Пуск та зупинка двигуна

Перед пуском двигуна перевірити наявність охолоджуючої рідини в системі охолодження та рівень олії в картері двигуна. Підкачати паливо у карбюратор важелем ручного приводу паливного насоса.

Пуск холодного двигуна при температурі від 0°С і вище

Встановити важіль перемикання передач у нейтральне положення. Кілька разів різко натиснути на педаль управління дросельною заслінкою карбюратора. Вимкнути зчеплення та увімкнути запалювання та стартер. Стартер тримати увімкненим до пуску двигуна, але не більше 5 с. Інтервали між включеннями стартера мають бути не менше ніж 10-15 с. Якщо двигун не пускається після трьох спроб, припинити пуск, з'ясувати та усунути несправність.

Як двигун почне працювати, негайно відпустити ключ вимикача запалювання. Прогріти двигун. Температура охолоджуючої рідини прогрітого двигуна повинна бути не нижче 60°С.

Категорично забороняєтьсяз метою прискорення прогріву виробляти його з великою частотою обертання колінчастого валу.

Пуск холодного двигуна при температурі від 0 до -20°С

Перед пуском виконайте такі операції:

Вимкнути масляний радіатор.
Закрити жалюзі радіатора та встановити утеплювальний чохол облицювання радіатора.
Провернути пусковою рукояткою колінчастий вал двигуна на 3-5 оборотів.
Витягнути вщент ручку управління повітряною заслінкою карбюратора (для цього необхідно попередньо натиснути на педаль управління дросельною заслінкою).

Наступні операції повторити відповідно до вказівок "Пуск двигуна при 0 С і вище".

При прогріванні двигуна поступово, у міру збільшення частоти обертання колінчастого валу, втопити ручку керування повітряною заслінкою до упору.

Пуск холодного двигунапри низькій температурі (нижче -20 С)

Пуск холодного двигуна при низькій температурі проводити після його попереднього прогрівання пусковим підігрівачем (порядок прогріву описаний у розділі "Пусковий підігрівач"). За відсутності пускового підігрівача прогрівати іншим яким-небудь способом (парою, гарячою водою або повітрям та ін.) Подальша послідовність операцій залишається такою самою, як і у разі пуску холодного двигуна при температурі навколишнього повітря до -20°С.

Пуск гарячого двигуна

При пуску гарячого двигуна не прикривати повітряну заслінку карбюратора і різко не натискати на педаль керування дросельною заслінкою, так як це призведе до перезбагачення суміші і ускладнить пуск двигуна. Якщо все ж таки гаряча суміш виявилася перезбагаченою, то необхідно продути циліндри повітрям, для чого плавно натиснути до відмови на педаль управління дросельною заслінкою карбюратора і негайно провернути стартером колінчастий вал двигуна на кілька обертів.

Зупинка двигуна

Для поступового та рівномірного охолодження двигуна необхідно перед вимкненням запалення дати йому попрацювати протягом 1-2 хвилин з малою частотою обертання колінчастого валу. Що таке передпусковий підігрівач і чи потрібен він?

Суть там така: це симбіоз обігрівача Запоржця (та сама свічка, бензонасос та інше) та водяного котла. Недоліки: добре працює тільки в спеку, а взимку бензин випаровується погано, свічку постійно заливає і якщо акумулятор не новий або підсів (що і буває найчастіше на морозі) то, швидше за все, посадиш його до нуля, але не пустиш ні обігрівач, ні тим більше двигун (свічка споживає дуже великий струм, а там є контрольна спіраль, вентилятор, щиток управління). Мені, на жаль, довелосязіткнуться з цими агрегатами в різному виконанні і на різних автомобілях і повинен помітити, що якщо робити все за інструкцією, риса з два він запрацює - ще треба знати і конкретне налаштування агрегату. Якщо Вам вдасться (на морозі) все розібрати, почистити свічку, почистити контакти насоса, зарядити акумулятор, вивчити всі звички цього девайса і його запустити - диво! Він завиє і жертиме бензин, через півгодини (а це 5 - 10 л бензину) температура двигуна 40 градусів. А взагалі цей виріб потрібний тільки при температурі нижче мінус 20 градусів, а коли є необхідність заводитися при таких температурах, то краще купити звичайну паяльну лампу - у сто разів надійніше і зручніше, а по-друге можна прогріти і картери мостів. було ще простіше і зручніше, можна зробити кожух із жерсті, куди зверху вставляється лампа (дуже добре видно на автомобілях ЗІЛ-157 – там саме так забезпечується прогрів). Єдина умова - обов'язково треба очистити двигун від масляної шуби із бруду, інакше масло загориться. [Barsik]

