Практична теплиця із пластикових вікон для тих, хто цінує час та гроші
Вважається, що теплиця з пластикових вікон за ціною обійдеться дорожче за будь-яку іншу.
Однак, це не зовсім так. Вона набагато довговічніша і надійніша, в ній краще тримається тепло.
Якщо ви плануєте вирощувати овочі чи квіти у зимовий період – це єдиний прийнятний варіант, особливо у північних широтах.
Процес будівництва
Теплиця із пластикових вікон
Більшість дачників будують теплицю із пластикових вікон своїми руками.
Для них важливо провести будівництво швидко та недорого.
Стоятимуть три питання – де взяти матеріал, як потрібно проводити будівництво та збирання і скільки часу все це займе.
Де взяти матеріали? Найдорожче питання – це покупка пластикових вікон.
Якщо є можливість – замовте оптом дешеві глухі рами із подвійними склопакетами. Якщо ви працюєте в установі, де міняють вікна – можна спробувати використати ті, що вже зняли та збираються викидати.
Автор статті свого часу, коли все шалено міняли дерев'яні вікна на пластикові, збирав по мікрорайону дерев'яні рами прямо зі склом, складав у себе на балконі і у вихідні наймав «ГАЗель», щоб їх вивезти на дачу. Через рік на дачі було дві відмінні теплиці 3 х 7 метрів і більше двох метрів у висоту. Простояли п'ять років. Можливо, десь подібна ситуація буде і із пластиком.
Дуже вигідно звертатися до великих тепличних господарств поблизу міста. Там зазвичай є виробництво вікон, часто використовуються пластикові рами. Їх можна купити того самого типу, що і для основних теплиць. Скління обов'язково має бути подвійним, а краще потрійним. Коштують на такому виробництві рами із склопакетами недорого.
Купувати їх убудівельних фірм значно дорожче. Перед будівництвом закуповують повний комплект рам плюс кілька штук у запасі – на той випадок, якщо у процесі будівництва чи експлуатації одна-дві зламаються. Якщо розіб'ється лише скло – змінюється лише склопакет.
Щодо каркасу для невеликої теплиці вибір варто однозначно зробити на користь дерев'яного. Він не вимагає додаткових кріпильних елементів, буде таким же довговічним, за умови якісного просочення смолистими складами проти гниття, жуків та грибка. Найкраще робити його із брусків перетином 5х5 см, по кутах і на дах ставити дошки перетином 5х10 см ребром до зовнішньої поверхні.
Дошки ставлять для забезпечення більшої жорсткості та стійкості проти снігового навантаження. Сполуки роблять на спеціальних сталевих куточках, у народі іменованих «шведськими». Кріплення на врубках не підійде - через температурно-вологісні коливання вони будуть розсихатися і хитатися, та й товщина дерева занадто мала для цього.
Фундамент для теплиці
Перед будівництвом роблять фундамент.
Його заливають у вигляді залізобетонної балки перетином 20х20 см по всьому периметру теплиці.
Армують за допомогою сталевого арматурного прутка, укладають його у вигляді трьох паралельних прутків вниз балки і зв'язують між собою арматурою, потім заливають бетоном.
Заглиблений фундамент робити не потрібно – швидше за все, ґрунт під ним взагалі не промерзатиме через ефект термосу всередині теплиці та снігового покриву зовні.
У фундаменті передбачають висновки для дренажних труб через кожні два метри вздовж довжини теплиці. Якщо він буде десь зайвим, його закривають сантехнічною заглушкою.
Спочатку розраховують, скільки за розміром займе теплиця із пластикових вікон, виходячи зрозміру заготовлених рам. Потім унизу встановлюють дошку з перетином 5х10 см, просочену спеціальним складом. Між дошкою та фундаментом прокладають руберойд.
По кутах встановлюють стійки, зверху їх пов'язують такими ж дошками, як і внизу, і починають розставляти рами. Рами можна скріплювати між собою за допомогою поперечок із пластику та оцинкованих саморізів.
Також їх кріплять за допомогою шурупів до верхнього бруска. Не бійтеся пошкодити пластикові рами – вони цілком нормально переживуть вкручений короткий шуруп. Головне – не зачепити склопакет.
