Посадка ірисів восени

Різноманітність ірисів настільки велика, що вражає навіть фахівців, які захоплюються нескінченною різноманітністю форм, забарвленням квітів та поширеністю сортів у різних кліматичних умовах. Ми обговоримо сортові характеристики рослини, способи висаджування та особливості догляду. Чим відрізняється посадка ірисів восени від інших періодів, ви дізнаєтесь тут.

Найкращий період посадки

У новачків може виникнути питання про те, який найбільш вдалий час для висаджування ірисів, навесні чи восени. Багато садівників стверджують, що терміни посадки починаються провесною, а закінчуються восени. Навіть влітку можна розсаджувати цю культуру, і вона буде добре рости. Але все ж таки досвідчені садівники вважають, що посадка ірисів восени найкраще впливає на пристосованість молодняку до нового грунту.

Наприклад: сорт «Касатик» полюбився квітникарам за виняткову життєздатність, зимостійкість та пишне цвітіння на кам'яних та болотистих просторах Сибіру. Крім того, він багатий на різноманітність кольорів і відтінків, що доводить саму назву. Адже ірис у перекладі з грецької означає «райдужний». Маючи вигляд орхідеї, «касатик» не потребує особливого догляду.

Відомі сорти ірисів

Вибираємо посадковий матеріал

Посадка навесні передбачає, насамперед, розмноження цибулинних видів. Якщо ви придбали цибулини в пакеті з картинкою, то у вас є можливість розглянути сіянці та помацати їх руками. Щоб цибулинні давали здорові сходи, на дотик вони мають бути пружними і без гнили.

Нотатка! «Деякі любителі первоцвітів висаджують цибулини в горщик для прикрашання альтанок».

Особливості догляду за цибулиннимирослинами полягає в тому, що їм потрібно:

посадка навесні;
невелика зволоженість має на увазі укриття від дощів після висадки (руберойд або пластикова кришка);
сонячні ділянки та сухі ґрунти;
викопування відразу після цвітіння, оскільки схильні гинути у вологих ґрунтах.

Готуємо ґрунт

При посадці у відкритий ґрунт варто врахувати те, що переважна більшість культури любить світлі місця хоча б у першій половині дня. Бажано, щоб дощі могли стікати в інше місце. Для цього бажано спорудити невеликий насип із нахилом. При близькому розташуванні ґрунтових вод або застою рідини викладається дренаж на неглибокій відстані. Адже коренева система «бородатих» (щетинних) видів знаходиться горизонтально врівень із землею. Інші сорти проростають трохи глибше, але не надто далеко йдуть у ґрунт.

Суглинисті грунти з додаванням піску і слабокислим середовищем є ідеальною умовою для вирощування. Піщані ґрунти можуть створити небезпеку засихання рослини. Тоді при копінні можна внести совок або два совки глини, оскільки вона притягує воду. Якщо ви розводите вередливий різновид, тоді не буде зайвим додати в ґрунт перегній, також суперфосфат і калійні добрива при перекопуванні. Зола, доломітове борошно, вапно або крейда суттєво знизять кислотність землі для успішних пересадок.

Порада! «Під час посадок не підкладайте гній, тоді ви створите бар'єр для зростання та розвитку саджанців. Азотні добрива викликають активне зростання і цвітіння, тому азот вносять у вигляді підживлення лише навесні для вегетації».

Процес висаджування

Якщо кореневі культури розсаджувати навесні, то робити це потрібно під час появи паростків доцвітіння майже відразу після танення снігу. Близько розташоване коріння можна підчепити акуратно вилами, попередньо розпушивши ґрунт по краю коріння. Однак очікувати квітів цього року не доведеться, адже рослина віддає сили на приживання.

Ямку для посадок викопуємо глибиною півметра для високорослих кущів, і менше метра (30 см) для бордюрних або карликових. Якщо ви поставите собі за мету закопати глибше коріння, то рослина або загине, або виштовхне їх на поверхню. Коли розсаджувати квіти влітку, вам підкаже відцвіте бутонів. Квітконоси, що відплодилися, видаляють і викидають, а сусідні дітки висаджують у ямку. Коренева шийка має невеликий вигин. Саме опуклий вигин повертаємо на південь і після засипання землею добре поливаємо посадкове місце. Перед висаджуванням краще потримати розсаду на сонечку 2-3 дні, щоб знешкодити її від хвороб і підвищити схожість. Восени робимо аналогічні махінації, не забуваючи зрізати не тільки квітконосні пагони, а й листя кутовим надрізом від краю до середини. Таким чином, зберігаючи життєву силу коріння. Ось ви й дізналися, як правильно садити іриси.

Догляд після висаджування

Через 3-4 дні після посадок рослини потрібно підпоїти водою і закидати сухою землею. Прополка від бур'янів створить коріння простору та умови для вегетації.

Вирощування ірисів не обходиться без захисту молодняку від морозів. Після осінніх посадок всі посадкові лунки напередодні заморозків мульчуються лапником, торфом або тирсою. Групи листя у вигляді віяла зрізають «будиночком» і обрізки спалюють з метою знезараження від шкідників та інфекцій. Додаткові підживлення під зиму не потрібні. Якщо при правильному підході рослина все ж цвіте - значить перед вами вередливий сорт. Не поспішайте його викидати, а набравшисьтерпіння, зачекайте року 2 чи 3, і тоді кущ буде рясно цвісти щороку протягом тривалого часу.

Шкідники та хвороби

Як ви вже здогадалися, ваша рослина не вимоглива до додаткового догляду, але іноді через підвищену вологість або передачу інфекції іншими рослинами вона може заразитися.

Чим незвичайніший сорт, тим більше він схильний до захворювань. Їх небагато, але про них треба знати майбутнім садівникам:

гнилизна може вразити корінь або його частину. При частковому ураженні акуратно вирізаємо заражену ділянку, присипаємо золою і просмажуємо на сонці. При повному ураженні гниллю викидаємо корінь, щоб уникнути передачі загнивання іншим рослинам. Ґрунт та інше коріння обробляємо розчином фундазолу у 2% співвідношенні;
іржа і плямистість листя видаляється при обприскуванні 1% бордоської рідини. Процедура проводиться навесні до появи відростків, а восени після обрізання квітконіжок і листя перед зимівлею;
совка здатна поселятися в основі квітконіжки і не дати їй розвиватися. Розчин карбофосу в 10% співвідношенні чудово впорається зі шкідником. Обробку проводять спочатку вегетування двічі з інтервалом 12-15 днів;
трипси заводяться в листі і бутонах, не даючи їм повноцінно цвісти і розпускатися. Листя стає бурим і сохне. Обприскування розчином карбофосу 10% позбавить захворювання;
слимаки пропадають на супіщаних ґрунтах. Якщо вони здолали – додайте пісок у ґрунт (або насипте його) і слимаків стане набагато менше, оскільки вони не люблять сухі місця. Можна покласти дошку або мокру ганчірку, і тоді вони заберуться під них, а ви візьмете і викинете або зіскребте слимаки з равликами з дошки;
капустянка боїться розчину курячого посліду. Його розливають усухий день навколо клумби або вздовж доріжок. Запах чорнобривців відлякує цього жука, або застосовують отрутохімікати, призначені безпосередньо від капустян;
дротяник не водиться у ґрунті з нормальним рівнем рН, тому при кислих ґрунтах роблять нейтралізацію у вигляді внесення золи, крейди, доломітки, вапна. Аміачна селітра або амонію сульфат позбавлять дротяника, якщо вносити їх по 20-30 гр. на м 2 . Розпушування з прополюванням сприяють цій процедурі.