнув долі копіювання об'єкта, що шуканого, його вибудували за образом Версаля.
Хоча сучасне своє барокове пишноту Шенбрунн придбав за часів імператриці Марії-Терезії, яка отримала його в подарунок від папи Карла на 11-річчя. Вона його розширювала, прикрашала та любила, напевно.
У Шенбрунні народився перед-останній австрійський імператор Франц Йосип, який припадає Марії-Терезії пра-правнуком. Тут же, практично безвиїзно, він провів останні роки, журячися за своєю загиблою прекрасною дружиною Єлизаветою (Сісі), на якій він хоч і одружився з великого кохання, але… Як то кажуть не склалося. Тут же й помер.
У Синьому китайському салоні Шенбунна в 1918 році його наступник - останній імператор Карл I підписав акт про зречення престолу, поклавши тим самим кінець австро-угорської монархії.
А я в кафе, розташованому на території Шебрунна, торік спробувала улюблений Францем-Йосифом — кайзершмаррн. Не дивлячись на кошмарну назву — це лише десерт: щось на кшталт солодкої яєчні зі сливовим варенням (вавтентичному, імператорському варіанті). Запивати цю справу належало динно-лимонним напоєм. Гидота-негідність, але віденські тістечка краще.
Дивні смаки мали імператор. Тафельшпіц - варена яловичина з овочами. Як можна назвати це улюбленою стравою. Я коли на дієті сиджу, варене м'ясо їм. На третій день воно вже в горло не лізе. А Франц Йосип його любив, навіть дуже.
На цей раз я застала там Пасхальний ярмарок.
Погуляла, подивилася і купила ... одну синицю!
Грінциг.
Тут я дала б пораду. Ну, порада-не-рада, а побажання. Адже не завжди виходить приїхати в якесь місто надовго. Ось ми і намагаємося впхнути в добу якнайбільше всякого-різного. У зв'язці Шенбрунн-Грінціг дуже легко виходить поєднати обидва ці райони Відня. По-перше: Грінціг знаходиться на тій же гілці метро U4, що і Шенбрунн (зупинка «Хайлігенштадт»). Від метро на автобусі 38А ви доїдете до найвищої гори Відня — Каленберг, біля підніжжя якої Гринціг і розташований, а на схилах її росте той самий виноград, з якого роблять молоде вино, що подається в хойрігерах. Звідти відкриваються чудові краєвиди на столицю та виноградники.
А назад можна повернутися на трамваї 38, що йде до метро "Schottentor". Я, чесно кажучи, приїхала на трамваї, а поїхала ... знову на трамваї. Ну, то мені було зручно. Та й у Шенбрунн я їздила другого дня.
А по-друге, у Гринциг дуже здорово вгамувати нагуляні в Шенбрунні апетит і жадобу. А ранковий Гринциг був пустельний і тихий. Хойрігери від (heurige, що в перекладі означає «цього року») — місцеві ресторанчики по ранковій годині були практично всі закриті. Та мені, якщо чесно, і їсти після рясного сніданку не хотілося. І я пішла повільнопішки в гірку. Повз одно-двоповерхові будиночки,