Пластикові вікна
Доброго часу доби всім. На написання даного опусу мене спонукало листування з одним сусідом з ДП.
Справа в тому, що я мав у житті нехай невеликий (близько року), але все ж таки досвід встановлення пластикових вікон. Мені пощастило і моя практика проходила під наглядом людей, які мають серйозний досвід у цій справі – вони склили не просто квартири чи офіси, а цілі багатоповерхові будинки за договором. Працювали вони якісно та швидко, охоче ділилися секретами майстерності.
Нам доводилося ставити вікна у дерев'яних, цегляних, панельних будинках, у сучасних котеджах із пінобетону. Встановлювали вікна, балконні блоки, склили лоджії. Загалом побачив всякого.
Для початку трохи термінології:
Пластикове вікно або вікно ПВХ, або вікно з металопластикового профілю - це назви того самого виробу. Воно справді металопластикове, бо усередині видимого ока білого пластику проходить металевий профіль квадратного перерізу. На деяких фірмах (і на моїй колись теж) є зразки вікон у розрізі – можна зайти та ознайомитись, і навіть спробувати на зуб. :) Далі, на вікно навішана фурнітура – це затискачі, кронштейни, ручки – те, завдяки чому воно відкривається та закривається. Вікна бувають глухі ( " глухар " - сленгове), тобто. не відкриваються, одно-, двох-і т.д.-стулкові - в залежності від того, скільки стулок у нього відкривається. Також бувають поворотні (просто відкриваються, як дерев'яні) та поворотно-відкидні – вміють відкидатися у похило положення. Як правило, у поворотно-відкидних вікнах є корисна функція – мікропровітрювання. Це коли кватирки багато, а свіжого повітря хочеться.
Склопакет (не плутати з пластиковим вікном!) - це виріб зі скла, металу та герметика, який вставляється в описану вище металопластиковураму. Склопакети бувають одно-і двокамерні (трикамерних не зустрічав жодного разу). Звідки назва? Все просто: якщо склопакет складається з двох шибок, то між ними одна повітряна камера, якщо з трьох шибок, то камер, відповідно, дві. Звідси й назва. Якщо вам складно на око відрізнити один склопакет від іншого, є простий тест: піднесіть запалену запальничку до вікна – якщо побачите у відображенні два вогники, то це однокамерний пакет, якщо три вогники, то пакет двокамерний. У склопакети люблять закачувати інертний газ або відкачувати повітря для кращої тепло- і звукоізоляції. Але практика показує, що з часом усі пакети розгерметизуються, а з ними випаровуються і ваші даремно сплачені гроші. Не зваблюйтеся, беріть прості. Я рекомендую двокамерні.
Подоконник (не плутати з відливом!) - Це пластикова "дошка", яка встановлюється під вікно в кімнаті. А ось та бляшанка по якій барабанить дощ за вікном називаєтьсявідливом. У підвіконня мають бути дві торцеві заглушки, які краще посадити на клей. Підвіконня бувають різної ширини, але господаркам найбільше подобаються ті, що від 50см і ширші. :) Можна зробити і такий, але тоді необхідно встановити знизу кронштейни-підсилювачі, щоб одного разу вночі підвіконня не звалилося під вагою розсади. Найширші підвіконня, що мені доводилося ставити в будинку царської споруди – 65см. Підвіконня чудово пиляється болгаркою, електролобзиком або просто ручною пилкою з дрібним зубом прямо в плівці, за якою зручно малювати маркером. А от із гарного білого відливу, перед розпилюванням болгаркою, плівку краще зняти – приплавиться – нічим не віддерти буде.
Нащільники - такі металеві пластини різної ширини, у формі спющеної літери "С" якими закриваються пази з піною з бокувулиці. Захищають піну від руйнівної дії сонця та птахів. Перед розпилюванням зняти плівку!
Укоси - це панелі з пластику, дерева або гіпсокартону (список можна продовжити), якими прикриваються кріпильні пластини та піна з боку квартири (будинку). Прекрасно сідають на піну, щілини замазуються білим силіконом, торці закривають пластиковим куточком або штукатурять. Ось такий невеликий лікнеп.