Є такий девайс виробництва Тюменського заводу АТЕ, монтується в систему охолодження, є монтажні комплекти практично для будь-яких типів двигунів, у т. ч. і для УАЗу. Має вбудований терморегулятор, щоб не було перегріву, тому можна залишати на ніч. Олія у двигуні теж непогано нагрівається, просто від самого двигуна. [Roger]

Чудова штука, що дозволяє будь-якого морозу впевнено запустити двигун. Чутки, що він здатний намертво посадити акумулятор, перебільшені. Запальна свічка працює секунд 30-40, а двигун вентилятора за 15-25 хвилин з'їсть не більше 1-2 АЧ. А далі все як улітку – легко та просто. Оскільки гріються тосол і олія одночасно, порівняння з паяльною лампою - не на користь останньої. Процеснавчання краще проводити не в найхолоднішу пору року. Як правило, з 3-4 рази виходить у всіх - у букварі все досить толково розписано з розрахунку на солдата. Відкритий вогонь, бензин, масло, зібрані в одному місці, припускають наявність вогнегасника та нагляду за роботою котла. З порад з доведення до розуму. Запальна свічка повинна стояти не аби як, а прорізом вгору. Шланг повітроводу від вентилятора до котла замінити за першої можливості на металевий гофрований рукав. Моторчик вентилятора варто зробити двошвидкісним, замінивши тумблер його включення на трипозиційний і додавши в схему ніхромову спіраль аналогічно моторчику вентилятора пічки - на початку розпалювання малі оберти, потім великі. Остання порада з розряду вишукувань - шматок катанки, зігнутою маленькою кочергою для перекладу патрубка в піддоні з транспортного положення в робоче, збереже чистими рукавами одягу. свічок та інші поради бувалих. І добре, якщо все це у місті, поблизу житла – а якщо у полі, у лісі? Вчіть матч, мужики! [Akhmetov Viacheslav]

Бачив на "ладозі" у хлопців пристосу таку - труба на тринозі, загнута на 90 град вгору, в горизонтальну частину труби вставляється паяльна лампа, а верхню частину можна використовувати як передпусуковий підігрівач, або поставити казанок і готувати їжу.

20см (матеріал типу нержавіюча сталь) довжиною 1м або трохи довше. Один кінець заварений і ближче до кінця на трубі у верхній частині труби прямокутний виріз

20х10см з навареними типами сопла листами, знизу типу сошки з м'якого металу (гнеться і можна регулювати висоту). У відкриту частину вставляєш паяльну лампу, а "сопла" направляєш куди треба. Наприклад,на картер двигуна. [b356]

Пристрій для прогріву від ГАЗ-69: (фото [dive])

