Рим. Афіша. Путівник 01. 10 Речів, які треба зробити уріме
| Назва | Рим. Афіша. Путівник 01. 10 Речів, які треба зробити в Римі |
| сторінка | 19/34 |
| Тип | Документи |
| 13. АВЕНТИН ТА ОКОЛЬНІСТЬ |
Авентін (Aventino) та його околиці – місця для своїх. Організовані орди застрягають на самих підступах до цього заповідника: під тріскотню спалахів і радісне хихикання вони повторюють подвиг Одрі Хепберн в «Римських канікулах», засовуючи руки в Уста Істини, вантажаться в свої автобуси і благополучно від'їжджають. розташовані трохи вище, на пагорбі.
Тим часом історія цілком могла повернутись інакше: коли Ромул і Рем вирішували, де їм заснувати місто, і чекали з цього приводу знамення з небес, Рем влаштувався на Авентіні і своїх шість шуліків побачив саме звідси. Щоправда, над Ромуловим Палатином їх одразу з'явилося дванадцять, тож щодо розташування міста брати посварилися — із загальновідомими наслідками. Столиця імперії з усіма своїми палацами, інтригами, тріумфами і пожежами розташувалася на Палатині, Авентін же залишився без діла: це район монастирів, виноградників і обплетених гліцініями вілл, де життя тече в розслабленому, аж ніяк не міському ритмі.
НАВКОЛ ЦЕРКВИ САНТА-МАРІЯ-ІН-КОСМЕДИН
Вузька смужка землі між задвірками Капітолію з Форумом і Палатином, річкою та тим місцем, де починається Цирк Максимус, — одне з найзатишніших місць у Римі, хоча потрапити сюди зовсім не важко, а дивитися дуже навіть є на що.
Звідси можна заглибитися в зарослі плющем провулки, що ведуть праворуч від Віко-Югаріо (Vico Jugario): заглянути вцеркву Сан-Джованні-Деколлато(SanGiovanni Decollato, 1490, «Стрітення» Помаранчо в третій капелі праворуч), пройти церкву ковалів - Сант-Еліджо-деї-Феррарі (Sant'Eligio dei Ferrari). Все це виглядає так, ніби жодних реконструкцій довкола ніколи й не було. Враження посилюється побачивши зовсім середньовічної вежі — «будинки Крешенці» (Casa dei Crescenzi, XI століття). Якщо розглянути його уважніше, буде видно, що на будівництво пішло чимало матеріалу з навколишніх форумів: карниз складений із різнокаліберних мармурових шматків, у стіну вмонтовано явно античного походження колони. Через дорогу — теж вежа, але вже без мармурових вкраплень: будинок П'єрлеоні (Casina Pierleoni). Крешень Via Petroselli 54
Поряд з будинком Крешеньці вулиця Петроселлі (via Petroselli) вливається вплощу Бокка-делла-Веріта(piazza Bocca della Verità). Але перш ніж вирушати туди, варто пригальмувати у присадкуватий і кремезний арки Януса (Arco di Giano, IV століття н.е.). У Середні віки вона знадобилася як фундамент для укріплень сімейства Франджипане, але наприкінці XIX століття всі пізні нарости знесли - і арка набула свого первісного вигляду.
