Самостійна діагностика типових причин неправильної суміші
Всім привіт! Це друга частина. Першу можна подивитися ТУТ. Сьогодні вирішив продовжити розповідь про діагностику типових причин жару бензину. Сьогодні ми не беремо до уваги фільтр, насос, свічки, дроти. Оскільки зазвичай, це все змінюється насамперед. Сьогодні нас цікавитиме питання, чи петлі зворотного зв'язку. Вона може бути замкнута - сумішоутворення здійснюється за сигналом ДК1 і розімкнена - суміш по таблиці аварійного режиму. Це ключовий момент сумішоутворення в сучасних машинах, обладнаних датчиком кисню. І так, для початку діагностики, нам треба переконатися, що основні параметри упорскування, з цієї статті у нас в порядку, якщо так, то переходимо до наступного кроку. Оцінка працездатності датчика кисню. Пам'ятаємо, що час відгуку не повинен перевищувати 2 секунди, а амплітуда, як правило, 100-950 мВ. , машина стала тупою, і я його замінив.
У порівнянні добре видно, як новий датчик швидше реагує на перезбагачення суміші, і не дає переливати бензин у такій великій кількості, як раніше. Тепер перейдемо до питання, коли датчики справні, інших помилок немає, а корекція все одно в плюсі, тобто йде перелив палива. Основні варіанти: • Поганий бензин (треба лити більше, щоб горів) і бруд у ньому (забиває форсунки та фільтри, внаслідок чого подача палива в мотор йде не в повному обсязі). • Не якісні фільтри, -за економії матеріалу не здатні пропустити через себе потрібну кількість бензину.до впускного колектора, або він сам розгерметизувався, або погано притягнуті якісь з'єднання, (досить всмоктати 3 кг повітря на 1 кг бензину і ви отримаєте приблизно 20% збільшення корекції) • несправність датчика тиску або температури повітря (або ДМРВ) • Закінчується паливний насос і не видає потрібного тиску. • Можлива тріщина на випускному колекторі, або погано затягнутий (прогнило або прогоріло різьблення) сам датчик кисню, до датчика потрапляє свіже повітря з вулиці, і він вважає, що в суміші мало бензину. • несправність системи уловлювання парів бензину, ЄДР, або вентиляції картера. Всі перераховані вище варіанти треба перевірити самому, або простежити, щоб перевірили на СТО. Найпростіший варіант, поміняти всі розхідники (фільтри, масло, промити форсунки лавром і прочистити дросель. УВАГА! МОЖЛИВО, ПОТРЕБУЄТЬСЯ АДАПТАЦІЯ!), і після цього, якщо не допоможе, поїхати на СТО.
Тепер розглянемо другий варіант, корекція пішла в мінус, якщо це -5%, то все добре, не страшно, але коли цифри зростають, і підбираються до порогових -30%, не далеко і до помилки, перевіривши все перераховане вище, перейдемо до основних причин: • неправильний чіп тюнінг з метою зменшення витрати пального та збільшення потужності • форсунки подають занадто велику кількість палива • забруднення\поганий повітряний фільтр або магістралі подачі повітря (пережатий патрубок) і повітрі просто ні звідки взятися в потрібній кількості • забруднена не адаптована дросельна заслінка, і її кут відкриття не оптимальний, заслінка потребує чищення або\і адаптації • несправність регулятора тиску палива • несправність датчика тиску та/або температури повітря на впуску (або ДМРВ ) • несправність системи уловлювання парів бензину, ЄДР, вентиляції картера. Висновок.Як мінімум перелічені системи повинні бути перевірені, краще в СТО під вашим контролем, пам'ятайте, я написав про випадок, коли немає інших помилок, і інші параметри упорскування на око цілком відповідають нормі, але підозри все ж таки закралося в душу. Також слід враховувати, що для різних машин, показання датчиків можуть відрізнятися, беріть інформацію в офіційній сервісній документації саме до вашої машини.