Проведення в дерев’яному будинку

Ну що ж, найзлободенніша тема для обговорення правильного електромонтажу прибула - електрика в дерев'яному будинку, але ще й помітте всередині стін. Замовник знайшов мене та описав наступне ТЗ. Є маленька, але дуже симпатична лазня, яка на першому етапі буде використовуватися як будиночок, а після побудови основного будинку, перейде в розряд гостьової будівлі, і буде виконувати роль самої лазні. Банька складається із зрубу для мийної та парильні плюс прибудова мінікухня, веранда та другий поверх. Оздоблення всередині - вагонка по дерев'яних напрямних. Робимо проводку всередині стін під вагонкою - поїхали!

Монтаж проводки в дерев'яному будинку, як це починається і що виходить у результаті.

Електрика в дерев'яному будинку, питання складне, тому що матеріал усередині якого ведеться прокладання кабелів можна записати в різні класи горючості матеріалів. Нагадаю що матеріали поділяються на такі класи горючості:

  1. Г1 (слабогорючі)
  2. Г2 (помірногорючі)
  3. Г3 (нормально-рючі)
  4. Г4 (сильногорючі)

Здавалося б, що тут складного відносимо всі дерев'яні конструкції до класу Г4, дерево то горить і добре горить. Але тут починається читинг з боку виробників антипіринових просочень та інших всяких вогнебіозахист. Помазав дерев'яного буратіно пензликом з їхньою чарівною сумішшю і вуалю, буратіно отримує+100 до негорючості і готовий дослідити жерла вулканів)). Тому питання наскільки дерев'яні конструкції горючи при використанні того чи іншого матеріалу залишимо для форумів, вважатимемо що працюємо з класом Г4 або Г3.

Нормативна документація – розбираємо поверхово.

Ну та чорт із ними з цими класами горючості, краще почитаємо що нам пише нормативна документація з цьогоз приводу. Відкриємо мій улюблений СП 31-110-2003 "Проектування та монтаж електроустановок житлових та громадських будівель".

14.15 Електропроводки в порожнинах над непрохідними підвісними стелями тавсередині збірних перегородок розглядаються як приховані, і їх слід виконувати:

- за підвісними стелями та в порожнечах перегородок, виконаних з негорючих матеріалів НГ та групи горючості Г1, електропроводки виконувати проводами та/або кабелями в неметалічних трубах і неметалевих коробах, що задовольняють вимогам пожежної безпеки, а також кабелями з індексом нг-LS (що не розповсюджують горіння, з низьким димо- та газовиділенням);

- за підвісними стелями та в порожнинах перегородок, виконаних з використанням матеріалівгрупи горючості Г2, електропроводки виконуватипроводами та/або кабелями в металевих трубах і металевих коробах зі ступенем захисту не нижче IP4X;

- за підвісними стелями та в порожнинах перегородок, виконаних з використанням матеріалівгрупи горючості Г3, електропроводки виконувати кабелем уметалевих трубах та металевих коробах зі ступенем захисту не нижче IP4X;

- за підвісними стелями і в порожнинах перегородок, виконаних з використанням матеріалівгрупи горючості Г4, електропроводкивиконувати проводами та/або кабелями у локалізаційної здатністю, що володіють металевих трубах, а також у володіють локалізаційною здатністю металевих глухих коробах;

- електропроводка повинна бути змінною.

Локалізаційна здатність - це здатність сталевої труби витримувати коротке замикання електропроводки, прокладеної у ній, без прогорання її стінок - таблиця 14.1.

Тепер спробую перекластивсю цю інформацію загальнолюдською мовою. Якщо ви хочете помістити проводку всередину дерев'яної стіни або стіни обробленої оббитою вагонкою, фанерою або будь-яким іншим паливним матеріалом, то вам, для вашої безпеки необхідно використовувати металеву трубу або металевий короб. Якщо ви використовуєте мідні кабелі і перетину вони не перевищують 2.5 кв. мм. То товщина стінки труби не нормується і сміливо використовуйте металорукав. Ні, звичайно я особисто не проти якщо ви візьмете холоднокатну трубу, якимось чином закріпите всередині стін, наваріть болтики, щоб ця справа заземлити і зробите все якісно. Думаю після цього ваш будиночок перетвориться на завод))) Якщо без жартів, то питання з проведення в дерев'яному будинку - її теоретичні основи, я розгляну в окремій статті.

Чому я написав, що документація розбирається поверхово, цими витримками я хочу обґрунтувати вибір оболонки для електромонтажу в дерев'яному будинку. Просто серед недбайливих монтажників є думка, що все можна пускати в пвх гофрі, навіть усередині дерева, що трохи не відповідає дійсності. Але не варто забувати про такі пункти, як вибір перерізу провідників, параметри автоматичного захисту та її номінали тощо.

Практична частина - крутимо, крутимо, свердлимо.

Трохи помріяли і добре, можна багато писати як робити правильно, але це навіть не але, аАЛЕ, в житті все по іншому. Якщо на заводі, виробництві та будь-якому іншому більш-менш великому об'єкті все робиться за проектом, то в приватному будівництві, все залежить від наявності грошей у замовника і бажання зекономити. Грошей зазвичай бракує->матеріали дешевшають-> якість падає. У цьому випадку попався дуже свідомий замовник, стурбований як зробити все вірно.

