Покрівля з металочерепиці.
Отже, будівництво каркасу будинку завершено, настав час зайнятися дахом. Спочатку слід визначити, чим ви хочете крити покрівлю. Це теж залежить від багатьох факторів, наприклад, чи є у вас мансардний поверх, чи ні, який дизайн даху ви б хотіли і т.п. Розглянемо варіант, коли вибрано покрівлю з металочерепиці.
Структура листа металочерепиці.
Підготовка інструментів
Для початку слід підготувати необхідні інструменти для подальшої покрівлі металочерепицею, а саме:
Інструменти для монтажу металочерепиці.
- молоток;
- шуруповерт;
- довга рейка;
- інструмент для різання (наприклад, ножиці по металу, електричні висічні ножиці, дискова пилка з твердосплавними зубами, ножівка з дрібними зубами тощо);
- рулетка;
- маркер.
Зверніть увагу, що після різання листів металевої черепиці необхідно змісти з них тирсу, в іншому випадку вони можуть іржавіти і зіпсувати покриття.
Крім того, дуже важливо в жодному разі не різати цей будівельний матеріал болгаркою, інакше пропаляться і полімерне покриття, і цинкове, що, у свою чергу, неминуче призведе до корозії.
Особливості монтажу покрівель з металочерепиці
Попередньо необхідно контрольно заміряти скати майбутньої покрівлі, оскільки будівництво це такий процес, який неможливий без відхилень від проектів. Слід перевірити прямокутність та площинність даху, для чого вимірюють діагоналі скатів. Якщо дефекти незначні (до 10 мм), їх легко можна виправити з торців, використовуючи додаткові елементи.
Необхідно врахувати ще один значний момент: металочерепицяна дах монтується під нахилом від 14°. Це слід врахувати вже на етапі, коли планується будівництво та дизайн всього будинку.
Головний розмір, який правильно орієнтуватися щодо довжини листів, — протяжність ската від карниза до ковзана. Додатково враховується звис з карнизу (40 мм). При перевищенні довжини ската 6-7 м черепицю слід розрізати на менші шматки, що монтуються з нахлестом не менше 150 мм. Хоч довгі листи і менше стикувати, але працювати зручніше з коротшими.
Схема покрівлі із металочерепиці.
Будівництво дахів з металочерепиці для подальшого влаштування мансарди також має свої тонкощі.
Перепад температури протягом доби сприяє утворенню на нижній стороні металочерепиці конденсату. До того ж, холодна температура підпокрівельного повітряного простору перетворює випари зсередини будинку у воду. Скупчення надлишкової вологи призводить до безлічі неприємних наслідків: намокання утеплювача (відбувається зниження теплоізоляції), промерзання покрівлі, утворення льоду, гниття дерев'яних елементів, поява плісняви, псується внутрішнє оздоблення.
Елементи листів металочерепиці.
Щоб уникнути подібних неприємностей, правильно слід укласти утеплювач потрібної товщини, з боку покрівлі з металочерепиці необхідно прокласти гідроізоляційну плівку, а з боку приміщень – пароізоляційну.
Надмірна волога з-під покрівлі усувається шляхом природної вентиляції, для чого між черепицею та гідроізоляцією за допомогою решетування організують зазор заввишки 40 мм. Також необхідно залишити щілини до 50 мм у підшивці звисів, а ущільнювачі утворитиспеціально призначені отвори.
Гідроізоляційні матеріали розкочуються горизонтально від карниза будинку по кроквах, залишається провис близько 20 мм і робиться нахльостування близько 150 мм.
Одночасно з гідроізоляцією можуть бути організовані роботи з монтажу покрівлі з металочерепиці зовні та тепло- та звукоізоляційної обробки всередині будинку. Теплоізоляційний матеріал рекомендується встановлювати врозпір між кроквами з 20-міліметровим зазором до гідроізоляційної плівки.
Покрівля для даху з металочерепиці.
Пароізоляційні полотнища кріпляться степлером до внутрішньої сторони крокв, внахлест, між собою герметично з'єднуються спеціальною стрічкою, що самоклеїться. Після закінчення цього етапу здійснюється внутрішнє оздоблення.