Тепер, власне, обіцяне листування, з якого деякі питання я необачно видалив, тому спробую їх поновити близько до тексту.
Питання: Здрастуйте, Дмитре! Читав ваші поради щодо встановлення пластикових вікон, колись давно, та втратив тему. Чи не могли б ви створити тему по пластикових вікнах, бажано з фото?Відповідь: Добрий час доби! А що саме цікавить? Справа в тому, що я будинок поміняв майже 3 роки тому, а вікна встановлюватиму, коли побудуюся - в старенькому будинку нічого міняти не буду. Навіть сфоткати нема чого. :) Нюансів там багато, але найголовніше - дотриматися вертикаль-горизонталь і залишити достатні зазори під піну. Будуть питання – відповім. Детальну тему писати - потрібні фотки з етапами установки, а таких зараз немає.
Запитання: Дякуємо за вступну. Пояснили просто і доступно, навіть додаткових питань не виникло). Якщо тільки ще один: чи треба додавати укоси та підвіконня до нових вікон і що під них треба підкласти в такому випадку? Запитую тому, що будинок мій у глушині бездорожній і доведеться ставити самому вікна.Відповідь: Підвіконня обов'язково (деякі його плутають з відливом). Відлив – бляшанка зовні – теж обов'язковий. Підвіконня всередині прикриває "красу" під вікном, відлив захищає від дощу та прикриває піну від сонця та птахів. У вікна при покупці має бути підставковий профіль - такапластикова палиця товщиною 2,5 см, вона прищіпується знизу до вікна. Під неї при встановленні засовують калібровані пластини (спейсери) від 1 до 5 мм завтовшки і "ловлять" горизонталь за рівнем. Без підставочного профілю не прикріпити підвіконня, ні відлив. Перед встановленням вікно "розпаковують" - виймають з нього склопакет або знімають стулку, якщо немає "глухарів" (глухих, не відкриваються прорізів). Розпаковані рама стає легше, її простіше встановлювати. Склопакет виймається за допомогою гострої пластикової лопатки, які можуть бути продані на будівельному ринку. Можна замінити металевим шпателем, просто працювати акуратніше, щоб не зам'яти штапик. Штапик перед вийманням підписують олівцем - Л, П, В, Н, т.к. на заводі він пригнаний без щілин під конкретне вікно. Виймають штапик, заганяючи шпатель (лопатку) в щілину між штапиком і рамою посередині, потім як важелем розгойдують його по всій довжині і виймають. Починають із довгих. Вставляють у зворотному порядку, забиваючи спеціальним пластиковим молотком(див. на ринку) або просто торцем рукояті звичайного молотка(у жодному разі не залізкою!). Можна ставити і не розгортаючи, тільки важче та складніше. Плівку з вікон обов'язково знімають відразу після установки, інакше потім не знімеш, і вона продрукується на пластиці - нічим не змиєш. Насправді розповідати можна багато. :)
Питання: У пл.вікон по торцях рельєфи з порожнечами, і хол. повітрі перешкоди немає; чи обов'язково замовляти двокамерне або i-скло, якщо все одно залишаються холодні старі коробки.Відповідь: Відкритих торців біля вікон не повинно бути - весь профіль проклеюється при складанні на заводі. Рама має бути замкнута, тоді не буде тепловтрат. i – скла, це з інертним газом усередині? Не варті вони того, газ згодом виходить, та йповітря, саме по собі поганий провідник тепла, тому краще взяти двокамерні. До того ж, на них не так сильно сідає конденсат у сильні морози, коли у будинку волого. Однокамерні "плачуть" частіше. Шумоізоляція тут вторинна, якщо йдеться про сільський будинок. У селі, до речі, вона навіть заважає – треба контролювати подвір'я. :) Старі коробки потрібно утеплити - задути піною простір між зрубом та коробкою. Туди часто набивають якісь ганчірки. :)