Матеріализамовник купував сам. Пауза. Продовжуємо. Особисто я рекомендую використовувати металорукав типу МРПІНГ

  • він ізольований (не потрібно заземлювати)
  • він з металевою протяжкою
  • він не розплітається як дещо
  • та й взагалі просто красень

До мінусів можна віднести підвищену ціну на 10-15 рублів із метра ціну відносно просто металорукава. Замовник же видав мені "Металорукав Р3-Ц-15 (100м) Рувініл" в якому була відсутня навіть вошива прядив'яна мотузочка. Добре, що у мене є протяжка на 20 метрів, а шматків довше не траплялося)).

Взагалі замовник щось робив власними силами – прокладав кабель від опори до ЩР у лазні, робив заземлення. Від мене вимагалося тільки розкидати дроти та з'єднати їх. Розкидав я дуже просто – фідер на другий поверх: там дві розетки + світло + вимикач. Фідер на мінікухню, на світло в парній та мийній, на насоси, та на електричний котел. Для підключення котла застосовувався "Кабель ВВГНГ 5х4 КіП". Що таке "кіп" я особисто фіг його знає.

Виставляємо рівно розпаяні коробки, віртуально представляючи майбутню обробку.

Пиріг стін був дуже простий, зруб – напрямні – вагонка. Із замовником ми вирішили не "мурувати" розпаяльні коробки у стіни. Тому стояло завдання зробити кришки коробок якраз з "обличчям" вагонки. З цього моменту хотілося б детальніше. Коробки попалися жах якісь маленькі, що то близько 15мм в товщину. Вообщем все зазвичай коли замовник сам закуповує матеріали. Ці коробки служать для монтажу в штукатурку, але не зовнішнім виконанням. Ну та пофіг, будемо працювати з тим, що дали. Отже:

1. Для початку беремо лазер, у мене BOSCH GLL 3-80, і ставимо його близько до стіни, щоб "відбити" вертикаль.

2. Дивимося на стіну та визначаємо максимальновиступаючу точку , якщо око більш менш тверезий , а лазер не кривий , то помічаємо максимально виступаючу точку вгорі біля прорізу.

3. Вкручуємо в це місце саморіз і закручуємо його так що б виступаюча частина, що залишилася, дорівнювала необхідної товщині , на нашому прикладі це 25мм дерев'яний брусок + 8 мм вагонка = 33мм.

4. Таким чином, якщо зробити дві позначки на стіні, то виходить необхідна площина. Будуємо її лазером.

5. Підготовляємо місце для встановлення розпаяної коробки, розпихуємо всі дроти в сторони.

6. За допомогою підручних засобів і дерев'яних підкладок домагаємося необхідної товщини так, щоб лазерний промінь проходив по верхньому обідку коробки. Тобто якщо обробники все зроблять правильно, то кришка буде щільно і красиво облягати вагонку))

Заземляємо металорукав, зварюємо скручування.

Дійшло до заземлення металорукава. Привіт замовнику і дякую, що купив не ізольований металорукав. Думаю не варто зайвим нагадати, що всі металеві частини електроустановок необхідно заземлювати. Для з'єднання металорукавів один з одним я використовував гнучкий провід типу ПВ-3\ПуГВ перетином 2.5мм, керуючись простим правилом, що зупинився на пункті ПУЕ 1.7.126. Найменші площі поперечного перерізу захисних провідників мають відповідати табл. 1.7.5. А з таблички випливає, якщо перетин провідників менше 16 мм кв. то переріз захисних провідників треба приймати рівним фазним.

Щиток для монтажу дістався якийсь шнайдеровксій - мені особисто дуже сподобався, але дин рейка на цьому щитку якась не стандартна - автомати ІЕК, які зазвичай бовтаються на рейці, тут засілиооочень міцно, а крос-модуль ІЕК L+PEN 2х7 (YND10-2-07-100) взагалі не хотів залазити на рейку, замовник купив дві штуки, у обох я зламав кріплення))) але в результаті закріпили за допомогою саморізів і який то матері. "Командний пункт з електрики" знаходиться в майбутньому туалеті-котельні, тому я залишив кінці довше що б було можливо зрушити щиток у разі перенесення. Усі багатодротяні кабелі для контактних з'єднань намагався опресовувати наконечниками НШВІ, моножилу згинав удвічі та затягував. Треба відразу сказати що систему я не ставив під напругу в цей же день. Вступний кабель одним кінцем прикручений під вступний автомат, а все інше бовтається "бубликом" під щитком. а хто ні-читає під спойлером.

!Увага мій косяк!

Підбиваючи підсумки цього монтажу, було використано:

  • Кабель ВВГНГ -100 метрів
  • Металорук діаметр 15 - 100 метрів
  • Кріплення для металорукаву -200 шт
  • Щиток зовнішньої установки 18 груп
  • Автоматичні вимикачі 16А -4 шт
  • Диф автомат 16А -1 шт
  • Кросмодуль для заземлення - 1 шт.
  • П'яток розпаювальних коробок
  • Метизи - один пакетик середній)))