Перекриття між дерев’яними двотавровими балками.
У ряді екзотичних будівельних рішень проекти з дерев'яними двотавровими балками стоять особняком. Ми допоможемо вам дізнатися про основні особливості роботи з таким матеріалом, торкнемося питань проектування та складання міжповерхових перекриттів по дерев'яних двотаврових балках.
Що за дивний матеріал
Технологія збирання двотаврових балок досить проста. Уявіть собі дошку з умовними розмірами 25x80, що має один або кілька поздовжніх пазів. Дві такі дошки орієнтуються паралельно пазами одна до одної. У пази вставляють прямокутні пластини з ОСП, виріб склеюється і, можливо, заповнюється поліуретаном. Перед нами приклад цікавого та сміливого технологічного рішення, спрямованого головним чином на утеплення покрівлі та перекриттів без містків холоду.
Здавалося б, навіщо все ускладнювати та відмовлятися від природної міцності масивних та клеєних брусів? Тому що використання балок має низку переваг: прискорений монтаж, зручність використання, досить якісна ізоляція структурних та повітряних шумів. При правильному застосуванні ці плюси перекривають відносно високу вартість матеріалу, до того ж за рахунок орієнтації волокон центральної полиці дерев'яна балка двотаврова порівнянна за надійністю з цілісним деревом.
Практичне застосування балок
Широке застосування дерев'яних двутаврів очевидно з різноманітності їх видів та типорозмірів. Після обробки вогнезахисними або гідрофобізуючими складами балки набувають додаткових властивостей і стають придатними для більшості проектів «сухого ремонту». На них, зокрема, можна спорудити непогану і дуже теплу підлогу, стіни, перегородки або кроквяну систему.
Практично відразу після монтажу конструкція готова до обшивкигіпсокартоном. Крім ГКЛ можна використовувати гіпсову штукатурку, дранку і цементну штукатурку або кожен з видів сайдинга.
Наприклад розглянемо процес складання простого міжповерхового перекриття з наповнювачем з мінеральної вати високої щільності (120–140 кг/м 3 ) товщиною 250 мм із допустимим навантаженням у 400 кг/м 2 та довжиною прольоту 8 метрів.
Вибираємо балки і правильно їх спираємо
При використанні дерев'яних балок на подібних проектах доводиться постійно балансувати між забезпеченням несучої здатності і власною малою вагою перекриття. При роботі з сосновим брусом допускається довжина прольоту до 6 метрів, проте знадобилися б балки 300х1500 мм, при цьому максимальний прогин становив би більше 10 мм.
При встановленні балок на несучі стіни глибина закладки становить не менше половини висоти балки, в даному випадку - 200 мм. Хоча виробники часто вказують меншу глибину закладки, краще такі рекомендації ігнорувати та перестрахуватися. Перестаратися також не варто – при частому кроці балок це негативно впливає на міцність стін. До того ж краще для такого перекриття залишити шар, що несе.
Кінці балок на глибину закладки обмазуються бітумною мастикою, установка виконується тільки після повного висихання. Балки краще відразу вирівняти ідеально, для цього їх укладають на невеликі горбики цементного розчину, що схопився, як на незнімні маяки, а потім регулюють положення кожного двотавра в загальній площині. Після висихання потрібно обкласти балки вінцевим рядом та забутувати ніші цементним розчином.
Встановлення балок на каркасні стіни або СІП має супроводжуватись механічним кріпленням. Для цього можна використовувати трикутні косинки з20 мм фанери або купити металеві кронштейни. Краї балок слід утопити від зовнішньої поверхні стін не менше ніж на 50 мм і обшити зовні вологостійкою фанерою.
З'єднання та стикування
Зустрічаються досить складні зміни перекриттів, у яких балки можуть стикуватися збільшення довжини чи з'єднуватися під прямими кутами з утворенням перемичок. Не слід стикувати балки основного прольоту поза стінами або колонами, але в деяких випадках це може знадобитися, наприклад, при заході перекриття в нішу еркера.
Для з'єднання балок з однією з них необхідно зрізати полиці не менше ніж на 4 висоти балки. На таку ж відстань вирізається центральна стійка та зачищається паз з іншого боку. Балка зрощується і, наскільки можна, проклеюється казеїновим клеєм з обов'язковою установкою гніту в 2–2,5 кгс/см 2 . Після висихання місце з'єднання з обох боків зміцнюють стиковими накладками - однією або декількома дошками 25 мм, добре підігнаними між полицями. Накладки стягують шурупами між собою і прикручують до зовнішніх полиць з кроком 20 см.
Для прямокутного примикання слід застосовувати спеціальні сталеві кронштейни. Полиці балки, що примикає, потрібно підрізати на глибину заходу, при цьому балка, до якої виконується примикання, повинна залишатися недоторканою. Що стосується витратних елементів для скріплення, їх ви в достатку знайдете у виробників і дистриб'юторів балок, як і методики розрахунку перекриттів, кроквяних систем і стінок, також більш специфічні способи з'єднання.
Підшиваємо стелю
Наступний етап гранично простий: на нижні полиці дерев'яного двотавра укладають дошку підшивання довільної товщини, яка фіксується довільним способом. Дошки також допускаєтьсяукладати із зазором, використовуючи чорнову підшивку як опору для теплоізоляції, особливо коли йдеться про щільні матеріали на зразок кам'яної вати або ППС. Це трохи знизить власну вагу перекриття.
Дошки не слід підганяти дуже щільно, залишайте по 3-5 мм зазор на деформацію при усиханні. Якщо ж ви хочете відразу закласти вагонку під лак, залишаючи балки відкритими, постарайтеся ізолювати утеплювач від прокидання та вивітрювання, залишайте зазор на торцях рейок не менше 2-3 мм.
Ви також можете відмовитися від подібної закладки дощок та підшивати стелю, скажімо, ДСП. Однак описаний підхід дозволяє уникнути простоїв: все-таки готова стеля монтується нешвидко, а перекриття використовувати потрібно.
Теплоізоляція та настил підлоги
При укладанні утеплювача він повинен піддаватися механічному впливу якнайменше. Зазори, що залишаються, і стики плит обов'язково заповнюються монтажною піною. Якщо в перекритті залишається вільний простір, як у нашому випадку, це може призвести до появи лунких звуків під час ходьби.
Ефект досить характерний для дерев'яних двотаврових балок: при високій довжині прольоту висота перевищує товщину шару утеплювача. Один із способів вирішити проблему - заповнити простір менш щільним наповнювачем, тобто скловатою або пінопластовою крихтою.
Більш витратний спосіб - підготовка двох шарів чорнової підлоги. Перший виконується з дошки обріза, другий - з вологостійкої фанери 9-13 мм. Між шарами укладається демпферна підкладка, буде достатньо звичайного ізолону. За певних витрат така підлога дійсно стійка і не «простукуватиметься» наскрізь.
Після укладання утеплювача зручно проводити чорновий електромонтаж, виконуючи всередині перекриття.розведення на обидва поверхи. Для цього допускається виготовляти в ОСП отвори близько 50 мм з відстанню між ними не менше ніж п'ять діаметрів.