Питання: Опишіть, як правильно зняти розмір із віконного блоку після того, який розмір вікна замовляти? Як розумію, треба буде його вставляти саме в те місце, де була літня рама? Склопакети по товщині однакові - з одним або двома камерами? Потрібно знати, тому що паз взагалі невеликий від старої рами.Відповідь: Ось, грамотне питання про розмір. Бо деякі замовлять розмір 1:1 від старої рами, куплять, самі вставити не можуть, приїжджаєш - а там "порядок" - можна нові вікна замовляти або отвори випилювати. :) За технологією належить по всьому периметру залишати зазор не менше 3 см під піну. Це значно звужує і так вузький отвір сільського вікна. Але технологія вимагає того, інакше не гарантуються теплоізолюючі властивості. Якщо хочемо вікна ширше, можна винести старий потужний блок і замінити його на новий, не такий широкий. Можна залишити зазори не 3, а 2 см - я в себе так ставив, правда, укоси незручно потім ставити - простір вузько. Але, в ідеалі, має бути так: ліворуч, праворуч і зверху – 3 см, знизу – 2,5 см – на підствольний профіль + 1-2 см на підгонку горизонталі. Відповідно, все це підсумовується (верх з низом і ліво-право) і віднімається від висоти та ширини отвору – отримуємо розмір рами, який і замовляємо. Так, вікно вставляється максимально близько назовні, тобто. на місце літньої рами,так, щоб можна було потім встановити нащільники для захисту піни від УФ-випромінювання, птахів та ос. Склопакети, зрозуміло, різної товщини. А рама у всіх однакова, відрізняється за товщиною штапик, яким зафіксовано склопакет у рамі. Буває, щоправда, профіль ширший - ми працювали з вікнами REHAU - там був профіль "Діамант" - він був спочатку ширшим, ніж стадарт, але це не стосується справи. :) У будь-якому випадку потрібно буде ще уточнити на фірмі. Ще момент: замовляти краще поворотно-відкидні, та ще й з мікропровітрюванням – все це дуже потрібно та зручно у подальшій експлуатації. Стулка не повинна бути ширшою за 75см інакше коно буде провисати, і взагалі, краще тримати вікно не в відчиненому, а в відкинутому положенні - так воно довше прослужить, а гумки раз на півроку змащувати силіконом, щоб не розсихалися. На фірмі бажано відразу купити кріпильні пластини саме від цього профілю у кількості не менше ніж 6 шт. на одностулкове вікно або "глухар", і не менше 8 шт. на 2-х або 3-х стулчасте вікно (хоча, останнє, підозрюю, сільському будинку не загрожує :)). За правильним встановленням пластин відпишуся ближче до справи. Так, ще потрібно буде купити один довгий білий шуруп (
120мм) - їм потрібно буде пронизати раму в нижній частині та увійти до старого блоку, т.к. низ не передбачає кріплення на пластини. Інакше, при забиванні підвіконня можна змістити всю конструкцію. Деякі "майстри" ігнорують цей момент, а дарма. Спочатку свердлимо отвір трохи менше діаметра шурупа, щоб рама не лопнула, потім заганяємо його. Трохи псується вигляд, але воно того варте. Пізніше його можна закрити білим силіконом або якоюсь заглушкою. Запінюється вікно в останню чергу. Бажано купити під цю справу пістолет, промивання та гарну дорогу піну.
Питання: Виникло ще одне питання:скла доведеться виймати з рам, щоб повернути довгий шуруп? Рами замовлятиму весною, тепер уже дачний сезон закритий.Відповідь: Якщо вікно зі стулкою, розпаковувати його не потрібно, просто зняти стулку з петель і все. Рама ставиться на три точки – дерев'яні брусочки від 10 до 30мм (ми їх називали – калабашки:)). У нас були калібровані пластини – спейсери – ними дуже просто ловити обрій. У сільському варіанті, мабуть, доведеться підбирати трісками різної товщини, також підійдуть шматочки пластику. Ось, саморіз заганяється посередині, трохи осторонь середньої калабашки. У разі вікна "глухаря" саморіз взагалі не буде видно - його закриє склопакет. Так, забув сказати, що спочатку всі стулки та склопакети повертаємо на місце, і лише потім запінюємо. Встановлення підвіконня – окрема тема. Розповім, якщо будуть запитання.
Частину моментів колись мною розповіли у фотогалереї Н.А.(Robin).