Немає такої олії в нинішніх двигунах, щоб вона на смерть стала в Москві. Почнемо спочатку: УАЗ - військова машина, і спроектована для запуску в будь-яку погоду, і якщо він не завівся, винен не УАЗ і не мороз. По-друге, морози і раніше були, і про синтетику люди не знали, а УАЗи (ГАЗи-69) їздили. Напевно, не треба шукати панацеї в наклейках олій, а треба розуміти, як на морозі завести машину. Починати треба з АКБ - якщо дохла, викидай, а ось з маслом не поспішай - не в ньому справа, а якщо вже зовсім загусло, то бери рукоятку і крути. Для користі справи влий склянку бензину (правильні водії, коли приїдуть, обов'язково вливають склянку бензину в гарячу олію - наступного дня легкий запуск забезпечений, оскільки масло буде рідше синтетики, а пари бензину додатково збагатять суміш. Двигуну від цього ніякої шкоди). Гірше, якщо машина простояла на вулиці 2-3 доби, а термометр покаже -20 і нижче -25. Дії ті ж, і рукояткою покрутити доведеться довше, але проблема буде в тому, що суміш зазвичай вже не спалахує і осідає на свічках і щоб проблем було менше, обов'язково перед початком зими постав нові свічки, ну і вважаємо де факто, що карб почищений , а запалення відрегульоване і виставлене раніше (якщо це зроблено, то робимо). Підігрів суміші можливий паяльною лампою, але робити це треба акуратно, розігріваючи колектор впускний. Їй же гріємо та масло в картері двигуна. Якщо термометр вкаже нижче -25 до -35, то дії ті самі, тільки розігрівати тепер доведеться і картери мостів, коробку, роздатку і бортові редуктора. Гірше, коли -40 - ось тут може замерзнути нігрол (ТАп-15в з наукового) і тоді справдібудуть проблеми (ТАД-17 ще живий за цієї температури). Якщо очікується стала експлуатація при -40, тоді, звичайно, мастила краще поміняти. Також дуже корисний балончик з ефіром - він замаскований у магазині під засіб для полегшення пуску в мороз, але треба вміти користуватися. Зазвичай, мені одного вистачає на московську зиму. [Barsik] нагору Як запустити поодинці двигун із сівшим акумулятором?

Спробувати ставитися лише на гірках. Чесно кажучи, іншого способу, мабуть, і не знаю, тим більше, що на моєму апараті кривого стартера не передбачено. (лебідка)
У мене була безглузда звичка залишати горіти фари. Кілька разів на цьому залетів - прокукував по N годин. Після цього випадково нарвався на кумедний пристрій під назвою Power Bank - автономний акумулятор на 6 ач, можна заряджати як в машині через прикурювач, так і від 220 в комплекті пара спеціальних проводів з крокодилами. Забезпечує крутку двигуна приблизно волговських параметрів протягом хвилин п'яти. Влітку я від нього годую 400-свічковий ліхтар прожектор або перенесення з лампою денного світла (вистачає на кілька годин), а взимку тягаю під сидінням як страхувальний варіант. [Kirasir]

Загальні положення: - прокрутити "ручним стартером" кілька разів; - якщо холодно, то на кілька секунд включити фари. Так, так я не жартую. При цьому через акумулятор протікає пристойний струм і він трохи підігріється, і він сприятливо поставиться до наступного запуску; - якщо є тепле приміщення, то непогано там акумулятор підігріти; - в жодному разі довго не крутити. Краще півхвилини почекати і ще раз спробувати; - обмотка збудження генератора пристойно струму бере. тому під час запуску можна її вимкнути. Після запуску можна її назадвиключити. [Jora]

Іноді допомагає замикання контактів прямо на стартері, тобто якщо при включеному запаленні на стартер не вистачає потужності, тобто шанс замкнувши + , клему втягує і безпосередньо клему стартера, ще трохи покрутити двигун. Для цього підходить ріжковий ключ 17х19.

Кривий стартер навіть на морозці дозволяє нормально запустити мотор (при мінус 10 це точно), і статура тут ні до чого, а от якщо запалення виставлено неправильно то звичайно можна і в лоб рукояткою отримати, так що порада одна якщо заводити то треба бути на 100 відсотків бути впевненим, що з запаленням все ОК. Друге. При заводці не треба з себе зображати стартер тобто ручку не треба крутити весь час в одному темпі, а треба провернути до стиснення і цей момент різко крутануть при чому робити треба саме різко (підсос і ручний газ на максимумі якщо двигун холодний, якщо гарячий то підсмоктування взагалі не чіпати, а ручний на максимумі). А взагалі кривим заводяться навіть V-вісімки (ЗІЛ-130, ГАЗ-66), а ось двигун сучасних жигулів або москвича таким методом навряд чи заведеться, оскільки має велику ступінь стиснення. [Barsik]

Для тих, у кого геть-чисто відсутня пускова рукоятка або можливість її використання - відключається передній міст, піддомкрачується одне (або обидва, що краще) заднє колесо. Встромляємо четверту передачу, намотуємо довгу мотузку на колесо і смикаємо. А от якщо в мости встановлені блокування - потрібно домкратити обидва колеса однозначно! [С. Василенка "stalker"]