Будівництво обрешітки проводиться з брусків зразковим перерізом 50х50 мм (можна використовувати дошки з орієнтовним перетином 32х100 мм), які попередньо оброблені антисептичними матеріалами. Для початку поверх гідроізоляції, починаючи від конька і рухаючись до карниза, до крокв цвяхами кріпляться бруски, а вже до них горизонтально прибиваються дошки безпосередньо обрешітки. Ближня до карнизу дошка має бути на 10-15 мм товщі. Крок від початкового краю першої до середини другої дошки має бути 300-350 мм, а крок між центрами інших дощок – 350-400 мм (залежно від марки металочерепиці). У разі відстані між кроквами в 1000 мм для монтажу решетування слід застосовувати товстіші дошки.
У місцях ендових, мансардних вікон, димоходів і т. д. правильно зроблене латання має бути суцільним. По сторонах конькової планки необхідно додати по 2 додаткові дошки. Торцеві планки необхідно підняти вище решетування на рівень металочерепиці.
Там,де утворюється внутрішній стик скатів, до суцільної решетування саморізами необхідно прикріпити планку нижньої розжолобка. При необхідності стику планок слід зробити нахльостування приблизно 100-150 мм. Далі монтують правильно розмічену та підрізану металочерепицю. Нагорі стик листів навряд чи красиво впишеться в дизайн будинку, тому необхідно прикріпити декоративні елементи металочерепиці - планки верхньої розжолобка.
Будьте особливо уважні при монтажі у місцях примикань – це слабкі місця.
Щоб дах із металочерепиці (конструкція) щільно прилягав до пічних труб або стін, роблять внутрішній фартух із нижніх планок примикання.
Схема укладання металочерепиці.
Планку необхідно додати до стінки труби і маркером намітити верхню кромку. По мітці за допомогою болгарки пробивається штроба. Після закінчення пил змітається, а штроба промивається водою. Внутрішній фартух встановлюється із нижньої стінки труби. Нижня планка примикання підрізається за місцем і закріплюється шурупами. Подібним чином фартух монтується по стінках, що залишилися. Обов'язково з метою виключення протікання робіть нахльост приблизно 150 мм. Поєднаний зі штробою край планки необхідно загерметизувати. Під нижній елемент фартуха слід завести плоский лист для стоку води (інакше - краватка), який прямує в розжолобок або вниз до карниза. Плоскогубці по краю краватки роблять бортик.
Листи металочерепиці кріпляться поверх фартуха і краватки. Після закінчення монтажу біля пічної труби готують і кріплять зовнішній фартух, виконаний з верхніх планок примикання, який є декоративним елементом. Установка здійснюється аналогічно внутрішньому, єдина відмінність полягає в тому, що верхня кромка кріпиться до стіни.
Дуже важливо, щобпокрівельники були забезпечені засобами безпеки та м'яким взуттям. Щоб дах з металочерепиці не прогнувся, пересуватися по покрівлі слід обережно прогинами хвилі. При монтажі звертайте увагу на шурупи, інакше можна спіткнутися. Дах із металочерепиці вимагає якісний пристрій.
Монтаж водостічної системи
Схема елементів водостічної системи.
Для початку встановлюється ринва. Його тримачі кріпляться до нижньої дошки решетування, при цьому край ринви розміщується приблизно на 25-30 мм нижче металочерепиці, що дозволяє забезпечити збереження жолобів у разі падіння снігу з даху.
Якщо монтується прямокутна водостічна система, то кріплення ринви здійснюється у спеціальних утримувачах. До решетування кріплять карнизну планку так, щоб нижній край перекривав край ринви. Оздоблення гідроізоляцією проводиться зверху карнизної планки, так щоб конденсат, що накопичився, потрапляв у жолоб.
Якщо переріз водостічної системи круглого типу, то жолоб кріпиться так, щоб його задня кромка була заведена за виступ-фіксатор утримувача. Кріплення карнизної планки та виведення гідроізоляційної плівки здійснюється аналогічно.
Конструкція даху з металочерепиці, зроблена правильно, дозволяє отримати надійне і довговічне покриття.