За нею відкривається досить непоказна на виглядцерква Сан-Джорджо-ін-Велабро(San Giorgio in Velabro), теж досить давня - заснована в VII столітті і перебудована в IX. Але цікава вона не віком (кого в Римі цим здивуєш), а, по-перше, фрескою в апсиді (Христом з Мадонною і святими на дивовижному аквамариновому фоні) і, по-друге, аркою Арджентарі (Arco degli Argentari), до якої приріс її бічна стіна. Арку поставили у 204 році міняли з сусіднього ринку на честь імператора Септимія Півночі, подружжя його Юлії Домни та синів — Каракали та Гети.Гету, щоправда, ви на барельєфах не знайдете: коли Каракалла, прийшовши до влади, розправився з братом, його зображення звідусіль збили. , 16.00-18.30
Слово «велабро» у назві церкви, а заразом і вулиці, де церква стоїть, означає «болото». Точніше, не взагалі болото, а те болото, де пастух Фаустул знайшов кошик з немовлятами Ромулом та Ремом. У часи менш легендарні сюди виходив стік головної римської клоаки (Cloaca Maxima), розпочатої ще за Тарквінії Пріська і остаточно загнаної в трубу у II столітті н.е. Подивитися на те, що залишилося від римської каналізації, можна на подвір'ї будинку N3 на вулиці Велабро, а також з мосту Сікста. Але найцікавіша доля судилася не самій трубі, а різьбленій мармуровій кришці, яка її прикривала. Вона і перетворилася наУста Істини(Bocca della Verità), один з головних хітів японських путівників по Вічному місту. Колишній каналізаційний затвор зміцнили в портику церкви Санта-Марія-ін-Космедін (Santa Maria in Cosmedin). Там він деякий час працював оракулом (вважалося, що маска вимовляє передбачення, завдяки чому вона потрапила на італійські ігрові автомати), а також інструментом дізнання. Обвинуваченим потрібно було вимовляти клятви, поклавши руку в рот чудовиська; кат, завбачливо посаджений з іншого боку, відрубував руки тим, кого суд вважав винними. Тепер до Уст Істини збирається черга — фотографуватися, засунувши руку в проріз. Церква, яка їх дала притулок, користується значно меншою популярністю — і абсолютно незаслужено. Цей храм, заснований візантійськими греками, що втекли від іконоборців, в Середні віки вважався одним з найкрасивіших у Римі. Слово «космедін», власне кажучи, і означає «чудово прикрашений». Зараз храмвиглядає майже так, як у XII столітті, тільки мозаїк не збереглося. Зате є вікна зі шматочків слюди, різьблені мармурові хори, фреска з древом життя в апсиді і матронеум — коридор над вхідними дверима, звідки проповіді мали слухати жінки: змішуватися з рештою парафіян їм не належало. Але найцінніше, що збереглося в церкві, — мозаїчне «Стрітення» VIII століття — заховано в колишню сакристію, де тепер влаштований сувенірний ларьок. -13.00, 15.00-18.00 Початкова назва Санта-Марія-ін-Космедін - Santa Maria in Schola Graeca, тобто Марія Грецька
Фасад Санта-Марія-ін-Космедін виходить на одну з наймальовничіших (і фотогенічних) площ Риму: біля фонтану з тритонами в квітучих кущах олеандра заховано два мініатюрні античні храми — прямокутний і круглий. Прямокутний, відомий як храм Фортуни Віріліс (Tempio della Fortuna Virile, буквально — «чоловічої удачі»), був насправді присвячений річковому богу Портуну, покровителю сусіднього порту. Багато століть вважався храмом Вести (Tempio di Vesta), за аналогією з круглим храмом на Форумі, поки допитливі археологи не з'ясували, що насправді його побудували на честь Геракла Переможця. Дві ці витончені будівлі — все, що залишилося від «Биччого форуму» (Foro Boario), прибережного ринку, де стародавні римляни торгували худобою.
Опинившись біля річки, можна вибирати з трьох варіантів: перебратися в Трастевері, повернутися до Форуму вздовж огорожі Палатина повз восьмикутнуцеркву Сан-Теодоро(San Teodoro, VI століття), що пішла майже під землю, по однойменній вулиці, прокладеній на місці античної Етукраїнської (Vicus Tuscus), або почати підніматися на Авентін.
