Популярно про квартирну електропроводку
Цифри в Амперах на кожному автоматі відповідають величині струму, який може пропустити. Ця величина струму пов'язана із споживаною потужністю Ваших приладів. Щоб прикинути сумарну допустиму потужність Ваших електроприладів на окремій гілці кабелю з автоматом, потрібно цифру на автоматі помножити на 220 (напруга в мережі у вольтах).
Тобто, якщо на автоматі написано 16А, помножте 16 на 220 і отримайте допустиму потужність, що споживається, в районі 3000 Ватт. Отже, в цю гілку Ви можете безболісно підключити, скажімо, три обігрівачі по 1кВатт кожен, та й може бути ще, настільну лампу або телевізор (щоправда, дивлячись який, див. паспорт телевізора). Кібернетична точність розрахунків тут ні до чого, рахувати потрібно з допусками у бік збільшення надійності.
Тепер про самі кабелі, що тягнуться від Ваших автоматів. Перше, що потрібно мати на увазі, це те, що небажано використовувати дроти з різних матеріалів. Зокрема, мідь із алюмінієм в електропроводці – це міна уповільненої дії, т.к. такий контакт каталізує процеси окиснення. Тому, якщо Ви вирішили не змінювати проводку повністю, а просто додати пару-трійку розеток, кабель потрібно брати з жилами з того ж металу, що вже прокладений до Вас.
Але, якщо дивитися в перспективу, то згодом заземлення у старих будинках все-таки може з'явитися, і ЖЕКи над цим періодично подумують. Тому, доцільно протягнути все ж таки трижильні дроти, де третя жила буде тимчасово не задіяна, щоб не мати проблем з переробкою електрики в майбутньому.
Тепер про діаметр жив у кабелі. Діаметр жил безпосередньо залежить від передбачуваного навантаження від електроприладів. Тут потрібно сумарну потужність приладів у ВАТ вже розділити на 220 (напруга в мережі у вольтах) і отримати величину сили струму в амперах, тобто. знаючи діаметр жил кабелю можна визначити максимальний струм, який можна через нього пропустити.
Площа перерізу жил проводів та кабелів береться з розрахунку 1 мм 2 на 10 ампер. Тобто якщо сила струму вийшла 20 А, то найближчий з існуючих перерізів проводів складе 2,5 мм2. Дуже сильна точність, знову ж таки, ні до чого, і треба брати цифру у бік збільшення надійності.
Важливо, щоб діаметр жив у кабелі був порівнянний з кількістю ампер, вказаних на автоматі. Ризиковано ставити кабель із перетином жив, скажімо, 2,5 мм 2 на автомат 32А, тому, як у разі навантаження дроту згорять до того, як «виб'ється» автомат.
Основних варіантів прокладання кабелю є два. Перший – тягнути кабель від автомата по периметрах всіх приміщень одним шматком, а потім підключати до нього розетки, вимикачі та люстри. Перевага в тому, що не потрібно робити розподільних коробок, а обмежитися свердлінням дірок у стінах. У решті – нічого хорошого: витрата кабелю більше, надійність проводки нижче.
Другий варіант - прокладання кабелюза схемою "зірка". В цьому випадку від автомата тягнемо кабель до основної розподільної коробки. Це буде так звана магістраль. Від розподільної коробки за допомогою паяння або клем розводимо кабелю приміщеннями.
Розрахунки навантажень та діаметрів проводів слід проводити згідно з наведеною вище методикою. Наприклад, найчастіше на освітлення достатньо кабелю з жилами на 1,5 мм 2 і автомат на 16А. Для розеток краще взяти автомат щонайменше 25А, від нього магістраль, скажімо, на 4мм 2 до розподільної коробки, а від розподільної коробки по приміщеннях розводити вже кабелю на 2,5 мм 2 .
Прокладання кабелю у приміщеннях – процес досить творчий. Головне, щоб кабель тягнувся паралельно архітектурним стикам, відстань від розеток до металевих труб було більше 50 см, горизонтальні шляхи проходження кабелю пролягали в межах 25 см від стелі та в межах 50 см від підлоги.
Втім, якщо є бажання дотриматися стандартів, то варто детальніше ознайомитися з будівельними нормами, які легко знайти в інтернеті. Ну, а інформації, описаної в цій статті, цілком достатньо, щоб, якщо і не робити проводку самостійно, то хоча б проконтролювати свого підрядника.