Бажано не кріпити їх безпосередньо, а вставляти між ними стійки. Крок стояків відповідає кроку рам. Для невеликої теплиці досить, якщо стійка буде ставитися не на кожну раму, а через дві-три рами. Між рамами та стійками потрібно залишати зазор близько 10 мм. Він необхідний компенсації теплового розширення. Його нічим не заповнюють, просто закривають смужками руберойду зсередини та зовні та кріплять степлером смужки тонкого пластику або товстої непрозорої плівки, щоб руберойд не руйнувався на сонці.
Склопакети в металевому каркасі
Після бічних поверхонь також кріплять дах.
Покрівлю можна трохи підігнати під розмір рам, злегка нахиливши бічні частини усередину.
Навіть якщо це буде зроблено несиметрично – не біда.
Головне – не впустити їх, бажано, щоб хтось допомагав дотримуватись, а потім їх слід закріпити за допомогою тимчасових стійок.
Після цього їх стягують поперечками з боку торців теплиці такою ж дошкою, яка йшла і на основу.
На коник, розжолобки та відливи ставлять жерстяний елемент, який для теплиці Міттлайдера підгинають.
Відливи вкрай бажані - з їх допомогою можна збирати воду з даху в бочки,яку потім використовують для поливу у самій теплиці. Воду не доведеться далеко носити. В останню чергу ставлять кватирки, зашивають фронтони та встановлюють двері.
При необхідності монтують систему поливу та опалення. Якщо у вас є електрика на ділянці, бажано поставити витяжку з вентилятором. У літні місяці помідори можуть не переносити спеку, і кватирок буде недостатньо.
Переваги
- Висока ефективність – можна використовувати цілий рік за низьких витрат на опалення
- Довговічність – скло не боїться стирання, впливу ультрафіолету
- Міцність – витримує снігові навантаження (при правильно виконаному каркасі)
- Ремонтопридатність – у разі поломки одного склопакета можна швидко замінити його.
Недоліки
- Висока вартість
- Скло легко розбити – слабка стійкість проти вандалів та неакуратного поводження.
- Стаціонарність - не можна перенести на інше місце ділянки без повного розбирання
Експлуатація
Під час експлуатації такі теплиці досить зручні.
Вони можуть бути використані з автоматичними системами поливу та опалення.
Іноді в них стає занадто спекотно – у цьому випадку слід відкривати кватирки та включати витяжку.
Оптимальна температура для помідорів – 25 градусів, для перців та баклажану – 30-35 градусів.
Ґрунт слід замінювати щороку. Це необхідно для того, щоб не накопичувалися паразити та збудники хвороб, насіння бур'янів.
Грунт восени повністю виносять із теплиці та висипають на землю. За осінь він промерзне. Потім його обробляють хімікатами і використовують для землеробства у відкритому ґрунті або вивозять за межі ділянки. Для заміни ґрунту вхід у теплицю роблятьшириною 1-1.2 метри, щоб можна було в'їжджати та заїжджати на тачці. У цей час завозять новий грунт.
У зимовий період можна вирощувати овочі, які не дуже вимогливі до світла. Якщо хочете – можна змонтувати додаткову систему освітлення, яка включатиметься та вимикатиметься навіть у вашу відсутність.
Зазвичай взимку та навесні вирощують салат та хрестоцвіті. Вони споживають із ґрунту інші речовини, ніж помідори та перці, і заміна їх ближче до літа на цільові культури пройде в рамках сівозміни. Сніг від краю теплиці відгрібати не потрібно – він дасть додатковий теплозахист.
Все одно більшість світла до неї проникає через дах. З неї сніг можна не видаляти – він прозорий для світлових променів. При видаленні снігу скребком легко розбити вікно, будьте обережні!
Для вирощування огірків улітку більшість стаціонарних теплиць підходять мало. Краще використовувати знімні плівкові укриття. Якщо ви все-таки хочете вирощувати в ній огірки - потрібно робити дві-три витяжки з електровентилятором і передбачити додаткові кватирки.