Упідніжжя Авентіна витяглося величезне заросле травою поле. ЦеЦирк Максимус(Circus Maximus, він же Circo Massimo), заснований начебто ще за царів — чи Тарквінієм Пріском, чи Тарквінієм Гордим (щоправда, за даними розкопок виходить швидше I століття до н.е. ). Август дивився на атлетичні змагання з імператорської трибуни, зведеної Палатина; біля неї стояв обеліск, який через багато століть відкопали та поставили посеред площі Пополо. Ігри тут продовжували проводитися навіть після того, як Рим захопили варвари — останні відбулися 549 року, за остготського вождя Тотіла. Потім Цирк Максимус разом із рештою міста занепав і перетворився на поле битви між різними кланами (вежа, що стирчить у дальньому кінці поля, — залишки укріплень сімейства Франджипані). Тепер це величезний собачий майданчик, по краях якого трусять борці із зайвою вагою у спортивних костюмах та американські студентки, які в будь-яку погоду виходять на джоггінг у відкритих маєчках та шортах.Metro Circo Massimo
З-за стіни парку проглядає романська дзвіницябазиліки Санта-Сабіна(Santa Sabina, V століття). Найпримітнішим у ній є слюдяні вікна і різьблені двері кипарисового дерева зі сценами зі Старого та Нового Завіту, що збереглася з часів заснування церкви. Щоправда, виноградна лоза на двері вже сліди XII-XIII століть, а візник у четвертому таврі правої стулки — взагалі вилитий Наполеон: затесався після реставрації в XIX столітті. Крім дверей від стародавньої будівлі збереглося не так вже й багато: загальне планування, мармурові хори, залишки мозаїчної статі і 24 запозичені з античного храму Юнони коринфські колони (з результатів пізніших перебудов можна поглянути на капелу Святого Гіацинта з розписами). Всі окрімколон, відноситься не до v століття, а до XII, коли папа Гонорій III подарував цю церкву отцю Домініку, майбутньому святому. Перший у Римі домініканський монастир був влаштований саме тут, а на подвір'ї його Домінік посадив перше у Римі апельсинове дерево, особисто привезене їм із Іспанії. Апельсин, який росте на цьому місці зараз, природно, набагато молодший, але все одно шанується за святиню: простих смертних до нього близько не підпускають, тільки дають поглянути через засклений отвір зліва від входу. Зате можна потрапити до іншого дворика — без апельсинів, але з колодязем і тонкими парними колонками (вхід — €1)>
Щосуботи на вулиці Санта-Сабіна (via Santa Sabina), що йде від домініканської церкви вглиб кварталу, товчеться розряджена публіка — тут прийнято грати весілля. Ті, кому не дісталася Санта-Сабіна (все-таки досить дорого), вирушають до сусідньої церкви Санті-Боніфачо-е-Алессіо (Santi Bonifacio e Alessio, VIII-XIII століття): у неї трохи менш багата історія, але інтер'єр світлий, яскравий, для церемоній цілком підходящий. Цікаві можуть пошукати там колони XII століття, а якщо пощастить і вдасться домовитися з місцевим служителем, то й спуститись у крипту, до фресок XII століття, мощів святого Хоми Кентерберійського та до колони, до якої, як вважається, прив'язували святого Себастьяна.
ОКОЛИ ПІРАМІДИ Якщо від церкви Сан-Саба спускатися вниз, то рано чи пізно неодмінно потрапиш на невиразний проспект, який з незрозумілих причин носить ім'я Джотто (viale Giotto), а він, у свою чергу, приведе до південних міських воріт —Сан-Паоло(Porta San Paolo). Насправді ця присадкувата двобаштова споруда (III століття н.е.) спочатку іменувалася, як і належить воротам, по дорозі,яка за ними починалася, - воротами Остієнсе. Звідси шлях лежав до моря, до головного римського порту Остія, але з того часу, як на цьому шляху збудували базиліку на честь апостола Павла, ворота довелося перейменувати. Тепер - мабуть, як компенсація - у воротах влаштований Музей Остійської дороги з моделями порту і стародавнього міста Остії (Museo della Via Ostiense). 31 93 Metro Piramide пн, порівн, пт-сб 9.00-13.30, вт, чт 9.00-13.30, 14.30-16.30 Вхід вільний
Втім, на ворота, як не прикро, уваги майже не звертають: погляди та об'єктиви націлюються головним чином на піраміду Кая Цестія (Piramide Cestio). Трибун, претор і чревоугодник Цестій ні з того ні з сього вирішив переплюнути єгипетських фараонів, замовивши собі пірамідальну гробницю. І, між іншим, мав рацію: поховали його в 12 році після Різдва Христового, а піраміда чудово виглядає і донині. Хіба з приналежністю її деякий час були проблеми: середньовічні римляни (аж до Петрарки) були впевнені, що насправді гробниця належить Ромулу та Рему.
Солідний вид споруди псує лише та обставина, що стоїть вона тепер не в покинутій римській Кампанні, а на метушні перехресті, і дивиться не в далечінь, до моря, а лише на вокзал Остієнсе (Stazione Ostiense) — центр місцевої української громади. Сумні люди (деякі з класичними гетьманськими вусами) проводжають поглядами пляжні електрички. Іноді, судячи з мокрих рушників, що стирчать із сумок їхніх дружин, вони теж їздять на море, але вираз облич від цього не змінюється. звідти йдуть поїзди до аеропорту